Ryan Kurtzin valokuva
niin viskijuttua työstävä toimittaja kävelee baariin…. Tai pikemminkin paljon baareja. Lisäksi muutama viinakauppa ja ravintola. Monissa eri kaupungeissa.
kuten esimerkiksi Park Cityssä Utahissa. Kun menin ensimmäistä kertaa High Westiin, maailman ainoaksi ski-in gastro-tislaamoksi julistettuun, se oli juuri avattu, ja olin siellä vain kokeilemassa gastro-osuutta. Miten olisin voinut vastustaa rukiin maistamista-varsinkin raittiusmielisessä Utahissa? Muutamaa vuotta myöhemmin sitä oli kaikkialla maassa—myös chi-chi-viinakaupassa, joka sijaitsi Austinissa Texasissa sijaitsevan asuntoni kadun varrella, missä asuin vielä kaksi vuotta sitten. Tietäen, että pidin High West, mutta ei aina halunnut viettää 50 tai 60 dollaria, Urban Wine ja viina omistaja ohjasi minut kohti alle 30 dollaria pullo: Redemption Rye, sitten sijaitsee Bardstown, Kentucky, alias ”Bourbon pääkaupunki maailmassa.”
eräänä pitkänä viikonloppuna San Franciscossa tärkein vaatimukseni oli jotain pienempää hotellihuoneeseen: pullo, jota en jättäisi jälkeeni enkä tarvitsisi kuplamuovia. Caskin virkailija sai 200 millilitraa Hooker ’ s House-ruista kieltolain Spiritistä, ”Sonoma-tyylistä amerikkalaista ruista”, joka oli nimetty sisällissodan kenraalin Joseph Hookerin mukaan ja joka oli viimeistelty vanhoissa vine zinfandel-tynnyreissä.
kun löysin itseni Bunk Barista Portlandista, Oregonista (jossa tällä hetkellä asun), oli selvää, että olin alkanut pitää rukiista. Tässä en ole yksin: klassinen amerikkalainen viljaviski putosi suosiosta kieltolain jälkeen, mutta sen” George Washington–tislattu-tämä ” historia ja mausteinen makuprofiili ovat tehneet siitä luonnollisen juojille näinä epikurolaisina aikoina. Jos viskicocktailisi on ”valmistettu” eikä ”valmistettu”, siinä voi olla ruista, oli se sitten monimutkaista tai klassista. (Juomahistorioitsija David Wondrich on kirjoittanut, että jos ”kukaan ei enää koskaan kaada bourbon Manhattania, siedämme ilomielin kaikkia dipsejä’ Make Mine with Rye ’ – t-paidoissa.”) Vaikka sen kokonaismyynti on edelleen lyhyt Bourbonin, ginin ja vodkan vieressä, edustaen noin 1 prosenttia alkoholimarkkinoista, rukiin viimeaikainen kasvu on ollut räjähdysmäisempää kuin minkään muun viinan; tislattujen alkoholijuomien neuvoston vuoden 2015 raportin mukaan myynti kasvoi 88 000 tapauksesta vuonna 2009 yli puoleen miljoonaan tapaukseen viisi vuotta myöhemmin.
joka tapauksessa yksi Bunkin omistajista oli tuona iltana baarin takana Portlandissa. Hän ehdotti, että tarkistaisin paikallisen Ryen, James Oliverin. Se tuli usein ostaa.
miksi kerron näistä pulloista Utahista, Kentuckysta, Kaliforniasta ja Oregonista? Koska kaikki nämä neljä ruisviskiä—ja monet, monet muut, mukaan lukien sellaiset suuret tuotemerkit kuin Bulleit 95 rye, George Dickel rye ja James E. Pepper 1776 rye—ovat kaikki tunnettuja siitä, että ne ovat kotoisin Queen Cityn alajuoksulta Indianan Lawrenceburgista, 169-vuotiaasta tislaamosta, jonka Seagram aikoinaan omisti ja jota nykyään kutsutaan MGP Ingredientsiksi.
Ryan Kurtzin valokuva
vaikka juot ruskeaa kamaa, on mahdollista, ettet tajunnut, että yksi Amerikan suurimmista tislaamoista on melkein yhtä lähellä Cincinnatia kuin lentokenttämme. MGP—jonka pääkonttori on Kansasissa-pitää pitkän ulottuvuuden alas-low design, mutta yhtiön työntekijät laittaa Indiana tuotteita vastaan mitään Kentucky (varsinkin kun otetaan huomioon, että yritykset Kentucky ostaa joitakin niiden viskiä).
” Kentucky Bourbonissa ei ole mitään vikaa”, sanoo Greg Metze, ilman ilmeistä pahantahtoisuutta. ”Mutta täällä tehty viski on yhtä hyvää, ellei parempaa. Haluaisimme ajatella paremmin. Ja sanoisin, että kukaan maailmassa ei voi kopioida täällä valmistamiamme ruisvehnätuotteita.”
vähäpuheinen 61-vuotias liikkeenopettajan siveltimen leikkaaja Metze on ollut tislaamolla vuodesta 1978, jolloin hän saapui suoraan Cincinnatin yliopistosta kemian insinöörin tutkinnon suorittaneena. Vuonna 2001 hän saavutti ”master distiller” – statuksen. Miehenä, joka on tehnyt niin paljon pulloja, joissa ei ole MGP: n nimeä (tai omaa nimeä), voisi sanoa, että hän on whiskey ’ s Cyrano de Bergerac.
Ryan Kurtzin valokuva
Metzen mukaan kaikki alkaa vedestä. MGP ainekset istuu pohjavesialueella, vain lyhyen kävelymatkan päässä Ohio-joesta (suurin osa laitoksesta on itse asiassa Greendalessa). Tämän 56—asteisen veden-jossa on vähän rikkiä ja rautaa, paljon kalsiumia ja kalkkikiveä—ansiosta MGP valmistaa paljon viskiä, ja sillä on myös jatkuva lähde laitteiden jäähdyttämiseksi. Siksi Lawrenceburgissa oli niin paljon tislaamoja 1800-luvulla. MGP ’ s aloitti toimintansa Rossville unionin Tislaamona vuonna 1847; kieltolain jälkeen vuonna 1933 legendaarinen kanadalainen yhtiö Seagram osti sen. Aivan vieressä oli Squibb, joka avattiin vuonna 1846 (joskin toinen tislaamo, Dunn ja Ludlow, oli kyseisellä tontilla vuonna 1807) ja tuli osaksi Delaware-yhtiötä Schenley vuonna 1933.
suurimmillaan Seagram työllisti yli 2 500 ihmistä Indianassa, vaikka suurin osa heistä työskenteli erillisessä pullotuslaitoksessa. Metze ja hänen edeltäjänsä—vuonna 1983 eläkkeelle jäänyt Jack Pytleski ja vuonna 2007 Lawrenceburgista lähtenyt Larry Ebersold-tekivät Seagramin Seven Crownin. Kuusikerroksisen ja kaksikerroksisen maanalaisen punatiilirakennuksen Jokivarren kampus piti sisällään viinajärven: tuhansia 550-kiloinen tynnyriä ikääntyminen eri mash laskut yhtiön allekirjoitus sekoitettu tuote, joka oli lowbrow (ja tunnetaan parhaiten sekoitetaan 7Up vuonna 7-ja-7) mutta laadukkaita.
sitten toimitusjohtaja Edgar Bronfman Jr: n siirryttyä elokuva-ja televisiobisnekseen Seagram lähti. Kun Universal Studiosin ja PolyGram Recordsin omistanut yhtiö fuusioitui ranskalaisen mediakonserni Vivendin kanssa vuonna 2000, sen koko juomaosasto myytiin pois ja eri tuotemerkit ja omaisuus jaettiin Diageon ja Pernod-Ricardin kesken kilpailuoikeuksien välttämiseksi. Pernod omisti Lawrenceburgin tehtaan vuoteen 2007 asti, jolloin siitä tuli LDI (lyhenne sanoista Lawrenceburg Distillers Indiana) uuden omistajan, Angosturan emoyhtiön CL Financial Groupin alaisuudessa.
Pernod oli määrätty sulkemaan tislaamo; varastoja oli yksinkertaisesti liikaa eikä viskille ollut tuolloin tarpeeksi kysyntää. LDI: nä laitos ei enää valmistanut Seven Crownia (joka oli mennyt Diageolle). Mutta siinä oli yhä vanhenevia tynnyreitä. Hyvät uutiset: he eivät voineet pilata. Huono uutinen: kukaan yhtiössä ei ollut joutunut myymään mitään aiemmin. Se tehtävä lankesi Perry Fordille, seuralliselle 60-vuotiaalle, joka Metzen tavoin on myös työskennellyt tislaamolla 38 vuotta. (Hän aloitti muutama kuukausi Metzen jälkeen, mutta sanoo mielellään olevansa senioriteetti, koska hän toimitti Lawrenceburgin lehdistön Seagramin vartioportille ollessaan 8-vuotias.) Ford aloitti uransa viljan valinnassa—kasviin tulevan maissin, rukiin, vehnän ja ohran seulonnassa-ja työskenteli myös sivutuotteiden myynnissä. Nyt hänen piti löytää ihmisiä, jotka halusivat ostaa viskiä.
se ei aluksi toiminut. Hän soitti kylmät puhelut. Otin yhteyttä välikäsiin. Perustakaa nettisivu. ”Minua kutsuttiin ennen ’yksipiippuiseksi Perryksi'”, Ford vitsailee. ”Sitten kaksipiippuinen Perry.”Mutta Hänen ajoituksensa oli virheetön. Riippuen siitä, miten katsot sitä nyt, Ford joko hyvin sattumanvaraisesti hyödynsi tai aktiivisesti auttoi käynnistämään craft distillery-trendin. Kun Atchison, Kansas, yritys Midwest Grain Products otti LDI vuonna 2011, muutokset viinalakien eri osavaltioissa oli avannut tulvaportit boutique tislaajat, ja millennials ja Mad Men watchers olivat löytää uudelleen ruskea kamaa. Hyvästi olut ja vodka, Hei bourbon ja craft cocktailit. Ford arvelee, että alkuaikoina käsityöläistislaamoja oli korkeintaan 60. Nyt hän sanoo, että määrä on varmaan yli tuhannen.
Ryan Kurtzin valokuva
syy, miksi start-up-tislaamot tarvitsevat MGP: n kaltaista yritystä, on yksinkertainen: voit tehdä oman vodkasi ja pullottaa sen huomenna. Sinun tarvitsee vain hauduttaa Gin botanicals lyhyen aikaa. Mutta yksi tärkeimmistä aineksista kaikenlaiselle viskille on ikä. Jos useimmat yritykset yrittävät saada riittävästi käyttöpääomaa menettääkseen rahaa kolmeksi vuodeksi, hyvin ikääntyneeseen viskiin erikoistunut start-up-tislaamo voi joutua suunnittelemaan 10: kuudesta kahdeksaan vuotta, kun heidän viskinsä on tynnyrissä, sitten muutama lisää, ennen kuin he näkevät merkkejä voitoista. Sillä välin he hankkivat.
kun kävin High Westissä alkuvuodesta 2010, heidän ”ski-in distillery” oli vain muutaman kuukauden ikäinen, mutta yhtiö oli debytoinut Rendezvous Ryessa vuonna 2008. Perustaja David Perkins ei tislannut tätä viskiä, eikä hän väittänytkään niin, kertoen rendezvousin tarinan mielikuvituksellisella mutta täysin totuudenmukaisella tavalla: että hän oli törmännyt epätodennäköisen herkulliseen, lähes maagiseen kätköön kuusivuotiasta 95-prosenttista ruista, joka oli alun perin menossa menemään hukkaan halvassa kanadalaisessa viskissä. Tuo ruis kuului tietenkin LDI: lle, jota Perkins sekoitti 16-vuotiaan, 80-prosenttisen rukiin (Bartonin tislaamosta bardstownista) tehdäkseen jotain, mitä ihmiset rakastivat.
tässä kohtaa lienee syytä pysähtyä sivuuttamaan federal Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) – järjestön viskin perusmääritelmiä. Bourbon valmistetaan vähintään 51-prosenttisesta maissimassasta, joka varastoidaan hiiltyneeseen uuteen tammeen, ja sitä voidaan valmistaa missä tahansa Yhdysvalloissa (se ei vain ole ”Kentucky bourbon”). Ruisviski on valmistettava vähintään 51-prosenttisesta rukiista ja varastoitava hiiltyneeseen uuteen tammeen. Useimmat Bourbonit pyöristetään joko rukiiseen tai vehnään sekä ohramaltaisiin. Suurin osa rukiista pyöristetään maissilla ja ohramaltaalla.
95 prosentin ruismassalasku oli Seagrammin seitsemän kruunun signeeraus. Nyt se on kaikkien allekirjoitus, jos he ovat MGP-asiakkaita. Kirjailija ja viskin puolestapuhuja Fred Minnickin mukaan TTB: n tietojen mukaan Templeton Rye Iowan Templetonissa ja High West olivat MGP: n ensimmäisiä asiakkaita. Redemption, joka pelaa jopa eroa 51 prosenttia minimi ja 95 prosenttia ilmaus sen etiketti, julkaisi ensimmäisen pullon rye vuonna 2010. Bulleit, joka debytoi bourbon vuonna 1999 Seagram-merkkinä (se on nykyään Diageon omistuksessa), menee niin pitkälle, että sisällyttää ”95” – merkin rukiin, joka tuli markkinoille vuonna 2011. Tennesseen George Dickel ’ s rye seurasi vuonna 2012.
”yhdeksänkymmentäviisi prosenttia ruista on loistava tuote, ja laitoksella oli varastoja, joilla voitiin ruokkia niitä yrityksiä, jotka ottivat tuolloin käyttöön tuotemerkkejä”, sanoo MGP: n alkoholin myynti-ja markkinointijohtaja David Dykstra. ”Ne kasvoivat valtavasti, ja ne kasvavat edelleen.”
MGP: n asiakkaat voivat erottautua toisistaan monin tavoin. Huomattavin on blending, joka on edelleen High Westin forte. ”Monet näistä ihmisistä ovat mestarillisia sekoittajia itsessään”, Metze kertoo eräässä haastattelussa, pysähtyen sanomaan High Westin nimen levylle. Dickel antaa 95-prosenttisen rukiin standardiksi Tennesseen ”Lincoln County-prosessin” (dickelin lähettäessä Oman hiilensä Indianaan asti). Toinen muuttuja on barreling. Kun bourbon tai ruis on viettänyt määrätyn aikansa uudessa tammessa, se voidaan viimeistellä käytetyissä astioissa, jotka antavat erilaisia makumuistiinpanoja (kuten Hookerin talon zinfandel-barreled ruis). Rukiin TTB-säädökset sallivat myös ”vaarattomien väri -, aromi-tai sekoitusmateriaalien” lisäämisen, jopa 2,5 prosenttia. Se ei ole sallittua Bourbonissa.
nimekkäät tislaamot, jotka myyvät peräisin olevaa viskiä, eivät halua ihmisten tietävän, että uusi Viski X saattaa tulla samasta mash Billistä kuin Historiallinen brändi Y (aivan kuten Sinun ei pitäisi tietää, että kauppiaasi Joe ’s Pita Chips on väitetysti Stacy’ s). MGP: n salassapitosopimukset ovat täysin päinvastaiset: yhtiö ei kerro, keitä sen asiakkaat ovat, mutta ei välitä kuka tietää—asiakkaiden on tunnustettava suhde. ”MGP Customer Innovation Center”, jossa Metze, Ford ja yhtiön laadunvalvontapäällikkö Pam Soule voivat toimittaa myyntipaikkoja ja suorittaa maistiaisia, on näyttöbaari, jossa on tuttuja viski -, gini-ja vodkapulloja (MGP valmistaa myös paljon giniä ja vodkaa), joita he eivät voi tunnistaa tuotteiksi, varsinkaan toimittajalle. ”Vain joistakin asioista me kaikki nautimme”, Dykstra vitsailee.
vuonna 2010 viskitoimittaja ja bloggaaja Chuck Cowdery kutsui High Westiä ”Potemkinin käsityötislaamoksi”, eli kokonaan julkisivuksi. Hän lopulta pehmensi tätä kritiikkiä keksimällä termin ”ei-tislaajan tuottajat”, mutta on edelleen väsymätön ääni vastuullisuuden ja avoimuuden puolesta, kun se tulee hankittua viskiä. Tämä johtuu siitä, että TTB-säädökset vaativat yrityksiä laittamaan ”tislaustilan” etikettiinsä, jos se ei ole samassa tilassa kuin niiden pääosoite. High West tekee tämän. Niin myös Bulleit, Redemption (”tislattu Indianan sydänmailla”) ja George Dickel. Länsi-Virginian tislaamo Smooth Ambler julkaisee hankittua viskiään erillisellä tuotemerkillä ” Old Scout.”Lähempänä kotia, Newportissa, New Riff on tehnyt Lawrenceburgista heidän Oki Straight Bourbon-Viskinsä todellisen myyntivaltin. Heidän konsultoiva mestaritislaajansa on Larry Ebersold, Metzen edeltäjä MGP: ssä; sen nimi on OKI, koska se on ”tislattu Indianassa, pullotettu Kentuckyssa ja rakastettu Ohiossa.”
mutta sitten on Templeton Rye. Iowa-yhtiö pelasi vahvasti kotikaupunkinsa perintöä, jossa oli Seagramin perustajan Samuel Bronfmanin tai suosikkisi Bluegrass State-viinatrokarin arvoinen Lanka. Heidän rukiin sanottiin perustuvan yhtiön perustajan Keith Kerkhoffin isoisän antamaan kieltolakia edeltävään reseptiin, joka oli myös Al Caponen henkilökohtainen suosikki. Tarina voi olla totta, mutta ruis ei perustunut siihen reseptiin eikä tislattu Iowassa. Se on MGP: n 95-prosenttista mashbilliä, johon on lisätty laillisia aromiaineita, joiden väitetään saavan sen maistumaan Isoisä Kerkhoffin mehulta. Vuonna 2015 Templeton sopi joukkokanteen, jonka seurauksena heidän pulloihinsa lisättiin sanat ”Tislattu Indianassa” sekä poistettiin sanat ”Pieni erä” ja ”kieltolain aikakauden resepti.”
Whiskey geeks (ja ”whiskey Twitter”) ovat tienneet tämän kaiken aina. Cowderyn blogikirjoitusten lisäksi Viski Advocaatin Fred Minnick kirjoitti vuonna 2013 ison jutun Metzestä ja tislaamosta. Ja ruoka-ja juomabloggaaja, joka tunnetaan nimellä ”Sku”, ylläpitää kattavaa listaa amerikkalaisista viskeistä ja niiden vahvistetusta tai epäillystä alkuperästä (joka löytyy aina TTB: n kautta, vaikka vaaditut tiedot eivät olisikaan pullossa). Aihe nousi viraaliksi vuonna 2014 The Daily Beastin julkaistua Eric Feltenin artikkelin, jossa oli klikinsyötin otsikko ”your ’Craft’ Rye Whiskey on luultavasti peräisin Indianan tehtaan tislaamosta.”Ihmiset eivät halua, että heitä johdetaan harhaan, eivätkä he halua, että heidän kasvoilleen hierotaan, että he maksavat kauniista etiketistä ja hyvästä langasta yhtä paljon kuin viskistä…vaikka me kaikki maksamme kauniista etiketistä ja hyvästä langasta, jossa on eniten viskiä.
Ryan Kurtzin valokuva
kiista ei juuri resonoinut ns.”Eräs kritiikki feltenin tarinassa viskikirjailija Clay Risen lainauksessa oli, että MGP ryestä on tullut niin hallitseva, että keskivertojuoppo ei tiedä, miltä muiden rukiin tyylien oletetaan maistuvan. Joka, jos olet pörssiyhtiö kuten MGP, on jotain voit laittaa oman Vuosikertomuksen. Pahennusta ei koskaan kohdistettu MGP: hen, vaan heidän hämmentävimpiin asiakkaisiinsa. ”Kukaan ei koskaan kiistänyt sitä, että teemme laadukkaita tuotteita”, Perry Ford sanoo. ”Ja se olisi ollut heille erinomainen tilaisuus ampua meitä.”
viime marraskuussa järjestettiin toinen vuosittainen Whiskey City-festivaali Lawrenceburgin tapahtumakeskuksessa. 75 dollaria, osallistujat saivat Antelias buffet, live entertainment, ja 10 Ilmainen näyte kaataa erilaisia liköörejä, mukaan lukien monet MGP-sidoksissa viskiä. Yhdessä maistelupöydässä neljä eri merkkistä ruista oli rivissä läheisen Hollywoodin kasinolta lainassa olevan baarimikko Amber-nimisen naisen edessä. Katsoin pulloja-Bulleit, Redemption, Riverboat, ja Rittenhouse-ja kommentoi, että Rittenhouse oli outoa rye out, koska se ei ole Indiana tuote.
”That’ s what I said”, Amberin kanssa puhunut toinen kaveri tarjosi.
hän osoittautui Jared Rappiksi, joka oli yksi michiganilaisen Traverse City Whiskeyn osakkaista, joka kaatoi muutaman pöydän yli. Rapp puhui mielellään siitä, että hänen yrityksensä tekee yhteistyötä MGP: n kanssa, erityisesti kirsikkaviskistään, jossa tyypillisesti yhdistyvät Lawrenceburg-viski ja Rappin tislaajan perheen kasvattamat hedelmät. ”Todellinen tilalta pulloon-tuote”, hän sanoi.
keskustellessamme esitin kysymyksen, johon sisältyi lause ”massatuotanto.”Hän vastusti itse lähtökohtaa. ”Mielestäni MGP: n ja ’massatuotannon’ käyttäminen samassa kappaleessa on lajittelua of…it ’ s enemmän kuin harhaanjohtava, haluan sanoa sen näin,” Rapp sanoi. ”Sillä on taipumus esittää MGP: n teot väärässä valossa. Prosessin jokaisessa vaiheessa on valtava inhimillinen Elementti.”
Rapp oli kiertänyt MGP: tä tuona aamuna, ja se, että niin monet ihmiset ovat työskennelleet siellä useita vuosikymmeniä, ja se, mitä nuo ihmiset tekevät. ”He ottavat näytteen kolmen minuutin välein”, hän kertoi. ”Tänään näin 100 pullon rivin, jotka kaikki arvioitiin oikean laatupisteen löytämiseksi.”Hän sanoi myös nähneensä Metzen dumppaavan satojatuhansia dollareita viskiä, jos jokin ei olisi nuuskaa (se sitten tislattaisiin uudelleen vodkaksi tai viljaneutraaliksi viinaksi).
Rapp ’s opinion tracks with what MGP’ s OG client, High Westin David Perkins, told Esquire in an online story about Metze last fall. ”Metzen tuote on hyvä, koska hän on yhden kaikkien aikojen mahtavimman yrityksen, Seagramin, tuote”, Perkins opasti. Indianassa sijaitsevassa niin sanotussa” tehdastislaamossa ” on lähes sadan vuoden historia, laitteita, hiivakantoja ja perittyä tietoa.
”se ei ole keksinleikkausoperaatio”, Rapp sanoi. ”Se on erinomainen. MGP ei ehkä kerro tarinaansa yhtä romanttisesti kuin jotkut muut yritykset, mutta todellisuudessa MGP: n toiminnassa on paljon romantiikkaa.”
What ’ s romantic about MGP saattaa olla sen romantiikan puute. Metze on todellinen versio usein tekaistusta tarinasta, todellinen kauppamies-tiedemies, jolla on viiltävät kädet ja jatkuvasti kuluneet teräskärkiset saappaat. Hänen taustatarinansa ei ole seepiasävyisten mainosten tai trokareiden isoisoisien kamaa. Ennen mestaritislaajaksi ryhtymistään Metze työskenteli prosessin kaikilla osa-alueilla: käymisessä, keittimessä, tislauksessa, tuotantopäällikkönä. Hänen aloitustyönsä oli kuivaamossa, jossa käytetty vilja muunnetaan eläinten rehuksi; hänen ensimmäinen johtotason toimensa oli kunnossapitosuunnittelija.
Metzen virallinen bio ei voisi olla vähemmän floridinen. Sen mukaan mestaritislaajan päähuomio on ”maailmanluokan viinat ja viskit”, mutta Hänen tavassaan puhua työstä ei ole mitään myyttiä. ”Tuotantoaikataulujen seurannan, tuotteiden laadun ja useiden tuotantoprosessin vaiheiden, mukaan lukien hiivan lisääminen, lisäksi muut päivittäiset vastuut sisältävät sen varmistamisen, että kaikki tavanomaiset toimintatavat täyttyvät”, bio lukee, ennen kuin lopetan: ”nautin laitteiden ja prosessien haasteiden ratkaisemisesta ja katson roolini kehittäessäni ainutlaatuisia ja innovatiivisia tekniikoita, tislausmenetelmiä, mash laskut, ja muotoilut kuin sananlaskun” huipennuksena.”
”se tekee tästä bisneksestä niin erikoisen”, Metze sanoo. ”Suuri osa siitä on taidetta. Iso osa sitä on tiede.”Hän voi puhua ”kongeneeriprofiileista” (kongeneereista, jotka ovat huolellisesti hoidettuja kemiallisia sivutuotteita, jotka antavat viskille sen värin, tuoksun ja maun) samalla tavalla kuin skotti tekisi turpeesta. Nykyinen viskimaailma ei poikkea moneyballin ajasta urheilussa: haluamme edelleen, että tislaajamme ovat ihmisiä, jotka tuntevat ja rakastavat peliä, ja jotka noudattavat makua ja vaistoa, eivät siksi, että tietokoneet ja massaspektriset kronometrit kertovat heille, miten se tehdään. Siinä mielessä, Metze on ollut Billy Beane bourbon ja rukiin vuosia, vaikka hän edelleen pitää kirjaa jokaisen päivän erät-varmistamalla, että hiiva on vuorovaikutuksessa sokerit asianmukaisesti päättää, milloin 26000 gallonan fermentori täynnä muusia on valmis menemään viiden kerroksen jatkuva sarake edelleen-pieni lyhty paidantasku muistilehtisiä, että hän viittaa hänen ” kämmen Pilot.”
Ryan Kurtzin valokuva
vaikka MGP ei ole kokoonpanolinja, on olemassa ton automaatiota, jonka Seagram teki vuonna 1998. Metzen kannalta se on hyvä asia. Kun kaikki laitteet olivat käsikäyttöisiä, nyt tietokoneistetut ohjauspaneelit ”näyttivät toisen maailmansodan aikaiselta sukellusveneeltä”, hän sanoo. Riippuen siitä, kuka työskenteli tietyssä vuorossa, asetelmat ja siten tynnyreiden laatu ja maku saattoivat hieman muuttua. Automaatio vähensi tislaamon työvoimaa, mutta suurin osa laitteista ja tekniikoista pysyy samana.
se on myös joukkueponnistus. Metze valvoo useita työntekijöitä, jotka vastaavat ruoanlaitosta, tislauksesta ja laadunvalvonnasta. Pam Soule, joka on 58, ja kuten Perry Ford elinikäinen Seagram/LDI/MGP-työntekijä, johtaa laadunvalvontaosastoa, joka toimii johtavana panelistina maistelussa ja arvioinnissa kaikesta, mikä menee tynnyreihin ja lähetetään asiakkaille pullotettavaksi. ”Hän on yksi alan parhaista”, Metze sanoo. ”Hänellä on suuri nenä, ja hän on loistava tehosekoitin.”
MGP: ssä valmistettu viski ei ole sen enempää tai vähemmän ”massatuotantoa” kuin Graeterin jäätelö, Glier ’ s goetta tai edes maailman eniten kerätty ja laillisesti pienieräinen bourbon, Pappy Van Winkle. Tuo Daily Beastin juttu olisi yhtä hyvin voinut olla otsikoitu, ”your Pappy on valmistettu tehtaassa tislaamossa Kentuckyssa”, ts.Sazeracin omistama Buffalo Trace, joka oli aiemmin George T. Stagg, ja on täynnä punatiilisiä varastoja, jotka näyttävät täsmälleen samalta kuin Lawrenceburgin varastot. Frankfort, Kentucky, paikalla vain sattuu olemaan hoidetut alueet, National Historic Landmark status, ja lahjakauppa.
” se, mitä Greg tekee siellä, on yhtä paljon käsityötä kuin missä tahansa pienessä tislaamossa”, David Dykstra sanoo. Kritiikki ei tietenkään johdu siitä, etteikö MGP olisi Craftia, vaan siitä, että sen asiakkaat eivät ole Craftia, eikä noiden asiakkaiden kritiikki ole sitä, etteivätkö he olisi ”käsityöläisiä”, vaan siitä, että he eivät ole tislaajia.
Toki varsinaisena käsityötislaajana termi tarkoittaa jotain. Colin Spoelman Kings Countyssa Brooklynissa hankkii viljaa paikallisilta viljelijöiltä, jotka hän on tavannut kasvotusten, ja tekee yhden viskitynnyrin päivässä vanhanaikaisilla ruukkukattiloilla. ”Ei ole epäselvyyttä siitä, kuka on kaupallinen tislaaja ja käsityöläinen tislaaja”, Spoelman sanoo. ”Se on 13 legacy Distillery-kaikki ne tuottavat satoja tynnyreitä päivässä, ellei enemmänkin-ja käsityöläiset. Tilaa on molemmille. On väkeviä yrittäjiä ja tislaajia, mutta ihmisten pitäisi varoa sekoittamasta näitä kahta.”
Kentuckysta kotoisin oleva Spoelman uskoo enemmän käytännön pot still-menetelmän olevan ylivoimainen. Kun puhun aiheesta Metzen kanssa, hän ei oikein Tartu syöttiin. ”Ne tekevät aivan yhtä hienon laatutuotteen kuin jatkuvat stillit”, hän kertoo. Taaskaan ei pahantekoa; hänen maailmassaan tämä on vain tosiasia. Todisteet ovat pulloissa. Metze kertoo myös, ettei hyvää pontikkaa ole olemassakaan. ”ei vain ole laitteita, analyyttistä kapasiteettia, tiedettä”, hän sanoo.
ja oikeastaan kukaan ei ole koskaan sanonut, että maailman paras bourbon tai ruis tulee käsityötislaamosta New Yorkista, Iowasta tai Utahista. Ehkä. Tai voisi tulevina vuosikymmeninä. Mutta on jotain sanottavaa big, ainakin Portland baarimikko ja cocktail kirjailija Jeffrey Morgenthaler, artikkelissa hän kirjoitti Food Republic otsikoitu ”tilata Craft Spirits vai ei tilata Craft Spirits? Tämä on kysymys.”
Morgenthalerin ” yleinen, jos yliyksinkertaistettu, nyrkkisääntö: viljasta valmistettu viina on parempi isoilta tislaamoilta, kun taas hedelmistä valmistettu viina on parempi pientuottajilta.”Hänen vertauksensa oli maissihiutaleet, joita on vaikea voittaa Kellogg’ sin valmistamina, verrattuna appelsiinimehuun, joka on selvästi parempi tuorepuristettuna. Mutta vielä tärkeämpää on osaaminen. Hänen johtopäätöksensä: ”viime vuonna juuri aloittaneen miehen tekemät jutut eivät tule olemaan aivan yhtä hyviä kuin ne jutut, joita sen keksijät ovat tehneet yli vuosisadan ajan.”
Ryan Kurtzin valokuva
suuri uutinen viime marraskuussa Whiskey City Festivalilla, asia, jota kaikkien piti maistaa, oli MGP: n (ja Greg Metzen) kaikkien aikojen ensimmäinen retail bourbon. Metze ’s Select Indiana Straight Whiskey oli” 2015 medley ” kolmesta high-ruis bourbonista (kaksi vuodelta 2006 ja yksi vuodelta 2008), jotka metze ja Pam Soule valitsivat sekoitettavaksi ja rajoittivat vain 6 000 pulloon (jotka ovat nyt jo kauan sitten menneet). Lawrenceburgin mestaritislaajan mukaan nimetty pullotus tuntui enteeltä. Kun MGP oli menestynyt valmistaessaan viskiä muille, niin oliko MGP: n aika markkinoida omaa mehuaan?
jos on, se ei ole Greg Metzen kanssa. Toukokuuta yhtiö ilmoitti lähdöstään; lehdistötilaisuudessa se ei ollut nimennyt seuraajaa. MGP: n tiedottaja kertoi Chuck Cowderylle, että ”MGP on kehittänyt vankan lahjakkuuspohjan, mukaan lukien tiimi muita mestaritislaajia ja asiantuntijoita yrityksen sisällä, jotka ovat suuresti hyötyneet Gregin monen vuoden mentoroinnista.”
eräs Cowderyn blogin kommentoija kyseenalaisti MGP: n väitteen, että sillä olisi ”muiden mestaritislaajien tiimi”, mutta termi on jotain yksisarvista. Kun Metze meni töihin Seagramiin, Jack Pytleskillä ei ollut edes virallista titteliä ”tislaaja” (hän oli ”tuotantopäällikkö”). ”Master distiller” on suhteellisen uusi, täysin sääntelemätön honorific. Mukaan Larry Ebersold-joka, kuten Metze, aloitti kemian insinöörin tutkinto-se ei ollut laajassa käytössä ” kunnes 80-luvun lopulla, kun markkinointi päätti luoda mystique.”Kuten käsityöläisten ja käsityöläisten kohdalla, ajatus siitä, että salaisessa viskiseurassa on vain tusina kaveria, tekee lempipullostasi vain kalliimman.
kesäkuun alussa Metze kertoi Whisky Advocate-lehden Fred Minnickille perustaneensa konsulttiyrityksen, jolla oli kaksi nimeämätöntä asiakasta. ”Se tulee julkisuuteen ennemmin kuin myöhemmin”, hän kertoi heinäkuun alussa. ”se pitää tehdä heidän tahdissaan, ei minun.”Hän kertoi myös lähtönsä olleen työn alla jo muutaman vuoden. ”Lähdin aloittamaan uuden seikkailun. Se todella asettaa minut eläkkeelle, tai osittain eläkkeelle, tiellä.”Metze ei halunnut kommentoida kuka voisi täyttää hänen kengät, mutta kun huomasin, että hänen bio mainitsi hänen ”pitkä työharjoittelu” alle Ebersold, hän sanoi ”ei ollut ketään, että olin teknisesti murtautua tilalle minua, jos sitä kysyt.”
mestaritislaaja meni varmasti kärkeen. MGP ei kerro, montako tynnyriä heillä on käytössään, mutta laitos viimeistelee lähes 20 miljoonan dollarin kapasiteetin kaksinkertaistavan varastolaajennuksen. ”Ajattelemme, että elämme viidettä vuotta 20 vuoden syklissä”, Dykstra sanoo. Teoriassa MGP: n liiketoiminta olisi voinut vähentyä, kun niiden hankkimat asiakkaat olivat vihdoin valmiita myymään omaa viskiä; sen sijaan nämä yritykset myyvät edelleen viskiä, jonka niiden asiakkaat jo tuntevat ja jota he rakastavat, ja omia tuotteitaan sen lisäksi. On myös MGP-tuotteita, joita ei ole vielä olemassa: still-aging whiskey, joka on puhuttu, oli se sitten boutique start-up, suuryritys, joka suunnittelee uuden linjan käyttöönottoa, tai—kuka tietää?- ehkä itse MGP.
viraaliartikkelit ja pakkomielteiset blogikommentit hankitusta viskistä ovat parantaneet läpinäkyvyyttä. Mutta koska MGP itsessään ei ole koskaan ollut petollinen—ja mikä vielä tärkeämpää, koska ihmiset pitävät viskistään—kuka-teki-mitä-missä-kiista sai aikaan sen, että yritys, jolla ei ole tuotemerkkiä, muuttui tuotemerkiksi. Jos Bardstown on ”maailman Bourbon-pääkaupunki”, Lawrenceburg voi varmasti kutsua itseään maailman ”ruis – (ja high-ruis-bourbon) pääkaupungiksi.”Viime maaliskuussa Whisky Magazinen World Whiskies Awards nimesi Smooth Ambler Old Scoutin 10-vuotiaaksi ”maailman parhaaksi yksittäiseksi Tynnyriviskiksi.”Kolme kuukautta aiemmin Whisky Advocate oli nimennyt MGP: n” vuoden Tislaajaksi ” vuodelle 2015. ”Etsi ’Indianassa tislattua’ pienellä painettuna kaikista noista viskimerkeistä”, lehti kirjoitti. ”Voit luottaa laatuun.”
korjaus: tässä jutussa kerrottiin alun perin, että entisellä MGP-mestaritislaajalla Larry Ebersoldilla oli sama titteli New Riffissä ja oli siksi ”kaksin verroin mukana” Newport Companyn OKI-viskissä. Itse asiassa hän on ”konsultoiva mestaritislaaja” uusille riffeille, eikä hänellä ollut suoraa roolia Okin kehityksessä.