Fotografía de Ryan Kurtz
Así que un periodista que trabaja en una historia sobre whisky entra en un bar So O mejor dicho, muchos bares. Y también algunas tiendas de licores y restaurantes. En muchas ciudades diferentes.
Como Park City, Utah, por ejemplo. La primera vez que fui a High West, la autoproclamada «única destilería de esquí en el mundo», acababa de abrir, y en realidad solo estaba allí para probar la parte gastro. Pero, ¿cómo iba a resistirme a probar su Centeno de Encuentro, especialmente en Utah, con mentalidad de templanza? Unos años más tarde, se podía encontrar en todo el país, incluida la tienda de licores chi—chi en la calle de mi apartamento en Austin, Texas, donde vivía hasta hace dos años. Sabiendo que me gustaba High West, pero que no siempre quería gastar 50 o 60 dólares, el dueño de Urban Wine and Liquor me dirigió hacia una botella de menos de 3 30: Redemption Rye, ubicada en Bardstown, Kentucky, también conocida como la «Capital Mundial de los borbones».»
En un fin de semana largo reciente en San Francisco, mi requisito principal era algo más pequeño para la habitación del hotel: una botella que no dejaría ni tendría que envolver burbujas. El empleado de Cask fue capaz de complacer con 200 mililitros de centeno de la Casa de Hooker de Prohibition Spirits, un «Centeno Americano al estilo de Sonoma» llamado así por el general de la Guerra Civil Joseph Hooker y terminado en barriles viejos de zinfandel de vine.
En el momento en que me encontré en Bunk Bar en Portland, Oregón (donde actualmente resido), estaba claro que había desarrollado un gusto por el centeno. En esto, no estoy solo: el whisky de grano americano clásico cayó en desgracia después de la Prohibición, pero su historia y perfil de sabor picante «destilado por George Washington» lo han convertido en un producto natural para los bebedores en estos tiempos epicúreos artesanales. Si su cóctel de whisky fue «elaborado» en lugar de «hecho», es muy probable que tenga centeno, ya sea complicado o clásico. (El historiador de bebidas David Wondrich ha escrito que si «nadie volverá a servir un bourbon Manhattan, con gusto toleraremos todas las mierdas en las camisetas ‘Make Mine with Rye’.») Si bien sus ventas totales siguen siendo un poco cortas junto al bourbon, la ginebra y el vodka, que representan alrededor del 1 por ciento del mercado de alcohol, el crecimiento reciente del centeno ha sido más explosivo que cualquier otro tipo de aguardiente; según un informe de 2015 del Consejo de Destilados, las ventas pasaron de 88,000 cajas en 2009 a más de medio millón de cajas cinco años después.
De todos modos, uno de los dueños de Bunk estaba detrás del bar esa noche en Portland. Me sugirió que revisara un centeno local, James Oliver. Se convirtió en una compra frecuente.
¿Por qué te estoy hablando de estas botellas de Utah, Kentucky, California y Oregón? Porque se sabe que los cuatro whiskys de centeno, y muchos, muchos otros, incluidas marcas tan importantes como Bulleit 95 rye, George Dickel rye y James E. Pepper 1776 rye, provienen de una destilería de 169 años de antigüedad propiedad de Seagram que ahora se llama MGP Ingredients.
Fotografía de Ryan Kurtz
Incluso si bebe el café, es posible que no se haya dado cuenta de que una de las destilerías más grandes de Estados Unidos está casi tan cerca de Cincinnati como nuestro aeropuerto. MGP, cuya sede corporativa se encuentra en Kansas, mantiene su largo alcance en la parte baja por diseño, pero los empleados de la compañía enfrentarán sus productos de Indiana con cualquier cosa de Kentucky (especialmente teniendo en cuenta que las compañías de Kentucky compran algo de su whisky).
» No hay nada malo con el bourbon de Kentucky», dice Greg Metze, sin sentido aparente de travesura. «Pero el bourbon hecho aquí es igual de bueno, si no mejor. Nos gustaría pensar mejor. Y yo diría que nadie en el mundo puede duplicar los productos de centeno que fabricamos aquí.»
Metze, un hombre discreto de 61 años con un corte de cepillo para maestros de taller, ha estado en la destilería desde 1978, cuando llegó directamente de la Universidad de Cincinnati con un título en ingeniería química. En 2001, alcanzó el estatus de «maestro destilador». Como el hombre que ha hecho tantas botellas que no llevan el nombre de MGP (o el suyo propio), se podría decir que es Cyrano de Bergerac de whiskey.
Fotografía de Ryan Kurtz
Según Metze, todo comienza con el agua. MGP Ingredients se encuentra en un acuífero, a pocos pasos del río Ohio (la mayor parte de las instalaciones se encuentran en Greendale). Esa agua de 56 grados, baja en azufre y hierro, alta en calcio y filtrada con piedra caliza, permite que MGP produzca mucho whisky y también tenga una fuente continua para enfriar el equipo. Es por eso que había tantas destilerías en Lawrenceburg en la década de 1800. MGP comenzó su vida como Rossville Union Distillery en 1847; después de la Prohibición, en 1933, fue comprada por la legendaria compañía canadiense Seagram. Justo al lado estaba Squibb, que abrió sus puertas en 1846 (aunque otra destilería, Dunn and Ludlow, estaba en esa parcela de tierra en 1807) y se convirtió en parte de la compañía de Delaware Schenley en 1933.
En su apogeo, Seagram empleaba a más de 2.500 personas en Indiana, aunque la mayoría de ellas trabajaban en una planta embotelladora separada. Lo principal que hicieron Metze y sus predecesores, Jack Pytleski, que se retiró en 1983, y Larry Ebersold, que dejó Lawrenceburg en 2007, fue hacer Siete coronas de Seagram. El campus de riverside de edificios de ladrillo rojo, de seis pisos de altura y dos pisos subterráneos, que se celebró un lago de licor: miles de barriles de 550 libras envejecen diferentes facturas de puré para el producto mezclado característico de la compañía, que era de baja producción (y mejor conocido por mezclarse con 7Up en un 7 y 7) pero de alta calidad.
Luego, a raíz de la mudanza del CEO Edgar Bronfman Jr.al negocio del cine y la televisión, Seagram se fue. Cuando la compañía, que era propietaria de Universal Studios y PolyGram Records, se fusionó con el conglomerado de medios francés Vivendi en 2000, toda su división de bebidas fue vendida, las diversas marcas y activos se dividieron entre Diageo y Pernod-Ricard para evitar problemas antimonopolio. Pernod fue propietaria de la planta de Lawrenceburg hasta 2007, cuando se convirtió en LDI (abreviatura de Lawrenceburg Distillers Indiana) bajo un nuevo propietario, CL Financial Group, la empresa matriz de Angostura con sede en Trinidad y Tobago.
Pernod había sido programado para cerrar la destilería; simplemente había demasiado inventario y no había suficiente demanda de whisky por parte de los consumidores en ese momento. Como LDI, la instalación ya no estaba haciendo Siete Coronas (que había ido a Diageo). Pero aún tenía todos esos barriles viejos. La buena noticia es que no se podían estropear. La mala noticia: Nadie en la compañía había tenido que vender nada antes. Esa tarea recayó en Perry Ford, un gregario de 60 años que, al igual que Metze, también ha trabajado en la destilería durante 38 años. (Comenzó unos meses después de Metze, pero le gusta decir que tiene antigüedad porque entregó la prensa de Lawrenceburg a la puerta de guardia de Seagram cuando tenía 8 años. Ford comenzó su carrera en la selección de granos, investigando el maíz, el centeno, el trigo y la cebada que entran en la planta, y también trabajó en la venta de subproductos. Ahora tenía que encontrar gente que quisiera comprar whisky.
No funcionó al principio. Hizo llamadas en frío. Contactó a los intermediarios. Pon un sitio web. «Solían llamarme ‘Perry de un solo cañón'», bromea Ford. «Entonces, Perry de doble cañón.»Pero su tiempo fue impecable. Dependiendo de cómo lo mires ahora, Ford aprovechó muy fortuitamente o ayudó activamente a impulsar la tendencia de la destilería artesanal. Para cuando la empresa Midwest Grain Products de Atchison, Kansas, se hizo cargo de LDI en 2011, los cambios en las leyes de licores en varios estados habían abierto las compuertas para los destiladores boutique, y los millennials y los observadores de Mad Men estaban redescubriendo la materia marrón. Adiós cerveza y vodka, hola bourbon y cócteles artesanales. Ford estima que no había más de 60 destilerías artesanales en los primeros aughts. Ahora dice que ese número probablemente supera a mil.
Fotografía de Ryan Kurtz
La razón por la que las destilerías de nueva creación necesitan una empresa como MGP es simple: Puede hacer su propio vodka y embotellarlo mañana. Solo tienes que empinar los botánicos de ginebra por un corto tiempo. Pero uno de los ingredientes más importantes para el whisky de cualquier tipo es la edad. Si la mayoría de las empresas intentan tener suficiente capital operativo para perder dinero durante tres años, una destilería de nueva creación especializada en whisky bien añejo podría tener que planificar para 10: seis a ocho años mientras su whisky está en el barril, luego unos pocos más antes de ver cualquier signo de ganancias. Mientras tanto, la fuente.
Cuando visité High West a principios de 2010, su «destilería de esquí» tenía solo unos meses, pero la compañía había debutado Rendezvous Rye en 2008. El fundador David Perkins no destiló este whisky, y no lo afirmó, contando la historia de Rendezvous de una manera fantasiosa pero totalmente veraz: que se había topado con un alijo increíblemente delicioso y casi mágico de centeno 95 por ciento de seis años de edad que originalmente se iba a desperdiciar en whisky canadiense barato. Ese centeno, por supuesto, pertenecía a LDI, que Perkins mezcló con un centeno 80 por ciento de 16 años de edad (de la destilería Barton en Bardstown) para hacer algo que la gente amaba.
Aquí es donde probablemente vale la pena detenerse para repasar las definiciones más básicas de whisky de la Oficina Federal de Impuestos y Comercio sobre el Alcohol y el Tabaco (TTB). El bourbon está hecho de un puré de no menos del 51 por ciento de maíz, almacenado en roble nuevo carbonizado, y se puede hacer en cualquier lugar de los Estados Unidos (simplemente no será «bourbon de Kentucky»). El whisky de centeno debe estar hecho de no menos del 51 por ciento de centeno y almacenado en roble nuevo carbonizado. La mayoría de los bourbons se completan con centeno o trigo, además de malta de cebada. La mayoría del centeno se completa con maíz y malta de cebada.
El billete de puré de centeno al 95 por ciento era la firma de Siete coronas de Seagram. Ahora es la firma de todos’re si son clientes de MGP. Según el autor y escritor defensor del whisky Fred Minnick, los registros de TTB sugieren que Templeton Rye en Templeton, Iowa, y High West fueron los primeros clientes de MGP. Redemption, que aumenta la diferencia entre el mínimo del 51 por ciento y el 95 por ciento de expresión en su etiqueta, lanzó su primera botella de centeno en 2010. Bulleit, que debutó su bourbon en 1999 como marca Seagram (ahora es propiedad de Diageo), llega a incluir «95» en la marca de su centeno, que salió en 2011. La compañía de Tennessee George Dickel del centeno seguido en 2012.
» El centeno del noventa y cinco por ciento es un gran producto, y la instalación tenía inventario disponible para alimentar a las empresas que estaban introduciendo marcas en ese momento», dice David Dykstra, vicepresidente de ventas y marketing de alcohol de MGP. «Crecieron enormemente, y siguen creciendo.»
Los clientes de MGP pueden diferenciarse entre sí de varias maneras. El más notable es blending, que sigue siendo el fuerte de High West. «Muchas de esas personas son maestros mezcladores por derecho propio», me dice Metze durante una entrevista, sin llegar a decir el nombre de High West en el disco. Dickel le da a su 95 por ciento de centeno el estándar «Proceso del Condado de Lincoln» de Tennessee (con Dickel enviando su propio carbón a Indiana). Otra variable es el barrenado. Una vez que el bourbon o el centeno han pasado su tiempo obligatorio en roble nuevo, se puede terminar en recipientes usados, que imparten diferentes notas de sabor (como con el centeno con barril de zinfandel de Hooker’s House). Con el centeno, las regulaciones TTB también permiten la adición de «materiales colorantes, aromatizantes o mezcladores inofensivos», hasta un 2,5 por ciento. Eso no está permitido en el bourbon.
Las destilerías de renombre que venden whisky de origen no quieren que la gente sepa que el nuevo Whisky X podría provenir de la misma factura de puré que la marca histórica Y (al igual que se supone que no debe saber que sus chips de Pita de Trader Joe’s supuestamente son Stacy’s). Los acuerdos de confidencialidad de MGP son exactamente lo contrario: la compañía no dice quiénes son sus clientes, pero no le importa quién lo sepa, depende de los clientes reconocer la relación. En el «Centro de Innovación para Clientes de MGP», donde Metze, Ford y la gerente de control de calidad de la compañía, Pam Soule, pueden entregar argumentos de venta y realizar degustaciones, hay un bar de exhibición con botellas de whisky, ginebra y vodka familiares (MGP también produce una gran cantidad de ginebra y vodka) que no pueden identificar como productos, especialmente para un periodista. «Solo algunas cosas que todos disfrutamos», bromea Dykstra.
En 2010, el periodista y bloguero de whisky Chuck Cowdery llamó a High West como una «destilería artesanal Potemkin», es decir, all facade. Finalmente suavizó esa crítica al acuñar el término» productores que no son destiladores», pero ha seguido siendo una voz incansable para la rendición de cuentas y la transparencia cuando se trata de whisky de origen. Esto se debe a que las regulaciones TTB requieren que las empresas pongan el «estado de destilación» en su etiqueta si no está en el mismo estado que su dirección principal. High West hace esto. También Bulleit, Redemption («destilado en el corazón de Indiana») y George Dickel. La destilería de Virginia Occidental Smooth Ambler lanza su whisky de origen bajo una marca separada, » Old Scout.»Más cerca de casa, en Newport, el nuevo Riff ha convertido a Lawrenceburg en un verdadero punto de venta de su Whisky Bourbon OKI Straight. Su maestro destilador consultor es Larry Ebersold, el predecesor de Metze en MGP; se llama OKI porque es «destilado en Indiana, embotellado en Kentucky y amado en Ohio».»
Pero luego está el centeno Templeton. La compañía de Iowa jugó fuertemente con su herencia natal, con un hilo digno del fundador de Seagram Samuel Bronfman o de su contrabandista favorito de Bluegrass State. Se decía que su centeno estaba basado en una receta previa a la prohibición transmitida por el abuelo del fundador de la compañía, Keith Kerkhoff, que también era uno de los favoritos personales de Al Capone. Esa historia podría ser cierta, pero el centeno en sí no se basó en esa receta ni se destiló en Iowa. Es el mashbill del 95 por ciento de MGP, con algunos de esos agentes aromatizantes añadidos legales que supuestamente lo hacen saber como el jugo del abuelo Kerkhoff. En 2015, Templeton resolvió una demanda colectiva que resultó en la adición de las palabras «Destilado en Indiana» en sus botellas, así como la eliminación de las palabras «Lote pequeño» y «Receta de la Era de la Prohibición».»
Los geeks del whisky (y «whisky Twitter») han sabido todo esto desde siempre. Además de las publicaciones de blog de Cowdery, Fred Minnick, defensor del Whisky, escribió un gran artículo sobre Metze y la destilería en 2013. Y un blogger de alimentos y bebidas conocido como» Sku » mantiene una lista exhaustiva de whiskys estadounidenses y su procedencia confirmada o sospechada (que siempre se puede encontrar a través de registros TTB, incluso si la información requerida no está en la botella). El tema se volvió viral en 2014 después de que The Daily Beast publicara un artículo de Eric Felten con el titular de cebo de clic «Su Whisky de Centeno ‘Artesanal’ Probablemente proviene de una Destilería de Fábrica en Indiana.»La gente no quiere ser engañada, ni quiere que se frote en la cara que están pagando por una etiqueta bonita y un buen hilo tanto como el whisky even a pesar de que todos estamos pagando por una etiqueta bonita y un buen hilo con la mayoría del whisky.
Fotografía de Ryan Kurtz
La controversia apenas resonó dentro de la llamada «fábrica.»Una de las críticas en la historia de Felten, en una cita del escritor de whisky Clay Risen, fue que el centeno MGP se ha vuelto tan dominante que el bebedor promedio no sabe a qué se supone que saben otros estilos de centeno. Lo cual, si eres una empresa que cotiza en bolsa como MGP, es algo que podrías poner en tu informe anual. La indignación nunca se dirigió realmente a MGP, sino a sus clientes más ofuscadores. «Nunca nadie cuestionó el hecho de que fabricamos productos de calidad», dice Perry Ford. «Y esa hubiera sido una excelente oportunidad para que nos dispararan.»
En noviembre pasado, el segundo Festival anual de la Ciudad del Whisky tuvo lugar en el Centro de Eventos de Lawrenceburg. Por 7 75, los asistentes recibieron un generoso buffet, entretenimiento en vivo y 10 muestras gratuitas de una variedad de licores, incluidos muchos whiskys afiliados a MGP. En una mesa de degustación, cuatro marcas diferentes de centeno se alinearon frente a una mujer llamada Amber, una camarera en préstamo del cercano Hollywood Casino. Miré las botellas-Bulleit, Redemption, Riverboat y Rittenhouse—y comenté que Rittenhouse era el centeno raro, porque no es un producto de Indiana.
«Eso es lo que dije», ofreció el otro tipo que hablaba con Amber.
Resultó ser Jared Rapp, uno de los socios de Traverse City Whiskey de Michigan, que estaba vertiendo algunas mesas. Rapp se alegró de hablar del hecho de que su empresa trabaja con MGP, sobre todo por su whisky de cereza, que típicamente combina bourbon de Lawrenceburg con fruta cultivada por la familia de destiladores de Rapp. «Un verdadero producto de la granja a la botella», dijo.
Mientras hablábamos, hice una pregunta que incluía la frase » producción en masa.»Se opuso a la premisa misma. «Creo que usar MGP y’ producción en masa ‘en el mismo párrafo es ordenar of…it es más que engañoso, déjame decirlo de esa manera», dijo Rapp. «Tiende a presentar lo que hace MGP bajo una luz falsa. Hay un inmenso elemento humano en cada paso del proceso.»
Rapp había recorrido MGP esa mañana, y quedó impresionado por la historia, por el hecho de que tanta gente haya estado trabajando allí durante varias décadas, y por lo que esa gente hace. «Están tomando una muestra cada tres minutos», me dijo. «Hoy vi una fila de 100 botellas, todas evaluadas para ver dónde está el punto de calidad correcto.»También dijo que había visto a Metze tirar cientos de miles de dólares en whisky si algo no estaba a la altura del tabaco (luego se destilaría en vodka o alcohol neutro de grano).
La opinión de Rapp sigue lo que el cliente de OG de MGP, David Perkins de High West, le dijo a Esquire en una historia en línea sobre Metze el otoño pasado. «El producto de Metze es bueno porque es un producto de una de las mejores compañías que ha existido: Seagram’s», opinó Perkins. La llamada «destilería de fábrica en Indiana» es el hogar de casi un siglo de historia, equipos, cepas de levadura y conocimientos heredados.
» No es una operación de corte de galletas», dijo Rapp. «Es excepcional. Es posible que MGP no cuente su historia tan románticamente como otras compañías, pero la realidad es que hay mucho romance en lo que hace MGP.»
Lo romántico de MGP podría ser su falta de romance. Metze es la versión real de lo que a menudo es una historia falsa, un verdadero comerciante-científico con las manos cortadas y botas con punta de acero perpetuamente desgastadas. Su historia de fondo no es el material de comerciales en tonos sepia o bisabuelos contrabandistas. Antes de convertirse en un maestro destilador, Metze trabajó en todos los aspectos del proceso: fermentación, cocina, destilación, gerente de producción. Su trabajo de nivel de entrada fue en la casa seca, donde el grano gastado se convierte en alimento para animales; su primer puesto de nivel directivo fue planificador de mantenimiento.
La biografía oficial de Metze no podría ser menos florida. Dice que el enfoque principal del maestro destilador es «licores y whiskies de clase mundial», pero no hay mito en la forma en que habla del trabajo. «Además de monitorear los programas de producción, la calidad del producto y los múltiples pasos en el proceso de producción, incluida la propagación de levadura, otras responsabilidades diarias implican garantizar que se cumplan todos los procedimientos operativos estándar», dice la biografía, antes de concluir: «Disfruto resolviendo desafíos de equipos y procesos, y veo mi papel en el desarrollo de técnicas únicas e innovadoras, métodos de destilación, facturas de puré y formulaciones como la proverbial guinda del pastel.»
«Eso es lo que hace que este negocio sea tan especial», dice Metze. «Una gran parte es arte. Una gran parte de ella es la ciencia.»Puede seguir hablando de» perfiles de congéneres » (los congéneres son los subproductos químicos cuidadosamente administrados que le dan al whisky su color, aroma y sabor) de la manera que un escocés lo haría con la turba. El mundo actual del whisky no es diferente de la era de la Moneyball en los deportes: Todavía queremos que nuestros destiladores sean personas que conozcan y amen el juego, y que sigan el gusto y el instinto, no porque las computadoras y los cronómetros de espectro masivo les digan cómo hacerlo. En ese sentido, Metze ha sido el Billy Beane de bourbon y centeno durante años, incluso si todavía lleva un registro de los lotes de cada día, desde asegurarse de que la levadura interactúe correctamente con los azúcares hasta decidir cuándo un fermentador de 26,000 galones lleno de puré está listo para salir en una columna continua de cinco pisos, en una pequeña gavilla de papeles de bolsillo de camisa a la que se refiere como su «Piloto de palma».»
Fotografía de Ryan Kurtz
Aunque MGP no es una línea de montaje, hay un montón de automatización, un cambio que Seagram hizo en 1998. En lo que respecta a Metze, eso es algo bueno. Cuando todo el equipo era manual, los paneles de control, que ahora están computarizados, «parecían un submarino de la Segunda Guerra Mundial», dice. Dependiendo de quién estuviera trabajando en un turno en particular, los ajustes, y por lo tanto la calidad y el sabor de lo que estaba pasando en los barriles, podían cambiar ligeramente. La automatización redujo la fuerza de trabajo de la destilería, pero la mayoría de los equipos y técnicas siguen siendo los mismos.
También es un esfuerzo de equipo. Metze supervisa a varios empleados que están a cargo de la cocina, la destilación y el control de calidad. Pam Soule, de 58 años, y al igual que Perry Ford, una empleada de Seagram/LDI/MGP de toda la vida, dirige el departamento de control de calidad, sirviendo como panelista principal en la degustación y evaluación de todo lo que entra en los barriles y se envía a los clientes para su embotellado. «Es una de las mejores en el negocio», dice Metze. «Tiene una nariz estupenda y es una licuadora estupenda.»
El whisky hecho en MGP no es más o menos «producción en masa» que el helado de Graeter, el goetta de Glier o incluso el bourbon más recogido y legítimamente de lotes pequeños del mundo, Pappy Van Winkle. Esa historia de Daily Beast podría haber sido titulada con la misma facilidad, «Tu papá se hace en una Destilería de fábrica en Kentucky», es decir, Buffalo Trace, propiedad de Sazerac, que antes era George T. Stagg, y está lleno de almacenes de ladrillo rojo que se ven exactamente iguales a los de Lawrenceburg. El lugar de Frankfort, Kentucky, tiene jardines bien cuidados, estado de Monumento Histórico Nacional y una tienda de regalos.
» Lo que Greg hace ahí fuera es tan artesanal como cualquier destilería pequeña», dice David Dykstra. Por supuesto, la crítica no es que MGP no sea artesanal, es que sus clientes no lo sean, y la crítica de esos clientes no es realmente que no sean «artesanales», es que no sean destiladores.
Ciertamente, cuando eres un destilador artesanal real, el término significa algo. Colin Spoelman, del condado de Kings en Brooklyn, obtiene grano de agricultores locales que ha conocido cara a cara, y elabora un barril de whisky al día en alambiques de olla a la antigua usanza. «No hay ambigüedad entre quién es un destilador comercial y un destilador artesanal», dice Spoelman. «Son las 13 destilerías heredadas, todas ellas produciendo cientos de barriles al día, si no más, y los productores artesanales. Hay espacio para ambos. Hay empresarios de bebidas espirituosas y destiladores, pero la gente debe tener cuidado de no confundir los dos.»
Un nativo de Kentucky, Spoelman cree que el método más práctico de alambique de olla es superior. Cuando menciono el tema con Metze, no muerde el anzuelo. «Hacen un producto de calidad tan agradable como los alambiques continuos», me dice. De nuevo, nada de travesuras; en su mundo, esto es solo un hecho. La prueba está en las botellas. Metze también te dirá que no existe el buen aguardiente casero. «simplemente no tienen el equipo, la capacidad analítica, la ciencia», dice.
Y en realidad, nadie ha dicho que el mejor bourbon o centeno del mundo provenga de una destilería artesanal en Nueva York, Iowa o Utah. Podría. O podría hacerlo en décadas futuras. Pero hay algo que decir de big, al menos de acuerdo con el camarero y escritor de cócteles de Portland Jeffrey Morgenthaler, en un artículo que escribió para Food Republic titulado » ¿Pedir Licores artesanales o No pedir Licores artesanales? Esa es la pregunta.»
Morgenthaler’s » regla general, si es demasiado simplificada: El licor hecho de granos es mejor en las grandes destilerías, mientras que el licor hecho de frutas es mejor en los pequeños productores.»Su analogía era los copos de maíz, que son difíciles de superar cuando se hacen con Kellogg’s, en comparación con el jugo de naranja, que obviamente es mejor recién exprimido. Pero aún más importante es la experiencia. Su conclusión: «El material hecho por el tipo que comenzó el año pasado no será tan bueno como el material que se ha hecho durante más de un siglo por la gente que lo inventó.»
Fotografía de Ryan Kurtz
La gran noticia del pasado mes de noviembre en el Festival de la Ciudad del Whisky, lo que todo el mundo tenía que probar, fue el primer bourbon al por menor de MGP (y Greg Metze). El Select Indiana Straight Whiskey de Metze fue un «popurrí de 2015» de tres bourbons de alto centeno (dos de 2006 y uno de 2008), elegido para mezclar por Metze y Pam Soule y limitado a solo 6.000 botellas (que ya se han ido). Un embotellado llamado así por el maestro destilador de Lawrenceburg parecía un presagio. Habiendo prosperado haciendo whisky para otros, ¿era hora de que MGP comercializara su propio jugo?
Si es así, no será con Greg Metze. El 20 de mayo, la compañía anunció su salida; en el momento de esta edición, no había nombrado un sucesor. Un portavoz de MGP le dijo a Chuck Cowdery que » MGP ha desarrollado una sólida base de talento, incluido un equipo de otros maestros destiladores y expertos dentro de la compañía que se han beneficiado enormemente de los muchos años de tutoría de Greg.»
Un comentarista en el blog de Cowdery cuestionó la afirmación de MGP de que tenía un «equipo de otros maestros destiladores», pero el término es algo así como un unicornio. Cuando Metze empezó a trabajar en Seagram, Jack Pytleski ni siquiera tenía el título formal de «destilador» (era «gerente de producción»). «Maestro destilador» es un honorífico relativamente nuevo, totalmente no regulado. Según Larry Ebersold, quien, al igual que Metze, comenzó con un título de ingeniería química, no se usó ampliamente «hasta finales de los años 80, cuando el marketing decidió crear la mística.»Al igual que con el artesano y la artesanía, la idea de que solo hay una docena de hombres en una sociedad secreta de whisky solo hace que su botella favorita cueste más.
A principios de junio, Metze le dijo a Fred Minnick de Whisky Advocate que había comenzado una empresa de consultoría, con dos clientes sin nombre. «Eso se hará público más pronto que tarde», me dijo a principios de julio. «necesito hacer eso a su ritmo, no al mío.»También dijo que su partida había estado en marcha durante algunos años. «Me fui para empezar una nueva aventura. Realmente me prepara para la jubilación, o semi-jubilación, en el futuro. Metze no quiso comentar sobre quién podría ocupar sus zapatos, pero cuando noté que su biografía mencionaba su «larga pasantía» bajo Ebersold, dijo: «no había nadie a quien técnicamente estuviera irrumpiendo para reemplazarme, si eso es lo que estás preguntando.»
El maestro destilador ciertamente salió en la cima. MGP no dirá cuántos barriles tienen a mano, pero la instalación está completando una expansión de almacén de casi 20 millones de dólares, duplicando la capacidad. «Creemos que estamos en el quinto año de un ciclo de 20 años», dice Dykstra. En teoría, el negocio de MGP podría haber disminuido una vez que sus clientes de origen finalmente estuvieran listos para vender whisky interno; en cambio, esas compañías continúan vendiendo el whisky que sus clientes ya conocen y aman, y sus propios productos por encima de eso. También hay marcas de origen MGP que aún no existen: whisky aún envejecido para el que se habla, ya sea por una nueva boutique, una gran compañía que planea introducir una nueva línea o, ¿quién sabe?- tal vez la misma MGP.
Los artículos virales y los comentarios de blog de obsessive sobre el whisky de origen han mejorado la transparencia. Pero desde que MGP en sí nunca ha sido engañoso—y más importante, ya que a la gente le gusta su whisky, la controversia de quién hizo qué dónde tuvo el efecto adicional de convertir una empresa que no tiene marca en una marca. Si Bardstown es la «capital mundial de los borbones», Lawrenceburg ciertamente puede llamarse a sí misma la » capital mundial del centeno (y el bourbon de alto centeno)».»El pasado mes de marzo, los Premios World Whiskies Awards de la Revista Whisky nombraron al Smooth Ambler Old Scout de 10 años de edad «el Mejor Bourbon de Barril Único del Mundo.»Tres meses antes, Whisky Advocate había nombrado a MGP «Destilador del Año» para 2015. «Busca ‘Destilado en Indiana’ en letra pequeña en todas esas etiquetas de whisky», escribió la revista. «Puedes contar con la calidad.
CORRECCIÓN: Esta historia originalmente afirmaba que el ex maestro destilador de MGP Larry Ebersold tenía el mismo título en New Riff y, por lo tanto, estaba «doblemente involucrado» en el whisky OKI de The Newport company. De hecho, es un «maestro destilador consultor» para el Nuevo Riff, y no jugó un papel directo en el desarrollo de OKI.