Foto von Ryan Kurtz
So betritt ein Journalist, der an einer Geschichte über Whisky arbeitet, eine Bar …. Oder besser gesagt, viele Bars. Und auch ein paar Spirituosenläden und Restaurants. In vielen verschiedenen Städten.
Wie zum Beispiel Park City, Utah. Als ich zum ersten Mal in High West war, der selbsternannten „einzigen Ski-in-Gastro-Destillerie der Welt“, hatte sie gerade eröffnet, und ich war wirklich nur da, um den Gastro-Teil zu probieren. Aber wie sollte ich widerstehen, ihr Rendezvous zu probieren?, besonders im temperamentvollen Utah? Ein paar Jahre später war es im ganzen Land zu finden – einschließlich des Chi-Chi-Spirituosengeschäfts auf der Straße von meiner Wohnung in Austin, Texas, wo ich bis vor zwei Jahren lebte. Da ich wusste, dass ich High West mochte, aber nicht immer 50 oder 60 Dollar ausgeben wollte, steuerte mich der Besitzer von Urban Wine and Liquor auf eine Flasche unter 30 Dollar zu: Redemption Rye, damals in Bardstown, Kentucky, auch bekannt als „Bourbon Capital of the World.“
An einem langen Wochenende in San Francisco war meine Hauptanforderung etwas Kleineres für das Hotelzimmer: Eine Flasche, die ich weder zurücklassen noch luftpolstern musste. Der Angestellte bei Cask konnte mit 200 Millilitern Hookers House Rye von Prohibition Spirits, einem „Sonoma-Style American Rye“, der nach dem Bürgerkriegsgeneral Joseph Hooker benannt und in Old Vine Zinfandel-Fässern veredelt wurde, verpflichten.
Als ich mich in der Bunk Bar in Portland, Oregon (wo ich derzeit wohne) befand, war klar, dass ich eine Vorliebe für Roggen entwickelt hatte. Damit bin ich nicht allein: der klassische amerikanische Grain Whiskey fiel nach der Prohibition in Ungnade, aber seine „George Washington–destillierte“ Geschichte und sein würziges Geschmacksprofil haben ihn zu einem natürlichen Getränk für Trinker in diesen handwerklichen epikureischen Zeiten gemacht. Wenn Ihr Whisky-Cocktail eher „hergestellt“ als „hergestellt“ wurde, besteht eine gute Chance, dass er Roggen enthält, sei es kompliziert oder klassisch. (Getränkehistoriker David Wondrich hat geschrieben, dass, wenn „niemand jemals wieder einen Bourbon Manhattan gießen wird, wir uns gerne mit all den Dipshits in“Make Mine with Rye“ -T-Shirts abfinden werden.“) Während der Gesamtumsatz neben Bourbon, Gin und Wodka immer noch knapp ist und nur 1 Prozent des Alkoholmarktes ausmacht, war das jüngste Wachstum von Rye explosiver als jede andere Art von Hooch; Laut einem Bericht des Distilled Spirits Council aus dem Jahr 2015 stieg der Umsatz von 88.000 Fällen im Jahr 2009 auf mehr als eine halbe Million Fälle fünf Jahre später.
Jedenfalls war einer von Bunks Besitzern an diesem Abend in Portland hinter der Bar. Er schlug vor, dass ich einen lokalen Roggen besuche, James Oliver. Es wurde ein häufiger Kauf.
Warum erzähle ich Ihnen von diesen Flaschen aus Utah, Kentucky, Kalifornien und Oregon? Weil alle vier dieser Roggenwhiskys — und viele, viele andere, darunter so große Marken wie Bulleit 95 Rye, George Dickel Rye und James E. Pepper 1776 Rye – alle dafür bekannt sind, nur flussabwärts von der Queen City in Lawrenceburg, Indiana, zu stammen eine 169 Jahre alte Brennerei, die einst Seagram gehörte und heute MGP Ingredients heißt.
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Selbst wenn Sie das braune Zeug trinken, haben Sie möglicherweise nicht bemerkt, dass eine der größten Brennereien Amerikas fast so nahe an Cincinnati liegt wie unser Flughafen. MGP-dessen Unternehmenszentrale in Kansas-hält seine lange Reichweite auf dem Down-Low von Design, aber die Mitarbeiter des Unternehmens werden seine Indiana Produkte gegen alles aus Kentucky setzen (vor allem, wenn man bedenkt, dass Unternehmen aus Kentucky einige ihrer Whisky kaufen).
„Es ist nichts falsch mit Kentucky Bourbon“, sagt Greg Metze, ohne offensichtlichen Sinn für Unfug. „Aber der hier hergestellte Bourbon ist genauso gut, wenn nicht sogar besser. Wir würden gerne besser denken. Und ich würde sagen, dass niemand auf der Welt die Roggenprodukte, die wir hier herstellen, kopieren kann.“
Ein zurückhaltender 61-Jähriger mit einem Ladenlehrer-Pinselschnitt, Metze ist seit 1978 in der Brennerei, als er mit einem Abschluss in Chemieingenieurwesen direkt von der University of Cincinnati kam. Im Jahr 2001 erhielt er den Status „Master Distiller“. Als der Mann, der so viele Flaschen hergestellt hat, die nicht den Namen von MGP (oder seinen eigenen) tragen, könnte man sagen, dass er Cyrano de Bergerac von Whisky ist.
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Laut Metze beginnt alles mit dem Wasser. MGP Ingredients liegt an einem Grundwasserleiter, nur einen kurzen Spaziergang vom Ohio River entfernt (der größte Teil der Anlage befindet sich tatsächlich in Greendale). Das 56-Grad-Wasser – niedrig in Schwefel und Eisen, hoch in Kalzium und Kalkstein-gefiltert — lässt MGP viel Whisky machen, und hat auch eine kontinuierliche Quelle für die Kühlung der Ausrüstung. Deshalb gab es in Lawrenceburg in den 1800er Jahren so viele Brennereien. MGP’s begann 1847 als Rossville Union Distillery; Nach der Prohibition wurde es 1933 von der legendären kanadischen Firma Seagram gekauft. Gleich nebenan befand sich Squibb, das 1846 eröffnet wurde (obwohl sich 1807 eine andere Brennerei, Dunn and Ludlow, auf diesem Stück Land befand) und 1933 Teil der Delaware Company Schenley wurde.
Auf seinem Höhepunkt beschäftigte Seagram mehr als 2.500 Menschen in Indiana, obwohl die Mehrheit von ihnen in einer separaten Abfüllanlage arbeitete. Das Wichtigste, was Metze und seine Vorgänger — Jack Pytleski, der 1983 in den Ruhestand ging, und Larry Ebersold, der Lawrenceburg 2007 verließ — taten, war Seagrams Seven Crown. Der Campus am Flussufer aus roten Backsteingebäuden, sechs Stockwerke hoch und zwei Stockwerke unterirdisch, hielt einen See mit Alkohol: tausende von 550-Pfund-Fässern mit unterschiedlichen Maischegutschriften für das charakteristische Mischprodukt des Unternehmens, das niedrig war (und am besten dafür bekannt ist, mit 7Up in einem 7-und-7 gemischt zu werden), aber von hoher Qualität.
Dann, im Zuge des Umzugs von CEO Edgar Bronfman Jr. in das Film- und Fernsehgeschäft, ging Seagram weg. Als das Unternehmen, dem die Universal Studios und PolyGram Records gehörten, im Jahr 2000 mit dem französischen Medienkonzern Vivendi fusionierte, wurde die gesamte Getränkesparte verkauft, die verschiedenen Marken und Vermögenswerte zwischen Diageo und Pernod-Ricard aufgeteilt, um kartellrechtliche Probleme zu vermeiden. Pernod besaß das Werk in Lawrenceburg bis 2007, als es unter einem neuen Eigentümer, der CL Financial Group, der in Trinidad und Tobago ansässigen Muttergesellschaft von Angostura, zu LDI (kurz für Lawrenceburg Distillers Indiana) wurde.
Pernod hatte die Brennerei zu schließen; es gab einfach zu viel Inventar und nicht genug Nachfrage der Verbraucher nach Whisky zu der Zeit. Als LDI stellte die Anlage keine sieben Kronen mehr her (die an Diageo gegangen waren). Aber es hatte immer noch all diese alternden Fässer. Die gute Nachricht: Sie konnten nicht verderben. Die schlechte Nachricht: Niemand im Unternehmen musste jemals etwas verkaufen. Diese Aufgabe fiel Perry Ford zu, einem geselligen 60-Jährigen, der wie Metze seit 38 Jahren in der Brennerei arbeitet. (Er begann ein paar Monate nach Metze, sagt aber gerne, dass er ein Dienstalter hat, weil er die Lawrenceburg Press mit 8 Jahren an Seagrams Guard Gate geliefert hat.) Ford begann seine Karriere in der Getreideauswahl – Überprüfung des Mais, Roggen, Weizen und Gerste, die in die Anlage kommt — und arbeitete auch im Nebenproduktverkauf. Jetzt musste er Leute finden, die Whisky kaufen wollten.
Es hat zuerst nicht funktioniert. Er machte kalte Anrufe. Zwischenhändler erreicht. Stellen Sie eine Website auf. „Sie nannten mich’Single-Barrel Perry'“, scherzt Ford. „Dann ‚Double-Barrel‘.“ Aber sein Timing war tadellos. Je nachdem, wie Sie jetzt darauf zurückblicken, Ford hat entweder sehr zufällig den Craft Distillery-Trend aktiviert oder aktiv dazu beigetragen, ihn in Gang zu setzen. Als das Unternehmen Midwest Grain Products in Atchison, Kansas, 2011 LDI übernahm, hatten Änderungen der Alkoholgesetze in verschiedenen Bundesstaaten die Schleusen für Boutique-Brennereien geöffnet, und Millennials und Mad Men-Beobachter entdeckten das braune Zeug wieder. Auf Wiedersehen Bier und Wodka, hallo Bourbon und Craft Cocktails. Ford schätzt, dass es in den frühen Jahren nicht mehr als 60 Craft-Brennereien gab. Jetzt sagt er, dass diese Zahl wahrscheinlich tausend übersteigt.
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Der Grund, warum Start-up-Brennereien ein Unternehmen wie MGP brauchen, ist einfach: Sie können Ihren eigenen Wodka herstellen und ihn morgen abfüllen. Sie müssen Gin Botanicals nur für kurze Zeit ziehen lassen. Aber eine der wichtigsten Zutaten für Whisky jeder Art ist das Alter. Wenn die meisten Unternehmen versuchen, genug Betriebskapital zu haben, um drei Jahre lang Geld zu verlieren, muss eine Start-up-Brennerei, die sich auf gut gereiften Whisky spezialisiert hat, möglicherweise 10 Jahre planen: sechs bis acht Jahre, während sich ihr Whisky im Fass befindet, dann noch ein paar, bevor sie Anzeichen von Gewinnen sehen. In der Zwischenzeit quellen sie.
Als ich High West Anfang 2010 besuchte, war ihre „Ski-in Distillery“ erst ein paar Monate alt, aber das Unternehmen hatte Rendezvous Rye in 2008 debütiert. Gründer David Perkins hat diesen Whisky nicht destilliert, und er behauptete nicht, Rendezvous’Geschichte auf eine phantasievolle, aber völlig wahrheitsgemäße Weise zu erzählen: dass er auf einen unwahrscheinlich köstlichen, fast magischen Cache von sechs Jahren gestoßen war-alt 95 Prozent Roggen, der ursprünglich in billigem kanadischem Whisky verschwendet werden sollte. Dieser Roggen gehörte natürlich zu LDI, den Perkins mit einem 16-jährigen, 80-prozentigen Roggen (aus der Barton Distillery in Bardstown) mischte, um etwas zu machen, das die Leute liebten.
Hier lohnt es sich wahrscheinlich, eine Pause einzulegen, um die grundlegendsten Definitionen von Whisky durch das Federal Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) aufzufrischen. Bourbon wird aus einer Maische von nicht weniger als 51 Prozent Mais hergestellt, in verkohlter neuer Eiche gelagert und kann überall in den Vereinigten Staaten hergestellt werden (es wird einfach kein „Kentucky Bourbon“ sein). Roggenwhisky muss zu mindestens 51 Prozent aus Roggen hergestellt und in verkohlter neuer Eiche gelagert werden. Die meisten Bourbons werden entweder mit Roggen oder Weizen sowie Gerstenmalz abgerundet. Abgerundet wird der meiste Roggen mit Mais plus Gerstenmalz.
Die 95 Prozent Rye Mash Bill war eine Seagram Seven Crown Signatur. Jetzt ist es jedermanns Unterschrift … wenn sie ein MGP-Client sind. Laut dem Autor und Whisky Advocate Schriftsteller Fred Minnick, TTB Aufzeichnungen deuten darauf hin, dass Templeton Rye in Templeton, Iowa, und High West waren MGP ersten Kunden. Redemption, das den Unterschied zwischen dem 51-Prozent-Minimum und dem 95-Prozent-Ausdruck auf seinem Etikett aufspielt, veröffentlichte 2010 seine erste Flasche Rye. Bulleit, das seinen Bourbon 1999 als Seagram-Marke debütierte (jetzt im Besitz von Diageo), geht so weit, „95“ in den Markennamen seines Roggen aufzunehmen, der 2011 herauskam. Die Tennessee Company George Dickel’s Rye folgte 2012.
„Fünfundneunzig Prozent Roggen ist ein großartiges Produkt, und die Anlage verfügte über Inventar, um die Unternehmen zu ernähren, die zu diesem Zeitpunkt Marken einführten“, sagt David Dykstra, Vice President of Alcohol Sales and Marketing bei MGP. „Sie sind enorm gewachsen und wachsen weiter.“
Die Kunden von MGP können sich auf verschiedene Weise voneinander unterscheiden. Das bemerkenswerteste ist das Mischen, Das bleibt die Stärke von High West. „Viele dieser Leute sind selbst Master Blender“, erzählt mir Metze in einem Interview und hört auf, High Wests Namen auf der Platte zu sagen. Dickel gibt seine 95 Prozent Roggen der Standard Tennessee „Lincoln County Process“ (mit Dickel seine eigene Holzkohle bis zu Indiana senden). Eine weitere Variable ist das Barreling. Sobald Bourbon oder Roggen seine vorgeschriebene Zeit in neuer Eiche verbracht hat, kann er in gebrauchten Behältern veredelt werden, die unterschiedliche Geschmacksnoten verleihen (wie bei Hooker’s House Zinfandel-barreled Rye). Bei Roggen erlauben die TTB-Vorschriften auch die Zugabe von „harmlosen Farb-, Aroma- oder Mischmaterialien“ von bis zu 2,5 Prozent. Das ist in Bourbon nicht erlaubt.
Namhafte Brennereien, die Whisky aus der Region verkaufen, möchten nicht, dass die Leute wissen, dass der neue Whisky X aus der gleichen Maische wie die historische Marke Y stammt (genau wie Sie nicht wissen sollten, dass die Pita-Chips Ihres Trader Joe angeblich Stacy’s sind). Die Geheimhaltungsvereinbarungen von MGP sind genau das Gegenteil: Das Unternehmen sagt nicht, wer seine Kunden sind, aber es ist egal, wer es weiß — es liegt an den Kunden, die Beziehung anzuerkennen. Im „MGP Customer Innovation Center“, in dem Metze, Ford und die Qualitätskontrollmanagerin des Unternehmens, Pam Soule, Verkaufsgespräche führen und Verkostungen durchführen können, gibt es eine Displaybar mit bekannten Whisky-, Gin- und Wodkaflaschen (MGP stellt auch viel Gin und Wodka her), die sie nicht als Produkte identifizieren können, insbesondere nicht für einen Journalisten. „Nur einige Dinge, die wir alle genießen“, scherzt Dykstra.
Im Jahr 2010 Whisky Journalist und Blogger Chuck Cowdery rief High West als „Potemkin Craft Distillery“, d.h. alle Fassade. Er milderte diese Kritik schließlich ab, indem er den Begriff „Nicht-Destillierproduzenten“ prägte, war aber weiterhin eine unermüdliche Stimme für Rechenschaftspflicht und Transparenz, wenn es um Whisky geht. Das liegt daran, dass die TTB-Vorschriften von Unternehmen verlangen, den „State of Destillation“ auf ihr Etikett zu setzen, wenn es sich nicht im selben Zustand wie ihre Hauptadresse befindet. High West macht das. So auch Bulleit, Redemption („destilliert im Indiana Heartland“) und George Dickel. Die West Virginia Distillery Smooth Ambler veröffentlicht ihren eigenen Whisky unter einer eigenen Marke, „Old Scout.“ Näher zu Hause, in Newport, hat New Riff Lawrenceburg zu einem echten Verkaufsargument ihres OKI Straight Bourbon Whiskys gemacht. Ihr beratender Master Distiller ist Larry Ebersold, Metzes Vorgänger bei MGP; Es heißt OKI, weil es „in Indiana destilliert, in Kentucky abgefüllt und in Ohio geliebt wird.“
Aber dann ist da noch Templeton Rye. Das Unternehmen aus Iowa hat sein Erbe in der Heimatstadt stark aufgewertet, mit einem Garn, das dem Gründer von Seagram, Samuel Bronfman, oder Ihrem Lieblings-Bluegrass-State-Bootlegger würdig ist. Ihr Roggen soll auf einem Rezept vor der Prohibition basieren, das vom Großvater des Firmengründers Keith Kerkhoff überliefert wurde und auch ein persönlicher Favorit von Al Capone war. Diese Geschichte mag wahr sein, aber der Roggen selbst basierte weder auf diesem Rezept noch wurde er in Iowa destilliert. Es ist MGPS 95-prozentiger Mashbill, mit einigen dieser legal hinzugefügten Aromastoffe, die es angeblich wie Opa Kerkhoffs Saft schmecken lassen. Im Jahr 2015 legte Templeton eine Sammelklage bei, die zur Hinzufügung der Wörter „Destilliert in Indiana“ auf ihren Flaschen sowie zur Entfernung der Wörter „Small Batch“ und „Prohibition Era“ führte.“
Whiskey Geeks (und „Whiskey Twitter“) kennen all dieses Zeug schon immer. Zusätzlich zu Cowderys Blogbeiträgen schrieb Fred Minnick von Whisky Advocate 2013 ein großes Feature über Metze und die Brennerei. Und ein Lebensmittel- und Getränkeblogger namens „Sku“ führt eine erschöpfende Liste amerikanischer Whiskys und ihrer bestätigten oder vermuteten Herkunft (die immer über TTB-Aufzeichnungen gefunden werden kann, auch wenn die erforderlichen Informationen nicht auf der Flasche sind). Das Thema wurde 2014 viral, nachdem The Daily Beast einen Artikel von Eric Felten mit der Click-Bait-Überschrift „Your ‚Craft‘ Rye Whiskey Is Probably from a Factory Distillery in Indiana“ veröffentlicht hatte.“ Die Leute wollen nicht in die Irre geführt werden, noch wollen sie, dass es ihnen ins Gesicht gerieben wird, dass sie für ein hübsches Etikett und ein gutes Garn so viel bezahlen wie Whisky … obwohl wir alle für ein hübsches Etikett und ein gutes Garn mit den meisten Whiskys bezahlen.
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Die Kontroverse fand in der sogenannten „Fabrik“ kaum Resonanz.“ Eine Kritik in Feltens Geschichte, in einem Zitat des Whisky-Schriftstellers Clay Risen, war, dass MGP Rye so dominant geworden ist, dass der durchschnittliche Trinker nicht weiß, wie andere Roggensorten schmecken sollen. Wenn Sie ein börsennotiertes Unternehmen wie MGP sind, können Sie dies in Ihren Jahresbericht aufnehmen. Die Empörung richtete sich nie wirklich gegen MGP, sondern eher gegen ihre verschleierendsten Kunden. „Niemand hat jemals bestritten, dass wir Qualitätsprodukte herstellen“, sagt Perry Ford. „Und das wäre eine erstklassige Gelegenheit für sie gewesen, auf uns zu schießen.“
Im vergangenen November fand das zweite jährliche Whiskey City Festival im Lawrenceburg Events Center statt. Für 75 US-Dollar erhielten die Teilnehmer ein großzügiges Buffet, Live-Unterhaltung und 10 kostenlose Proben einer Vielzahl von Likören, darunter viele mit MGP verbundene Whiskys. An einem Verkostungstisch standen vier verschiedene Roggenmarken vor einer Frau namens Amber, einer Barkeeperin, die vom nahe gelegenen Hollywood Casino ausgeliehen wurde. Ich schaute über die Flaschen – Bulleit, Erlösung, Riverboat, und Rittenhouse — und kommentierte, dass Rittenhouse der seltsame Roggen war, weil es kein Indiana-Produkt ist.
„Das habe ich gesagt“, bot der andere Kerl, der mit Amber sprach, an.
Er entpuppte sich als Jared Rapp, einer der Partner in Traverse City Whisky aus Michigan, der ein paar Tische übergoss. Rapp war glücklich, über die Tatsache zu sprechen, dass sein Unternehmen mit MGP zusammenarbeitet, vor allem für seinen Cherry Whiskey, der typischerweise Lawrenceburg Bourbon mit Früchten kombiniert, die von Rapps Brennerfamilie angebaut werden. „Ein echtes Farm-to-Bottle-Produkt“, sagte er.
Während wir uns unterhielten, stellte ich eine Frage, die den Ausdruck „Massenproduktion.“ Er machte eine Ausnahme von der Prämisse. „Ich denke, die Verwendung von MGP und“Massenproduktion“im selben Absatz ist eine Art of…it es ist mehr als irreführend, lassen Sie es mich so sagen „, sagte Rapp. „Es neigt dazu, das, was MGP tut, in einem falschen Licht darzustellen. Es gibt ein immenses menschliches Element in jedem Schritt des Prozesses.“
Rapp war an diesem Morgen durch MGP gereist und war überwältigt von der Geschichte, von der Tatsache, dass so viele Menschen seit mehreren Jahrzehnten dort arbeiten, und von dem, was diese Menschen tun. „Sie nehmen alle drei Minuten eine Probe“, sagte er mir. „Heute sah ich eine Reihe von 100 Flaschen, die alle bewertet wurden, um zu sehen, wo der richtige Qualitätspunkt ist.“ Er sagte auch, er habe gesehen, wie Metze Hunderttausende von Dollar Whisky abgeladen habe, wenn etwas nicht Schnupftabak sei (es würde dann zu Wodka oder kornneutralem Spiritus destilliert).
Rapps Meinung stimmt mit dem überein, was der OG-Kunde von MGP, David Perkins von High West, Esquire in einer Online-Geschichte über Metze im vergangenen Herbst erzählt hat. „Metzes Produkt ist gut, weil er ein Produkt einer der größten Firmen ist, die es je gab: Seagrams“, meinte Perkins. Die sogenannte „Factory Distillery in Indiana“ beherbergt fast ein Jahrhundert Geschichte, Ausrüstung, Hefestämme und ererbtes Wissen.
„Es ist keine Cookie-Cutter-Operation“, sagte Rapp. „Es ist hervorragend. MGP erzählt ihre Geschichte vielleicht nicht so romantisch wie einige andere Unternehmen, aber die Realität ist, Es gibt viel Romantik in dem, was MGP tut.“
Was an MGP romantisch ist, könnte sein Mangel an Romantik sein. Metze ist die echte Version einer oft gefälschten Geschichte, ein echter Handwerker-Wissenschaftler mit gespaltenen Händen und ständig abgenutzten Stahlstiefeln. Seine Hintergrundgeschichte ist nicht der Stoff von Sepia-getönten Werbespots oder Bootlegger-Urgroßvätern. Bevor er Master Distiller wurde, arbeitete Metze jeden Aspekt des Prozesses: Fermentation, Herd, Destillation, Produktionsleiter. Sein Einstiegsjob war im Trockenhaus, wo Treber zu Tierfutter verarbeitet wird; Seine erste Führungsposition war der Wartungsplaner.
Metzes offizielle Biografie könnte nicht weniger blumig sein. Es heißt, der Schwerpunkt des Brennmeisters liege auf „Weltklasse-Spirituosen und Whiskys“, aber es gibt keine Mythenbildung in der Art, wie er über den Job spricht. „Neben der Überwachung von Produktionsplänen, Produktqualität und mehreren Schritten im Produktionsprozess, einschließlich der Hefevermehrung, gehören zu den täglichen Aufgaben auch die Sicherstellung, dass alle Standardarbeitsanweisungen eingehalten werden“, heißt es in der Biografie, bevor ich zum Schluss komme: „Ich genieße es, Ausrüstungs- und Prozessherausforderungen zu lösen und sehe meine Rolle bei der Entwicklung einzigartiger und innovativer Techniken, Destilliermethoden, Maischerechnungen und Formulierungen als sprichwörtliches“Sahnehäubchen“.“
„Das macht dieses Geschäft so besonders“, sagt Metze. „Ein großer Teil davon ist Kunst. Ein großer Teil davon ist die Wissenschaft. Er kann über „Kongenerprofile“ (Kongenere sind die sorgfältig verwalteten chemischen Nebenprodukte, die Whisky seine Farbe, seinen Duft und seinen Geschmack verleihen) so sprechen, wie es ein Schotte über Torf tun würde. Die aktuelle Whisky-Welt ist der Moneyball-Ära im Sport nicht unähnlich: Wir möchten immer noch, dass unsere Destillateure Menschen sind, die das Spiel kennen und lieben, und die auf Geschmack und Instinkt gehen, nicht weil Computer und Massenspektrum-Chronometer ihnen sagen, wie es geht. In diesem Sinne ist Metze seit Jahren der Billy Beane von Bourbon und Roggen, auch wenn er immer noch die Chargen jedes Tages im Auge behält — von der Sicherstellung, dass die Hefe richtig mit dem Zucker interagiert, bis hin zur Entscheidung, wann ein 26.000 Gallonen Fermenter voller Maische ist bereit, in einer fünfstöckigen kontinuierlichen Spalte noch zu gehen – auf einer kleinen Garbe Hemdtaschen-Notizpapieren, die er als seinen „Palm Pilot“ bezeichnet.“
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Während MGP kein Fließband ist, gibt es eine Menge Automatisierung, eine Änderung, die Seagram 1998 vorgenommen hat. Für Metze ist das eine gute Sache. Als die gesamte Ausrüstung manuell war, sahen die Bedienfelder, die jetzt computerisiert sind, „wie ein U-Boot aus dem Zweiten Weltkrieg aus“, sagt er. Je nachdem, wer eine bestimmte Schicht arbeitete, konnten sich die Einstellungen und damit die Qualität und der Geschmack dessen, was in den Fässern vor sich ging, geringfügig ändern. Die Automatisierung reduzierte die Belegschaft der Brennerei, aber die meisten Geräte und Techniken bleiben gleich.
Es ist auch eine Teamleistung. Metze beaufsichtigt eine Reihe von Mitarbeitern, die für das Kochen, die Destillation und die Qualitätskontrolle verantwortlich sind. Pam Soule, die 58 Jahre alt ist und wie Perry Ford ein lebenslanger Mitarbeiter von Seagram / LDI / MGP ist, leitet die Abteilung für Qualitätskontrolle und dient als leitender Diskussionsteilnehmer bei der Verkostung und Bewertung von allem, was in die Fässer gelangt und zur Abfüllung an die Kunden verschickt wird. „Sie ist eine der besten in der Branche“, sagt Metze. „Sie hat eine tolle Nase und ist eine tolle Mixerin.“
Whisky, der bei MGP hergestellt wird, ist nicht mehr oder weniger „Massenproduktion“als Graeter’s Ice Cream, Glier’s Goetta oder sogar der am meisten gesammelte und zu Recht kleine Bourbon der Welt, Pappy Van Winkle. Diese Daily Beast-Geschichte hätte genauso gut überschrieben werden können: „Ihr Pappy wird in einer Fabrikbrennerei in Kentucky hergestellt“, dh in der Buffalo Trace von Sazerac, die früher George T. Stagg war und mit roten Backsteinlagern gefüllt ist genau das gleiche wie die in Lawrenceburg. Der Frankfort, Kentucky, Spot hat zufällig gepflegte Gründe, National Historic Landmark Status, und ein Geschenkeladen.
„Was Greg da draußen macht, ist genauso viel Handwerk wie jede kleine Brennerei“, sagt David Dykstra. Natürlich ist die Kritik nicht, dass MGP kein Handwerk ist, sondern dass seine Kunden es nicht sind. Und die Kritik an diesen Kunden ist nicht wirklich, dass sie kein „Handwerk“ sind, sondern dass sie keine Destillateure sind.
Wenn Sie ein echter Craft Distiller sind, bedeutet der Begriff sicherlich etwas. Colin Spoelman im Kings County in Brooklyn bezieht Getreide von lokalen Bauern, die er von Angesicht zu Angesicht getroffen hat, und macht ein Fass Whisky pro Tag in altmodischen Pot Stills. „Es gibt keine Unklarheit zwischen einem kommerziellen Destillateur und einem handwerklichen Destillateur“, sagt Spoelman. „Es sind die 13 Legacy-Brennereien – alle produzieren Hunderte von Fässern pro Tag, wenn nicht mehr – und die Craft-Produzenten. Es gibt Platz für beides. Es gibt Spirituosen-Unternehmer und es gibt Brennereien, aber die Leute sollten darauf achten, die beiden nicht zu verwechseln.“
Spoelman stammt aus Kentucky und glaubt, dass die praktischere Pot-Still-Methode überlegen ist. Wenn ich das Thema mit Metze anspreche, nimmt er den Köder nicht wirklich. „Sie machen ein ebenso schönes Qualitätsprodukt wie kontinuierliche Stills“, sagt er mir. Wieder kein Unheil; In seiner Welt ist dies nur eine Tatsache. Der Beweis ist in den Flaschen. Metze wird Ihnen auch sagen, dass es keinen guten Mondschein gibt. “ ich habe einfach nicht die Ausrüstung, die analytische Kapazität, die Wissenschaft“, sagt er.
Und wirklich, niemand hat jemals gesagt, dass der beste Bourbon oder Roggen der Welt aus einer Craft-Destillerie in New York oder Iowa oder Utah stammt. Vielleicht. Oder vielleicht in den kommenden Jahrzehnten. Aber es gibt etwas für Big zu sagen, zumindest laut Portland Barkeeper und Cocktail-Autor Jeffrey Morgenthaler, In einem Artikel schrieb er für Food Republic mit der Überschrift „Craft Spirits bestellen oder nicht Craft Spirits bestellen? Das ist die Frage.“
Morgenthalers „allgemeine, wenn auch stark vereinfachte Faustregel: Schnaps aus Getreide ist besser von großen Brennereien, während Schnaps aus Früchten von kleinen Produzenten besser ist.“ Seine Analogie war Cornflakes, die schwer zu schlagen sind, wenn sie von Kellogg’s hergestellt werden, im Vergleich zu Orangensaft, der offensichtlich besser frisch gepresst ist. Aber noch wichtiger ist die Expertise. Sein Fazit: „Das Zeug, das der Typ gemacht hat, der letztes Jahr angefangen hat, wird nicht ganz so gut sein wie das Zeug, das seit über einem Jahrhundert von den Leuten gemacht wird, die es erfunden haben.“
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Die große Neuigkeit im vergangenen November auf dem Whiskey City Festival, die jeder probieren musste, war MGPS (und Greg Metzes) erster Bourbon im Einzelhandel. Metze’s Select Indiana Straight Whiskey war ein „2015 Medley“ aus drei hochwertigen Bourbons (zwei von 2006 und einer von 2008), die von Metze und Pam Soule zum Mischen ausgewählt und auf nur 6.000 Flaschen limitiert wurden. Eine Abfüllung, die nach Lawrenceburgs Master Distiller benannt wurde, schien ein Vorbote zu sein. War es für MGP an der Zeit, seinen eigenen Saft zu vermarkten, nachdem er Whisky für andere hergestellt hatte?
Wenn ja, wird es nicht mit Greg Metze sein. Am 20. Mai gab das Unternehmen seinen Abschied bekannt; Zum Zeitpunkt der Drucklegung hatte es keinen Nachfolger benannt. Ein Sprecher von MGP sagte gegenüber Chuck Cowdery, dass „MGP eine solide Talentbasis entwickelt hat, einschließlich eines Teams anderer Master Distillers und Experten innerhalb des Unternehmens, die stark von Gregs langjähriger Betreuung profitiert haben.“
Ein Kommentator auf Cowderys Blog stellte die Behauptung von MGP in Frage, dass es ein „Team anderer Master Distillers“habe, aber der Begriff ist so etwas wie ein Einhorn. Als Metze zum ersten Mal bei Seagram arbeitete, hatte Jack Pytleski nicht einmal den formellen Titel „Distiller“ (er war „Production Manager“). „Master Distiller“ ist eine relativ neue, völlig unregulierte Auszeichnung. Laut Larry Ebersold – der wie Metze mit einem Abschluss in Chemieingenieurwesen begann – war es „bis Ende der 80er Jahre, als das Marketing beschloss, the mystique zu kreieren, nicht weit verbreitet.“ Wie bei Artisan und Craft kostet die Vorstellung, dass es nur ein Dutzend Leute in einer geheimen Whisky-Gesellschaft gibt, Ihre Lieblingsflasche mehr.
Anfang Juni erzählte Metze Fred Minnick von Whisky Advocate, dass er eine Beratungsfirma mit zwei namenlosen Kunden gegründet habe. „Das wird eher früher als später öffentlich werden“, sagte er mir Anfang Juli. “ ich muss das in ihrem Tempo machen, nicht in meinem.“ Er sagte auch, seine Abreise sei seit einigen Jahren in Arbeit. „Ich bin gegangen, um ein neues Abenteuer zu beginnen. Es bereitet mich wirklich auf den Ruhestand vor, oder Halbpension, auf der Straße.“ Metze würde nicht kommentieren, wer seine Schuhe füllen könnte, aber als ich bemerkte, dass seine Biografie sein “ langes Praktikum“ unter Ebersold erwähnte, sagte er: „Es gab niemanden, den ich technisch einbrach, um mich zu ersetzen, wenn du das fragst.“
Der Master Distiller hat sicherlich die Nase vorn. MGP wird nicht sagen, wie viele Barrel sie zur Hand haben, aber die Anlage schließt eine Lagererweiterung ab, die die Kapazität um fast 20 Millionen US-Dollar verdoppelt. „Wir glauben, dass wir uns im fünften Jahr eines 20-Jahres-Zyklus befinden“, sagt Dykstra. Theoretisch hätte das Geschäft von MGP zurückgehen können, sobald die eigenen Kunden endlich bereit waren, hauseigenen Whisky zu verkaufen; Stattdessen verkaufen diese Unternehmen weiterhin den Whisky, den ihre Kunden bereits kennen und lieben, und ihre eigenen Produkte. Es gibt auch MGP-Marken, die es noch nicht gibt: Still-Aging-Whisky, für den gesprochen wird, sei es von einem Boutique-Start—up, einem großen Unternehmen, das plant, eine neue Linie einzuführen, oder – wer weiß?-vielleicht MGP selbst.
Die viralen Artikel und obsessiven Blog-Kommentare zu Whisky haben die Transparenz verbessert. Aber da MGP selbst nie getäuscht hat — und noch wichtiger, da die Leute ihren Whisky mögen – hatte die Kontroverse darüber, wer was wo gemacht hat, den zusätzlichen Effekt, ein Unternehmen, das keine Marke hat, in eine Marke zu verwandeln. Wenn Bardstown die „Bourbon-Hauptstadt der Welt“ ist, kann sich Lawrenceburg sicherlich die „Roggen- (und Hochroggen-Bourbon-) Hauptstadt der Welt“ nennen.“ Im vergangenen März kürten die World Whiskies Awards des Whisky Magazine Smooth Ambler Old Scout 10-year-old „zum besten Single Barrel Bourbon der Welt. Drei Monate zuvor hatte Whisky Advocate MGP zum „Distiller of the Year“ für 2015 gekürt. „Suchen Sie nach’Destilliert in Indiana’in winzigem Druck auf all diesen Whisky-Etiketten“, schrieb das Magazin. „Auf die Qualität kann man zählen.“
KORREKTUR: Diese Geschichte besagt ursprünglich, dass der ehemalige MGP Master Distiller Larry Ebersold den gleichen Titel bei New Riff hatte und daher „doppelt involviert“ in den OKI Whiskey der Newport Company war. Tatsächlich ist er ein „beratender Master Distiller“ für New Riff und spielte keine direkte Rolle bei der Entwicklung von OKI.