fotografi af Ryan Kurts
så en journalist, der arbejder på en historie om templer, går ind i en bar…. Eller rettere, masser af barer. Og også et par spiritus butikker og restauranter. I mange forskellige byer.
ligesom Park City, Utah, for eksempel. Første gang jeg gik til det høje Vest, det selvudråbte “verdens eneste ski-in gastro-destilleri”, var det lige åbnet, og jeg var virkelig kun der for at prøve gastro-delen. Men hvordan skulle jeg modstå prøveudtagning deres Stævnemøde rug, især i temperance-minded Utah? Et par år senere, det kunne findes over hele landet—inklusive chi-chi Vinhandel ned ad gaden fra min lejlighed i Austin, hvor jeg boede indtil for to år siden. Da jeg vidste, at jeg kunne lide det høje vest, men ikke altid ønskede at bruge 50 eller 60 bucks, styrede Urban vin og Spiritusejer mig mod en flaske under$30: Redemption Rye, der derefter ligger i Bardby, Kentucky, aka “Bourbon hovedstad i verden.”
på en nylig lang helligdag i San Francisco var mit hovedkrav noget mindre for hotelværelset: en flaske, jeg hverken ville efterlade eller skulle bobleindpakning. Ekspedienten på Cask var i stand til at forpligte sig med 200 milliliter Hookers hus rug fra forbud spiritus, En “Sonoma-stil amerikansk rug” opkaldt efter Borgerkrigsgeneral Joseph Hooker og færdig i gamle vinstoksinfandel tønder.
da jeg befandt mig på Bunk Bar i Portland, Oregon (hvor jeg i øjeblikket bor), var det klart, at jeg havde udviklet en smag for rug. I dette er jeg ikke alene: den klassiske amerikanske kornpølse faldt ud af favør efter forbud, men dens “George–destilleret-denne” historie og krydret smagsprofil har gjort det til en naturlig for drikkere i disse håndværksmæssige epikuræiske tider. Hvis din cocktail blev ” lavet “i stedet for” Lavet”, er der en god chance for, at den har rug i det, det være sig kompliceret eller klassisk. Hvis ” ingen nogensinde igen vil hælde en bourbon Manhattan, vil vi med glæde sætte op med alle dipshits i ‘Make Mine med Rye’ T-shirts.”) Mens det samlede salg stadig er en kort hældning ved siden af bourbon, gin og vodka, der repræsenterer omkring kun 1 procent af alkoholmarkedet, har rye ‘ s seneste vækst været mere eksplosiv end nogen anden form for hooch; ifølge en rapport fra 2015 fra destilleret Spiritusråd gik salget fra 88.000 sager i 2009 til mere end en halv million sager fem år senere.
alligevel var en af Bunk ‘ S ejere bag baren den aften i Portland. Han foreslog, at jeg tjekker en lokal rye, James Oliver. Det blev et hyppigt køb.
Hvorfor fortæller jeg dig om disse flasker fra Utah, Kentucky, Californien og Oregon? Fordi alle fire af disse rug piskeris—og mange, mange andre, herunder sådanne store mærker som Bulleit 95 rye, George Dickel rye, og James E. Pepper 1776 rye—er alle kendt for at hagle fra lige ned ad floden af dronningen byen i Lovrenceburg, Indiana, på en 169-årig destilleri engang ejet af Seagram, der nu kaldes MGP ingredienser.
foto af Ryan Kurts
selvom du drikker de brune ting, er det muligt, at du ikke var klar over, at et af de største destillerier i Amerika er næsten lige så tæt på Cincinnati som vores lufthavn. MGP—hvis hovedkontor ligger i Kansas-holder sin lange rækkevidde nede ved design, men virksomhedens medarbejdere vil sætte sine Indiana-produkter op mod alt fra Kentucky (især i betragtning af at virksomheder fra Kentucky køber nogle af deres templer).
“der er ikke noget galt med Kentucky bourbon,” siger Greg Metse, uden tilsyneladende følelse af ondskab. “Men bourbon lavet her er lige så godt, hvis ikke bedre. Vi vil gerne tænke bedre. Og jeg vil sige, at ingen i verden kan duplikere de rugprodukter, vi laver her.”
en lavmælt 61-årig med en butikslærer børstesnit, Metse har været på destilleriet siden 1978, da han ankom lige ud af University of Cincinnati med en kemiteknisk grad. I 2001 opnåede han status som” master distiller”. Som den mand, der har lavet så mange flasker, der ikke bærer MGP ‘ s navn (eller hans eget), kan man sige, at han er Cyrano de Bergerac.
fotografi af Ryan Kurts
ifølge Metse starter det hele med vandet. MGP ingredienser sidder på en akvifer, kun en kort gåtur fra Ohio-floden (det meste af anlægget er faktisk i Greendale). Det 56-graders vand – lavt i svovl og jern, højt i calcium og kalksten-filtreret—lader MGP lave en masse templer og har også en kontinuerlig kilde til afkøling af udstyret. MGP ‘ s begyndte livet som Rossville Union Distillery i 1847; efter forbud i 1933 blev det købt af det legendariske canadiske firma Seagram. I 1846 åbnede et andet destilleri i 1807 og blev en del af Schenley i 1933.
på sit højeste beskæftigede Seagram mere end 2.500 mennesker i Indiana, skønt størstedelen af dem arbejdede på et separat aftapningsanlæg. Det vigtigste Metse og hans forgængere-Jack Pytleski, der gik på pension i 1983, og Larry Ebersold, der forlod Lovrenceburg i 2007—gjorde var at lave Seagrams syv krone. Floden campus af røde mursten bygninger, seks etager højt og to historier under jorden, holdt en sø af spiritus: tusinder af 550 pund tønder, der aldrer forskellige mosregninger for virksomhedens signaturblandede produkt, som var lavbrun (og bedst kendt for at blive blandet med 7up i en 7-og-7), men af høj kvalitet.
derefter, i kølvandet på CEO Edgar Bronfman Jr. ‘ s flytning til film-og tv-forretning, gik Seagram væk. Da virksomheden, der ejede Universal Studios og PolyGram Records, fusionerede med det franske mediekonglomerat Vivendi i 2000, blev hele dens drikkevaredivision solgt, de forskellige mærker og aktiver blev delt mellem Diageo og Pernod-Ricard for at undgå antitrustproblemer. Pernod ejede anlægget indtil 2007, hvor det blev LDI (forkortelse for Distillers Indiana) under en ny ejer, Cl Financial Group, Det Trinidad og Tobago–baserede moderselskab i Angostura.
Pernod var indstillet til at lukke destilleriet; der var simpelthen for meget lager og ikke nok forbrugernes efterspørgsel efter templer på det tidspunkt. Som LDI lavede anlægget ikke længere syv Kroner (som var gået til Diageo). Men det havde stadig alle de aldrende tønder. Den gode nyhed: De kunne ikke ødelægge. Den dårlige nyhed: ingen i virksomheden havde nogensinde været nødt til at sælge noget før. Denne opgave faldt til Perry Ford, en gregarious 60-årig, der ligesom Metse også har arbejdet på destilleriet i 38 år. (Han startede et par måneder efter Metse, men kan godt lide at sige, at han har anciennitet, fordi han leverede Lovrenceburg-pressen til Seagrams vagtport, da han var 8.) Ford begyndte sin karriere inden for kornudvælgelse—at undersøge majs, rug, hvede og byg, der kommer ind i anlægget—og arbejdede også med salg af biprodukter. Nu måtte han finde folk, der ønskede at købe templer.
det virkede ikke i starten. Han ringede koldt. Nåede ud til mellemmænd. Sæt en hjemmeside op. “De plejede at kalde mig ‘Single-barrel Perry’, ” Ford vittigheder. “Så” Double-barrel Perry.”Men hans timing var upåklagelig. Afhængigt af hvordan du ser tilbage på det nu, Ford enten meget tilfældigt kapitaliseret på eller aktivt hjulpet kickstarte håndværk destilleri tendens. Da Atchison, Kansas, virksomhedens Midtvesten kornprodukter overtog LDI i 2011, havde ændringer i spirituslovene i forskellige stater åbnet sluseportene for butiksdestillatorer, og årtusinder og Mad Men-overvågere genopdagede de brune ting. Farvel øl og vodka, Hej bourbon og craft cocktails. Ford guesstimates, at der ikke var mere end 60 håndværk destillerier i de tidlige aughts. Nu siger han, at antallet sandsynligvis topper tusind.
fotografi af Ryan Kurts
grunden til, at opstartsdestillerier har brug for et firma som MGP, er simpelt: du kan lave din egen vodka og flaske den i morgen. Du behøver kun at stejle gin botanicals i kort tid. Men en af de vigtigste ingredienser til templer af enhver art er alder. Hvis de fleste virksomheder forsøger at have nok driftskapital til at tabe penge i tre år, kan et opstartsdestilleri, der specialiserer sig i alderen templer, muligvis planlægge 10: seks til otte år, mens deres templer er i tønde, så et par mere, før de ser tegn på overskud. I mellemtiden, de kilde.
da jeg besøgte Højvest i begyndelsen af 2010, var deres “ski-in distillery” bare et par måneder gammelt, men virksomheden havde debuteret Stævnemøde Rye i 2008. Grundlægger David Perkins destillerede ikke denne øl, og han hævdede ikke at fortælle Stævnets historie på en fantasifuld, men helt sandfærdig måde: at han havde snuble på en usandsynligt lækker, næsten magisk cache af seks år gammel 95 procent rug, der oprindeligt skulle gå til spilde i billig Canadisk øl. Det rug tilhørte selvfølgelig LDI, som Perkins blandede med en 16-årig, 80 procent rug (fra Barton distillery i Bardby) for at gøre noget folk elskede.
her er, hvor det er nok værd at holde pause for at børste op på de mest basale Federal alkohol og tobak skat og handel Bureau (TTB) definitioner af templer. Bourbon er lavet af en mos af ikke mindre end 51 procent majs, opbevaret i forkullet ny eg, og kan laves overalt i USA (det vil bare ikke være “Kentucky bourbon”). Rug skal være fremstillet af mindst 51 procent rug og opbevares i forkullet ny eg. De fleste bourbons afrundes med enten rug eller hvede plus bygmalt. De fleste rug afrundes med majs plus bygmalt.
95 procent rug mash bill var et Seagrams syv krone underskrift. Nu er det alles underskrift … hvis de er en MGP-klient. TTB-optegnelser antyder, at Templeton Rye i Templeton, Iova og det høje Vest var MGP ‘ s første kunder. Redemption, som spiller forskellen mellem 51 procent minimum og 95 procent udtryk på sin etiket, udgav sin første flaske rye i 2010. Bulleit, der debuterede sin bourbon i 1999 som et Seagram-mærke (det ejes nu af Diageo), går så langt som at inkludere “95” i varemærket på dets rye, der kom ud i 2011. Tennessee-firmaet George Dickel ‘ s rye fulgte i 2012.
“femoghalvfems procent rug er et fantastisk produkt, og anlægget havde lager til rådighed for at fodre de virksomheder, der introducerede mærker på det tidspunkt,” siger MGP vicepræsident for alkoholsalg og markedsføring David Dykstra. “De voksede enormt, og de fortsætter med at vokse.”
MGP ‘ s klienter kan adskille sig fra hinanden på flere måder. Den mest bemærkelsesværdige er blanding, som forbliver høj Vestens forte. “Mange af disse mennesker er mesterblandere i deres egen ret,” fortæller Metse mig under en samtale og stopper for at sige højt Vestens navn på pladen. Dickel giver sin 95 procent rug standard Tennessee “Lincoln County Process” (med Dickel sender sit eget trækul op til Indiana). En anden variabel er barreling. Når bourbon eller rug har brugt sin mandattid i ny eg, kan den færdiggøres i brugte beholdere, hvilket giver forskellige smagsnoter (som med Hookers hussinfandel-barreled rug). Med rug tillader TTB-regler også tilsætning af” ufarlige farvestoffer, aromastoffer eller blandingsmaterialer ” op til 2,5 procent. Det er ikke tilladt i bourbon.
big-name destillerier, der sælger fremskaffede templer, ønsker ikke, at folk ved, at nye templer kan komme fra den samme mash bill som Historic Brand Y (ligesom du ikke skal vide, at din Trader Joe ‘s Pita Chips angiveligt er Stacy’ s). MGP ‘ s ikke—afsløringsaftaler er det nøjagtige modsatte: virksomheden siger ikke, hvem dets kunder er, men er ligeglad med hvem der ved-det er op til klienterne at anerkende forholdet. På “MGP Customer Innovation Center”, hvor Metse, Ford og virksomhedens kvalitetskontrolchef Pam Soule kan levere salgspladser og udføre smagsprøver, er der en displaybar med velkendte flasker Gin, Gin og vodka (MGP laver også en masse gin og vodka), som de ikke kan identificere som produkter, især ikke til en journalist. “Bare nogle ting, vi alle nyder,”Joker Dykstra.
i 2010 råbte journalisten og bloggeren Chuck Coudery højt vest som et “Potemkin craft distillery”, dvs.al facade. Han blødgjorde til sidst denne kritik ved at opfinde udtrykket “ikke-destilleriproducenter”, men har fortsat været en utrættelig stemme for ansvarlighed og gennemsigtighed, når det kommer til fremskaffede templer. Det skyldes, at TTB-regler kræver, at virksomheder sætter “destillationstilstanden” på deres etiket, hvis den ikke er i samme tilstand som deres hovedadresse. Høj Vest gør dette. Det samme gør Bulleit, Redemption (“destilleret i Indiana heartland”) og George Dickel. Det vestlige Virginia distillery Smooth Ambler frigiver sin fremskaffede templer under et separat mærke, ” Old Scout.”Tættere på hjemmet, i Nyhavn, har ny Riff gjort Lovrenceburg til et reelt salgsargument for deres OKI Straight Bourbon-templer. Deres konsulentmester distiller er Larry Ebersold, Metses forgænger hos MGP; det hedder OKI, fordi det er “destilleret i Indiana, aftappet i Kentucky og elsket i Ohio.”
men så er der Templeton Rye. Virksomheden spillede stærkt sin hjembyarv, med et garn, der er værdig til Seagram-grundlægger Samuel Bronfman eller din yndlings Bluegrass State bootlegger. Deres rug siges at være baseret på en opskrift forud for forbud, der blev afleveret af virksomhedens grundlægger Keith Kerkhoffs bedstefar, der også var en personlig favorit hos Al Capone. Denne fortælling kan være sandt, men ruget selv var hverken baseret på denne opskrift eller destilleret i Iova. Det er MGP ‘ s 95 procent mashbill, med nogle af de lovlige tilsatte smagsstoffer, der angiveligt gør det smag som bedstefar Kerkhoffs juice. I 2015 afviklede Templeton en gruppesøgsmål, der resulterede i tilføjelsen af ordene “destilleret i Indiana” på deres flasker samt fjernelse af ordene “lille Batch” og “Forbudstidsopskrift.”
har kendt alle disse ting for evigt. Fred Minnick skrev i 2013 et stort indslag om metse og destilleriet. Og en mad-og drikkeblogger kendt som” Sku ” opretholder en udtømmende liste over amerikanske piskeris og deres bekræftede eller mistænkte herkomst (som altid kan findes via TTB-poster, selvom den krævede info ikke er på flasken). Emnet blev viralt i 2014, efter at The Daily Beast sendte en artikel af Eric Felten med click-bait-overskriften “din ‘håndværk’ rug er sandsynligvis fra et Fabriksdestilleri i Indiana.”Folk ønsker ikke at blive vildledt, og de vil heller ikke have det gnides i deres ansigt, at de betaler for en smuk etiket og et godt garn så meget som templer…selvom vi alle betaler for en smuk etiket og godt garn med de fleste templer.
fotografi af Ryan Kurts
kontroversen genklang næppe inde i den såkaldte “fabrik.”En kritik i Feltens historie, i et citat fra forfatteren Clay Risen, var, at MGP rye er blevet så dominerende, at den gennemsnitlige drikker ikke ved, hvad andre stilarter af rug skal smage. Hvilket, hvis du er et børsnoteret selskab som MGP, er noget, du måske lægger i din årsrapport. Forargelsen var aldrig rigtig rettet mod MGP, men snarere deres mest obfuscatory klienter. “Ingen har nogensinde bestridt det faktum, at vi fremstiller kvalitetsprodukter,” siger Perry Ford. “Og det ville have været en førsteklasses mulighed for dem at tage et skud på os.”
i November sidste år fandt den anden årlige festival sted på Events Center. For $ 75 fik deltagerne en generøs buffet, levende underholdning og 10 gratis prøveudtag af en række væsker, herunder mange MGP-tilknyttede piskeris. Ved et smagsbord blev fire forskellige mærker af rug opstillet foran en kvinde ved navn Amber, en bartender, der var udlånt fra det nærliggende casino. Jeg kiggede over flaskerne-Bulleit, Redemption, Riverboat og Rittenhouse—og kommenterede, at Rittenhouse var det ulige rye out, fordi det ikke er et Indiana-produkt.
“det var det, jeg sagde,” tilbød den anden fyr, der talte med Amber.
han viste sig at være Jared Rapp, en af partnerne i Traverse City fra Michigan, som hældte et par borde over. Rapp var glad for at tale om, at hans firma arbejder med MGP, især for sin kirsebærpølse, som typisk kombinerer Laurenceburg bourbon med frugt dyrket af Rapps destillerifamilie. “Et ægte produkt fra gård til flaske,” sagde han.
da vi talte, stillede jeg et spørgsmål, der indeholdt sætningen “masseproduktion.”Han tog undtagelse fra selve forudsætningen. “Jeg tror at bruge MGP og ‘masseproduktion’ i samme afsnit er slags of…it ” er mere end vildledende, lad mig sige det på den måde,” Rapp sagde. “Det har tendens til at præsentere, hvad MGP gør i et falsk lys. Der er et enormt menneskeligt element i hvert trin i processen.”
Rapp havde turneret MGP den morgen og blev sprængt væk af historien, af det faktum, at så mange mennesker har arbejdet der i flere årtier, og af hvad disse mennesker gør. “De tager en prøve hvert tredje minut,” fortalte han mig. “I dag så jeg en række på 100 flasker, som alle blev evalueret for at se, hvor det rigtige kvalitetspunkt er.”Han sagde også, at han havde set Metse dumpe hundredtusindvis af dollars, hvis noget ikke var op til snus (det ville så blive destilleret til vodka eller kornneutral ånd).
Rapps mening sporer med, hvad MGP ‘ s og-klient, David Perkins, fortalte i en online historie om Metse sidste efterår. “Metses produkt er godt, fordi han er et produkt af et af de største virksomheder, der nogensinde har eksisteret: Seagram’ s,” sagde Perkins. Det såkaldte “fabriksdestilleri i Indiana” er hjemsted for næsten et århundredes historie, udstyr, gærstammer og arvelig viden.
“det er ikke en cookie-cutter operation,” Rapp sagde. “Det er fremragende. MGP fortæller måske ikke deres historie så romantisk som nogle andre virksomheder, men virkeligheden er, der er meget romantik i, hvad MGP gør.”
hvad der er romantisk ved MGP kan være dens mangel på romantik. Metse er den rigtige version af, hvad der ofte er en falsk historie, en faktisk håndværkerforsker med gashed hænder og vedvarende slidte stålstøvler. Hans baggrundshistorie er ikke tingene fra sepia-tonede reklamer eller bootlegger oldefædre. Før han blev en master distiller, arbejdede Metse alle aspekter af processen: gæring, komfur, destillation, produktionschef. Hans job på indgangsniveau var i det tørre hus, hvor brugt korn omdannes til dyrefoder; hans første ledelsesniveau var vedligeholdelsesplanlægger.
Metses officielle bio kunne ikke være mindre blomstrende. Det siger master distiller hovedfokus er” verdensklasse spiritus og piskeris, ” men der er ingen myte-making i den måde, han taler om jobbet. “Ud over at overvåge produktionsplaner, produktkvalitet og flere trin i produktionsprocessen, herunder gærformering, involverer andre daglige ansvarsområder at sikre, at alle standardoperationsprocedurer overholdes, “læser bio, inden jeg konkluderer:” jeg nyder at løse udstyrs-og procesudfordringer og ser min rolle i udviklingen af unikke og innovative teknikker, destilleringsmetoder, mosregninger og formuleringer som den ordsprogede ” glasur på kagen.'”
“det er det, der gør denne forretning så speciel,” siger Metse. “En stor del af det er kunst. En stor del af det er videnskaben.”Han kan fortsætte med “kongenerprofiler” (kongenere er de omhyggeligt forvaltede kemiske biprodukter, der giver templer sin farve, duft og smag) som en skotsk ville om tørv. Vi ønsker stadig, at vores destillerier skal være mennesker, der kender og elsker spillet, og som går på smag og instinkt, ikke fordi computere og massespektrumkronometre fortæller dem, hvordan man gør det. I den forstand har Metse været Billy Beane af bourbon og rye i årevis, selvom han stadig holder styr på hver dags partier—fra at sikre, at gæren interagerer med sukkeret korrekt til at beslutte, hvornår en 26.000 gallon fermenter fuld af mos er klar til at gå i en fem-etagers kontinuerlig kolonne stadig-på en lille skive af skjorte—lomme notepapers, som han omtaler som sin “Palm Pilot.”
fotografi af Ryan Kurt
mens MGP ikke er nogen samlebånd, er der masser af automatisering, en ændring, som Seagram foretog i 1998. Hvad Mette angår, er det en god ting. Da alt udstyret var manuelt, så kontrolpanelerne, som nu er edb, “ud som en anden verdenskrig ubåd,” siger han. Afhængigt af hvem der arbejdede et bestemt skift, kunne indstillingerne og dermed kvaliteten og smagen af, hvad der foregik i tønderne, ændre sig lidt. Automatisering reducerede destilleriets arbejdsstyrke, men det meste af udstyret og teknikkerne forbliver de samme.
det er også en holdindsats. Metse fører tilsyn med en række medarbejdere, der har ansvaret for madlavning, destillation og kvalitetskontrol. Pam Soule, der er 58, Og ligesom Perry Ford en livslang Seagram/LDI/MGP medarbejder, leder kvalitetskontrolafdelingen, der tjener som ledende paneldeltager i smagning og evaluering af alt, hvad der går ind i tønderne og bliver sendt ud til klienterne til aftapning. “Hun er en af de bedste i branchen,” siger Mette. “Hun har en stor næse, og er en fantastisk blender.”
glas fremstillet ved MGP er ikke mere eller mindre” masseproduktion “end Graeter’ s ice cream, Glier ‘ s goetta, eller endda verdens mest indsamlede og legitimt lille batch bourbon, Pappy Van Blink. Den daglige Beast-historie kunne lige så let have været overskrift,” din Pappy er lavet på et Fabriksdestilleri i Kentucky”, dvs.den Karse-ejede Buffalo Trace, som tidligere var George T. Stagg, og er fyldt med røde murstenslagre, der ser nøjagtigt ud som dem i Lovrenceburg. Frankfort, Kentucky, stedet har tilfældigvis velplejede grunde, National Historic Landmark status, og en gavebutik.
“hvad Greg gør derude er lige så meget håndværk som ethvert lille destilleri,” siger David Dykstra. Selvfølgelig er kritikken ikke, at MGP ikke er håndværk, det er, at dets kunder ikke er. og kritikken af disse klienter er ikke rigtig, at de ikke er “håndværk”, det er, at de ikke er destillatorer.
bestemt når du er en egentlig håndværksdestillator, betyder udtrykket noget. Colin Spoelman på Kings County i Brooklyn kilder korn fra lokale landmænd, han har mødt ansigt til ansigt, og gør en tønde templer om dagen i gammeldags pot stillbilleder. “Der er ingen tvetydighed mellem, hvem der er en kommerciel destilleri og en håndværksdestilleri,” siger Spoelman. “Det er de 13 legacy destillerier – alle producerer hundredvis af tønder om dagen, hvis ikke mere—og håndværksproducenterne. Der er plads til begge dele. Der er spiritus-forretningsentreprenører, og der er destillerier, men folk skal være forsigtige med ikke at forveksle de to.”
en indfødt i Kentucky, Spoelman mener, at den mere praktiske pot still-metode er overlegen. Når jeg tager emnet op med Metse, tager han ikke rigtig agnet. “De gør lige så godt et kvalitetsprodukt som kontinuerlige stillbilleder gør,” fortæller han mig. Igen, ingen ondskab; i hans verden er dette bare en kendsgerning. Beviset er i flaskerne. Metse vil også fortælle dig, at der ikke er noget som god moonshine. “bare har ikke udstyret, den analytiske kapacitet, videnskaben,” siger han.
og ingen har nogensinde sagt, at den bedste bourbon eller rug i verden kommer fra et håndværksdestilleri i Utah. Måske. Eller kunne i de kommende årtier. Men der er noget at sige for big, i det mindste ifølge Portland bartender og cocktailforfatter Jeffrey Morgenthaler, i en artikel skrev han til Food Republic med overskriften “at bestille håndværks spiritus eller ikke at bestille håndværks spiritus? Det er spørgsmålet.”
Morgenthaler ‘ s ” generelt, hvis forenklet, tommelfingerregel: spiritus fremstillet af korn er bedre fra store destillerier, mens spiritus fremstillet af frugt er bedre fra små producenter.”Hans analogi var cornflakes, som er svære at slå, når de er lavet af Kellogg’ s, versus appelsinjuice, som naturligvis er bedre friskpresset. Men endnu vigtigere er ekspertisen. Hans konklusion: “de ting, der er lavet af den fyr, der lige startede sidste år, vil ikke være lige så gode som de ting, der er lavet i over et århundrede af de mennesker, der opfandt det.”
fotografi af Ryan Kurts
den store nyhed i November sidste år på festivalen, den ting, som alle måtte smage, var MGP ‘ s (og Greg Metses) første nogensinde detail bourbon. “2015 medley” af tre high-rug bourbons (to fra 2006 og en fra 2008), valgt til blanding af Metse og Pam Soule og begrænset til kun 6.000 flasker (som nu er langt væk). En aftapning opkaldt efter mester destilleriet virkede som et forvarsel. Efter at have trives med at lave templer til andre, var det tid for MGP at markedsføre sin egen juice?
i så fald vil det ikke være med Greg Metse. Den 20. maj meddelte virksomheden sin afgang; på pressetid havde det ikke udnævnt en efterfølger. En talsmand hos MGP fortalte Chuck Coudery, at “MGP har udviklet en solid base af talent, herunder et team af andre master distillers og eksperter inden for virksomheden, der har haft stor gavn af Gregs mange års mentorordninger.”
en kommentator på Coderys blog satte spørgsmålstegn ved MGP ‘s påstand om, at det havde et” team af andre master distillers”, men udtrykket er noget af en enhjørning. Da han først gik på arbejde hos Seagram, havde Jack Pytleski ikke engang den formelle titel “distiller” (han var “produktionschef”). “Master distiller” er en relativt ny, helt ureguleret hæderlig. Ifølge Larry Ebersold-som ligesom Metse begyndte med en kemiteknisk grad-var det ikke i udbredt brug “indtil slutningen af 80 ‘erne, da marketing besluttede at skabe mystikken.”Som med håndværker og håndværk gør forestillingen om, at der kun er et dusin fyre i et hemmeligt samfund, bare din yndlingsflaske koster mere.
i begyndelsen af juni fortalte han, at han havde startet et konsulentfirma med to unavngivne klienter. “Det bliver offentligt før snarere end senere,” fortalte han mig i begyndelsen af juli. “det skal gøres i deres tempo, ikke mit.”Han sagde også, at hans afgang havde været i værkerne i et par år. “Jeg forlod for at starte et nyt eventyr. Det sætter mig virkelig op til pensionering, eller semi-pensionering, ned ad vejen.”Metse ville ikke kommentere, hvem der kunne fylde sine sko, men da jeg bemærkede, at hans bio nævnte hans “lange praktikophold” under Ebersold, sagde han “der var ikke nogen, som jeg teknisk brød ind for at erstatte mig, hvis det er det du spørger.”
mesterdestilleren gik bestemt ud på toppen. MGP vil ikke sige, hvor mange tønder de har til rådighed, men anlægget gennemfører en næsten $20 millioner kapacitet-fordobling lagerudvidelse. “Vi tror, vi er i det femte år af en 20-årig cyklus,” siger Dykstra. I teorien, MGP ‘ s forretning kunne være faldet, når deres indkøbte kunder endelig var klar til at sælge internt templer; i stedet, disse virksomheder fortsætter med at sælge templer, som deres kunder allerede kender og elsker, og deres egne produkter oven på det. Der er også MGP-indkøbte mærker, der ikke findes endnu: stadig aldrende templer, der tales for, det være sig ved en butiksstart, et stort firma, der planlægger at introducere en ny linje, eller-hvem ved?- måske MGP selv.
de virale artikler og obsessive blogkommentarer om kildevand har forbedret gennemsigtigheden. Men da MGP i sig selv aldrig har været vildledende—og vigtigere, da folk kan lide deres templer-havde kontroversen, der skabte hvad-hvor-kontroversen, den yderligere effekt af at omdanne et firma, der ikke har noget brand, til et brand. Hvis byen er “bourbon hovedstad i verden,” kan Lovrenceburg helt sikkert kalde sig “rug (og høj-rug bourbon) hovedstad i verden.”Denne sidste marts, verdens verden piskeris priser opkaldt glat Ambler Old Scout 10-årige” Verdens Bedste Single Barrel Bourbon.”Tre måneder før havde denne advokat udnævnt MGP til “Årets Distiller” for 2015. “Kig efter’ destilleret i Indiana ‘ i lille print på alle disse templer etiketter,” skrev bladet. “Du kan regne med kvaliteten.”
korrektion: denne historie sagde oprindeligt, at den tidligere MGP-mester distiller Larry Ebersold havde den samme titel på ny Riff og derfor var” dobbelt involveret ” i Nyhavnsselskabets OKI-templer. Faktisk er han en” consulting master distiller ” for Ny Riff og spillede ikke en direkte rolle i udviklingen af OKI.