Fotografi Av Ryan Kurtz
så en journalist som jobber med en historie om whisky går inn i en bar…. Eller rettere sagt, mange barer. Og også noen vinmonopol og restauranter. I mange forskjellige byer.
Som Park City, Utah, for eksempel. Første gang jeg dro Til High West, det selvutnevnte «verdens eneste ski-in gastro-destilleri», hadde det nettopp åpnet, og jeg var egentlig bare der for å prøve gastro-delen. Men hvordan skulle jeg motstå prøvetaking av Deres Rendezvous Rye, spesielt i temperance-minded Utah? Noen år senere, det kan bli funnet over hele landet-inkludert chi-chi vinmonopol nedover gaten fra leiligheten min I Austin, Texas, hvor jeg bodde inntil to år siden. Å vite at Jeg likte High West, men ikke alltid ville bruke 50 eller 60 dollar, Styrte Urban Wine and Liquor ‘s eier meg mot en under $ 30 flaske: Redemption Rye, da lokalisert i Bardstown, Kentucky, aka» Bourbon Capital Of The World.»
på en nylig langhelg i San Francisco var hovedkravet mitt noe mindre for hotellrommet: en flaske jeg verken ville forlate eller måtte boble inn. Ekspeditøren på Cask var i stand til å tvinge med 200 milliliter Hookers House rye fra Prohibition Spirits, en» Sonoma-Stil Amerikansk Rug » oppkalt Etter Borgerkrigen General Joseph Hooker og ferdig i old vine zinfandel fat.
da jeg fant meg selv på Bunk Bar I Portland, Oregon (hvor jeg for tiden bor), var det klart at jeg hadde utviklet en smak for rug. I dette er jeg ikke alene: den klassiske amerikanske kornwhiskyen falt ut av favør etter Forbud, men dens» George Washington–destillert-denne » historien og krydret smakprofil har gjort det naturlig for drikkere i disse kunstige epikureiske tider. Hvis whisky-cocktailen din ble «laget» i stedet for «laget», er det en god sjanse for at den har rug i det, det være seg komplisert eller klassisk. (Drikkehistorikeren David Wondrich har skrevet at hvis «ingen igjen vil helle en bourbon Manhattan, vil vi gjerne sette opp alle dipshits i» Make Mine with Rye » T-skjorter.») Mens det totale salget fortsatt er en kort pour ved siden av bourbon, gin og vodka, som representerer rundt bare 1 prosent av alkoholmarkedet, har rye nylig vekst vært mer eksplosiv enn noen annen form for hooch; ifølge en 2015-rapport fra Destillert Spirits Council, gikk salget fra 88.000 tilfeller i 2009 til mer enn en halv million tilfeller fem år senere.
uansett, en Av Bunk eiere var bak baren den kvelden i Portland. Han foreslo jeg sjekke Ut en lokal rye, James Oliver. Det ble et hyppig kjøp.
Hvorfor forteller Jeg deg om disse flasker Fra Utah, Kentucky, California og Oregon? Fordi alle fire av disse rugwhiskyene—og mange, mange andre, inkludert slike store merker som Bulleit 95 rye, George Dickel rye og James E. Pepper 1776 rye—er alle kjent for å hagle fra bare nedover Elven Av Queen City i Lawrenceburg, Indiana, på et 169 år gammelt destilleri en gang eid Av Seagram som nå kalles MGP Ingredients.
Fotografi Av Ryan Kurtz
selv om du drikker de brune tingene, er det mulig at du ikke skjønte at En Av De største destilleriene I Amerika er nesten like nær Cincinnati som vår flyplass. MGP – hvis hovedkontor er I Kansas-holder sin lange rekkevidde på lavt design, men selskapets ansatte vil sette Sine Indiana-produkter opp mot Alt Fra Kentucky (spesielt med tanke på at selskaper fra Kentucky kjøper noen av deres whisky).
«Det er ingenting galt Med Kentucky bourbon,» sier Greg Metze, uten tilsynelatende følelse av ondskap. «Men bourbon laget her er like bra om ikke bedre. Vi vil gjerne tenke bedre. Og jeg vil si at ingen i verden kan duplisere rugproduktene vi lager her.»
En lavmælt 61-åring Med en butikk-lærer børste kutt, Metze Har vært på destilleriet siden 1978, da Han kom rett ut av University Of Cincinnati med en kjemiteknikk grad. I 2001 oppnådde han» master distiller » status. Som mannen som har laget så mange flasker som ikke bærer mgps navn (eller hans eget), kan du si at han er whiskys cyrano De Bergerac.
Fotografi Av Ryan Kurtz
Ifølge Metze begynner alt med vannet. MGP Ingredienser sitter på en akvifer, bare en kort spasertur Fra Ohio River (det meste av anlegget er faktisk I Greendale). Det 56-graders vann-lavt svovel og jern, høyt kalsium og kalkstein-filtrert-lar MGP gjøre mye whisky, og har også en kontinuerlig kilde for kjøling av utstyret. DERFOR var DET så mange destillerier i Lawrenceburg på 1800-tallet. MGP begynte livet Som Rossville Union Distillery i 1847; Etter Forbud, i 1933, ble det kjøpt av det legendariske Kanadiske selskapet Seagram. Rett ved siden av Var Squibb, som åpnet i 1846 (selv om Et annet destilleri, Dunn Og Ludlow, var på den plassen i 1807) og ble en del Av Delaware company Schenley I 1933.
På sin høyde sysselsatte Seagram mer enn 2500 personer i Indiana, selv om de fleste av dem jobbet på et eget tapperi. Det Viktigste Metze og hans forgjengere-Jack Pytleski, som pensjonerte seg i 1983, Og Larry Ebersold, som forlot Lawrenceburg i 2007—gjorde var å lage Seagrams Seven Crown. Elvebredden campus av røde murbygninger, seks etasjer høy og to etasjer under jorden, holdt en innsjø av brennevin: tusenvis av 550 pund fat aldring forskjellige mash regninger for selskapets signatur blandet produkt ,som var lowbrow (og best kjent for å bli blandet med 7Up i en 7-og-7), men høy kvalitet.
så, i kjølvannet Av CEO Edgar Bronfman Jr. s flytte inn i film-og tv-virksomheten, gikk Seagram bort. Da Selskapet, som eide Universal Studios og PolyGram Records, fusjonerte med Det franske mediekonglomeratet Vivendi i 2000, ble hele drikkevareavdelingen solgt, de ulike merkene og eiendelene ble delt Mellom Diageo og Pernod-Ricard for å unngå antitrustproblemer. Pernod eide Lawrenceburg-anlegget til 2007, da Det ble LDI (Forkortelse For Lawrenceburg Distillers Indiana) under EN ny eier, Cl Financial Group, Det Trinidad og Tobago–baserte morselskapet Til Angostura.
pernod hadde blitt satt til å stenge destilleriet; det var rett og slett for mye inventar og ikke nok forbrukernes etterspørsel etter whisky på den tiden. Som LDI gjorde anlegget Ikke Lenger Seven Crown (som hadde gått Til Diageo). Men det hadde fortsatt alle de aldrende tønnene. Den gode nyheten: de kunne ikke ødelegge. Den dårlige nyheten: Ingen i selskapet hadde noen gang måtte selge noe før. Den oppgaven falt Til Perry Ford, en gregarious 60-åring som Liker Metze har også jobbet på destilleriet i 38 år. (Han startet noen måneder Etter Metze, men liker å si at han har anciennitet fordi han leverte Lawrenceburg Press til Seagrams guard gate da han var 8.) Ford begynte sin karriere i korn utvalg-vetting mais, rug, hvete og bygg som kommer inn i anlegget-og også jobbet i biprodukt salg. Nå måtte han finne folk som ønsket å kjøpe whisky.
det fungerte ikke først. Han ringte kaldt. Nådde ut til mellommenn. Sett opp et nettsted. «De pleide å kalle meg» single-barrel Perry, » ford vitser. «Så» double-barrel Perry.»Men hans timing var upåklagelig. Avhengig av hvordan Du ser tilbake på det nå, Ford enten svært tilfeldig kapitalisert på eller aktivt hjulpet hoppe starte håndverket destilleriet trend. Da Atchison, Kansas, selskapet Midwest Grain Products overtok LDI i 2011, hadde endringer i brennevinsloven i forskjellige stater åpnet slusene for boutique destillatører, og millennials og Mad Men watchers gjenoppdaget de brune greiene. Farvel øl og vodka, hei bourbon og craft cocktails. Ford gjetter at det ikke var mer enn 60 håndverksdestillerier i de tidlige aughts. Nå sier han at tallet trolig topper tusen.
Fotografi Av Ryan Kurtz
grunnen oppstart destillerier trenger et selskap som MGP er enkel: du kan lage din egen vodka og flaske den i morgen. Du trenger bare å bratte gin botanicals for en kort tid. Men en av de viktigste ingrediensene for whisky av noe slag er alder. Hvis de fleste bedrifter prøver å ha nok driftskapital til å tape penger i tre år, kan et oppstartsdestilleri som spesialiserer seg på eldre whisky, måtte planlegge for 10: seks til åtte år mens whiskyen er i fatet, så noen flere før de ser noen tegn på fortjeneste. I mellomtiden, de kilde.
da jeg besøkte High West tidlig i 2010, var deres «ski-in distillery» bare noen måneder gammel, men selskapet hadde debutert Rendezvous Rye i 2008. Grunnlegger David Perkins destillerte ikke denne whiskyen, og han hevdet ikke å fortelle Rendezvous historie på en fantasifull, men helt sannferdig måte: at han hadde snublet over en usannsynlig deilig, nesten magisk cache av seks år gammel 95 prosent rug som opprinnelig skulle gå til spill i billig Kanadisk whisky. Det ruget tilhørte SELVFØLGELIG LDI, som Perkins blandet med en 16 år gammel, 80 prosent rug (Fra Barton distillery I Bardstown) for å gjøre noe folk elsket.
her er hvor det er sannsynligvis verdt å pause for å friske opp de mest grunnleggende federal Alcohol And Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB) definisjoner av whisky. Bourbon er laget av en mos av ikke mindre enn 51 prosent mais, lagret i forkullet ny eik, og kan gjøres hvor som helst i Usa (det vil bare ikke være «Kentucky bourbon»). Rye whisky må være laget av ikke mindre enn 51 prosent rug og lagret i forkullet ny eik. De fleste bourbons er avrundet med enten rug eller hvete, pluss byggmalt. De fleste rug er avrundet med mais pluss byg malt.
95 prosent rye mash bill var Et Seagrams Syv Krone signatur. Nå er det alles signatur … hvis DE er en mgp-klient. Ifølge Forfatteren Og Whisky Advokat forfatter Fred Minnick, TTB poster tyder På At Templeton Rye I Templeton, Iowa, Og High West VAR MGP første kunder. Redemption, som spiller opp forskjellen mellom 51 prosent minimum og 95 prosent uttrykk på etiketten, utgitt sin første flaske rug i 2010. Bulleit, som debuterte sin bourbon i 1999 som Et seagram-merke (det eies nå Av Diageo), går så langt som å inkludere «95» i merkenavnet til rye, som kom ut i 2011. Tennessee company George Dickels rye fulgte i 2012.
«Nittifem prosent rye er et flott produkt, og anlegget hadde lager tilgjengelig for å mate de selskapene som introduserte merker på det tidspunktet,» sier Mgp vice president of alcohol sales and marketing David Dykstra. «De vokste enormt, og de fortsetter å vokse.»
mgps klienter kan skille seg fra hverandre på flere måter. Den mest bemerkelsesverdige er blanding, som fortsatt Er High Wests forte. «Mange av disse folkene er mesterblandere i seg selv,» Forteller Metze meg under ett intervju, og stopper kort for Å si High Wests navn på posten. Dickel gir sin 95 prosent rug standard Tennessee «Lincoln County Process» (Med Dickel sende sitt eget kull opp Til Indiana). En annen variabel er barreling. Når bourbon eller rug har brukt sin mandattid i ny eik, kan den bli ferdig i brukte beholdere, noe som gir forskjellige smaknotater (som Med Hookers Hus zinfandel-barreled rug). Med rug tillater ttb-forskrifter også tilsetning av «harmløse fargestoffer, smaksstoffer eller blandematerialer», opp til 2.5 prosent. Det er ikke tillatt i bourbon.
Store navn destillerier som selger hentet whisky, vil ikke at folk skal vite At Ny Whisky X kan komme fra Samme mash bill Som Historisk Merke Y (akkurat som du ikke skal vite At Din Trader Joe ‘S Pita Chips er angivelig Stacy’ s). MGPS nondisclosure-avtaler er det motsatte: selskapet sier ikke hvem kundene er, men bryr seg ikke hvem som vet—det er opp til kundene å erkjenne forholdet. På «Mgp Customer Innovation Center», hvor Metze, Ford og selskapets kvalitetskontrollleder Pam Soule kan levere salgssteder og gjennomføre smaksprøver, er det en displaybar med kjente whisky -, gin-og vodkaflasker (MGP lager også mye gin og vodka) som DE ikke kan identifisere som produkter, spesielt ikke til en journalist. «Bare noen ting vi alle liker,» dykstra vitser.
i 2010 kalte whiskey journalist Og blogger Chuck Cowdery High West Som Et «Potemkin craft distillery», dvs. alle fasade. Han til slutt myknet at kritikk ved å coining begrepet «ikke-distiller produsenter,» men har fortsatt å være en utrettelig stemme for ansvarlighet og åpenhet når det gjelder hentet whisky. Det er fordi TTB-forskrifter krever at selskapene legger «destillasjonsstaten» på etiketten hvis den ikke er i samme tilstand som hovedadressen. Det gjør High West. Så Gjør Bulleit, Redemption («destillert I Indiana heartland»), Og George Dickel. West Virginia distillery Smooth Ambler utgivelser sin hentet whisky under et eget merke, » Old Scout.»Nærmere hjemme, I Newport, Har New Riff gjort Lawrenceburg til et faktisk salgsargument for DERES OKI Straight Bourbon Whisky. Deres consulting master distiller Er Larry Ebersold, Metze forgjenger PÅ MGP; DET kalles OKI fordi DET er «destillert i Indiana, flaske I Kentucky, og elsket I Ohio.»
Men Så Er Det Templeton Rye. Iowa selskapet tungt spilt opp sin hjemby arv, med et garn verdig seagram grunnlegger Samuel Bronfman eller din favoritt Bluegrass State bootlegger. Deres rug ble sagt å være basert på en Forbudsoppskrift overlevert av selskapets grunnlegger Keith Kerkhoffs bestefar som også var en personlig favoritt Av Al Capone. Den fortellingen kan være sant, men rugen selv var verken basert på den oppskriften eller destillert i Iowa. Det ER MGPS 95 prosent mashbill, med noen av de juridiske tilsatte smaksstoffene som tilsynelatende gjør det til Å smake Som Bestefar Kerkhoffs juice. I 2015, Templeton avgjort en class-action søksmål som resulterte i tillegg av ordene «Destillert I Indiana» på sine flasker, samt fjerning av ordene «Small Batch» og «Forbud Era Oppskrift.»
Whiskey geeks (og» whiskey Twitter») har kjent alle disse tingene for alltid. I Tillegg til Cowderys blogginnlegg skrev Whisky Advocate ‘ S Fred Minnick en stor funksjon Om Metze og destilleriet i 2013. Og en mat-og drikkeblogger kjent som » Sku » opprettholder en uttømmende liste Over Amerikanske whiskyer og deres bekreftede eller mistenkte opprinnelse (som alltid kan bli funnet via TTB-poster, selv om den nødvendige informasjonen ikke er på flasken). Emnet gikk viral i 2014 etter At Daily Beast postet en artikkel Av Eric Felten med klikk-agn overskriften «Din ‘Craft’ Rye Whisky Er Sannsynligvis Fra Et Fabrikk Destilleri i Indiana.»Folk vil ikke bli villedet, og de vil heller ikke ha det gnidd i ansiktet at de betaler for en pen etikett og et godt garn så mye som whisky … selv om vi alle betaler for en pen etikett og godt garn med de fleste whisky.
Fotografi Av Ryan Kurtz
kontroversen knapt gjenklang inne i den såkalte «fabrikken.»En kritikk I Felten historie, i et sitat Fra whisky forfatter Clay Risen, var AT MGP rye har blitt så dominerende at den gjennomsnittlige drikker ikke vet hva andre stiler av rug er ment å smake som. Som, hvis du er et børsnotert selskap som MGP, er noe du kan sette i årsrapporten din. Opprøret var aldri egentlig rettet mot MGP, men heller deres mest obfuscatory klienter. «Ingen har noensinne bestridt det faktum at vi lager kvalitetsprodukter,» sier Perry Ford. «Og det ville vært en førsteklasses mulighet for dem å ta et skudd på oss.»
i November i fjor fant Den andre årlige Whiskey City Festival sted på Lawrenceburg Events Center. For $ 75 fikk deltakerne en generøs buffet, live underholdning og 10 gratis prøve pours av en rekke brennevin, inkludert mange mgp-tilknyttede whiskyer. På en smaker bordet, fire forskjellige merker av rug ble stilt opp foran en kvinne som heter Amber, bartender på lån fra den nærliggende Hollywood Casino. Jeg så over flasker-Bulleit—Redemption, Riverboat og Rittenhouse – og kommenterte At Rittenhouse var odd rye out, fordi det ikke er Et Indiana-produkt.
» Det var det jeg sa, » tilbød Den andre fyren som snakket Med Amber.
Han viste Seg Å Være Jared Rapp, en av partnerne I Traverse City Whisky Fra Michigan, som helles noen bord over. Rapp var glad for å snakke om det faktum at hans selskap jobber MED MGP, spesielt for sin kirsebær whisky, som vanligvis kombinerer Lawrenceburg bourbon med frukt dyrket Av Rapps distiller familie. «Et ekte gård-til-flaske produkt,» sa han.
mens vi snakket, spurte jeg et spørsmål som inkluderte uttrykket » masseproduksjon.»Han tok unntak fra selve premisset . «Jeg tror at BRUK AV MGP og «masseproduksjon» i samme avsnitt er sort of…it ‘s mer enn villedende, la meg si det på den måten,» Rapp sa. «Det har en tendens til å presentere HVA MGP gjør i et falskt lys. Det er et enormt menneskelig element i hvert trinn i prosessen.»
Rapp hadde turnert mgp den morgenen, og ble blåst bort av historien, av det faktum at så mange mennesker har jobbet der i flere tiår, og av hva disse menneskene gjør. «De tar en prøve hvert tredje minutt,» fortalte han meg. «I dag så jeg en rekke med 100 flasker, som alle ble evaluert for å se hvor det rette kvalitetspunktet er.»Han sa også at Han hadde sett Metze dumpe hundretusener av dollar whisky hvis noe ikke var opp til snus (det ville da bli destillert til vodka eller kornnøytral ånd).
Rapps mening sporer med HVA Mgps og klient, High Wests David Perkins, fortalte Esquire I En online historie Om Metze i høst. «Metzes produkt er bra fordi Han er et produkt av et av de største selskapene som noensinne har eksistert: Seagrams,» sa Perkins. Det såkalte «fabrikkdestilleriet I Indiana» er hjemsted for nesten et århundre historie, utstyr, gjærstammer og arvet kunnskap.
«Det er ikke en cookie-cutter-operasjon,» Sa Rapp. «Det er enestående. MGP kan ikke fortelle sin historie så kjærester som noen andre selskaper, men realiteten er, det er mye romantikk i HVA MGP gjør.»
hva er romantisk OM MGP kan være dens mangel på romantikk. Metze er den virkelige versjonen av det som ofte er en falsk historie, en faktisk handelsmannsforsker med gashed hender og evig slitte stålstøvler. Hans bakgrunnshistorie er ikke ting av sepia-tonet reklame eller bootlegger oldefar. Før han ble en master distiller, jobbet Metze alle aspekter av prosessen: gjæring, komfyr, destillasjon, produksjonsleder. Hans entry-level jobb var i dry house, hvor brukt korn er omgjort til dyrefor; hans første ledelse-nivå stilling var vedlikehold planner.
Metzes offisielle bio kunne ikke være mindre florid. Det står at master distiller hovedfokus er «verdensklasse ånder og whisky», men det er ingen myte i måten han snakker om jobben. «I tillegg til å overvåke produksjonsplaner, produktkvalitet og flere trinn i produksjonsprosessen, inkludert gjærutbredelse, innebærer andre daglige ansvar at alle standard operasjonsprosedyrer blir oppfylt, «bio leser før de konkluderer:» jeg liker å løse utstyrs-og prosessutfordringer, og se min rolle i å utvikle unike og innovative teknikker, destilleringsmetoder, mosregninger og formuleringer som den ordspråklige glasur på kaken.'»
«Det er det som gjør denne virksomheten så spesiell,» sier Metze. «En stor del av det er kunst. En stor del av det er vitenskapen.»Han kan fortsette med «kongenerprofiler» (congeners er de nøye administrerte kjemiske biprodukter som gir whisky sin farge, duft og smak) slik En Skotte ville om torv. Den nåværende whiskyverdenen er ikke ulikt Moneyball-æraen i sport: vi vil fortsatt at våre destillatører skal være folk som kjenner og elsker spillet, og som går på smak og instinkt, ikke fordi datamaskiner og massespektrumkronometre forteller dem hvordan de skal gjøre det. I den forstand Har Metze vært Billy Beane av bourbon og rye i årevis, selv om han fortsatt holder styr på hver dags batcher—fra å sørge for at gjæren samhandler med sukkene riktig for å bestemme når en 26.000 gallon fermenter full av mos er klar til å gå i en fem-etasjers kontinuerlig kolonne fremdeles—på en liten skive av skjorte-lomme notatpapir som han refererer til som Hans » Palm Pilot.»
Fotografi Av Ryan Kurtz
MENS MGP er ingen samlebånd, det er massevis av automatisering, en endring Som Seagram gjort I 1998. Når Det Gjelder Metze, er det en god ting. Når alt utstyret var manuelt, så kontrollpanelene, som nå er datastyrt, «som en ubåt fra Andre Verdenskrig,» sier han. Avhengig av hvem som jobbet et bestemt skift, kan innstillingene, og dermed kvaliteten og smaken av hva som foregikk i fatene, endres litt. Automatisering reduserte destilleriets arbeidsstyrke, men det meste av utstyret og teknikkene forblir det samme.
Det er også en laginnsats. Metze overvåker en rekke ansatte som har ansvaret for matlaging, destillasjon og kvalitetskontroll. Pam Soule, som er 58, og Som Perry Ford en livslang seagram/LDI/MGP-ansatt, leder kvalitetskontrollavdelingen, som tjener som ledende paneldeltaker i å smake og evaluere alt som går inn i fatene og blir sendt ut til kundene for tapping. «Hun er en av de beste i bransjen,» sier Metze. «Hun har en flott nese,og er en fantastisk blender .»
Whisky laget PÅ MGP er ikke mer eller mindre «masseproduksjon» enn Graeter ‘s ice cream, Glier’ s goetta, eller til og med verdens mest innsamlede og legitimt småbatch bourbon, Pappy Van Winkle. Den Daily Beast-historien kunne like gjerne vært overskriften, «Din Pappy Er Laget på Et Fabrikkdestilleri I Kentucky», det Vil si Den Sazerac-eide Buffalo Trace, som tidligere Var George T. Stagg, og er fylt med røde mursteinlager som ser akkurat ut som De i Lawrenceburg. Frankfort, Kentucky, sted bare skjer for å ha velstelte grunnlag, National Historic Landmark status, og en gavebutikk.
» Det Greg gjør der ute, er like mye håndverk som et lite destilleri,» sier David Dykstra. Selvfølgelig er kritikken ikke at MGP ikke er håndverk, Det er at kundene ikke er det. og kritikken av disse klientene er egentlig ikke at de ikke er «håndverk», det er at de ikke er destillatører.
Sikkert når du er en faktisk håndverksdestillator, betyr begrepet noe. Colin Spoelman På Kings County I Brooklyn kilder korn fra lokale bønder han møtte ansikt til ansikt, og gjør en fat whisky om dagen i gammeldags pot stills. «Det er ingen tvetydighet mellom hvem som er en kommersiell destilleri og en håndverk destilleri,» sier Spoelman. «Det er de 13 eldre destilleriene – alle produserer hundrevis av fat om dagen, om ikke mer—og håndverksprodusentene. Det er plass til begge. Det er spirits-business entreprenører og det er destillatører, men folk bør være forsiktig med å forvirre de to.»
En Kentucky innfødt, Spoelman mener mer hands-on potten fortsatt metoden er overlegen. Når Jeg tar Opp emnet Med Metze, tar han egentlig ikke agnet. «De lager like bra et kvalitetsprodukt som kontinuerlige stillbilder gjør,» forteller han meg. Igjen, ingen ugagn; i hans verden, dette er bare et faktum. Beviset er i flasker. Metze vil også fortelle deg at det ikke er noe slikt som god moonshine. «bare ikke ha utstyret, den analytiske kapasiteten, vitenskapen,» sier han.
og egentlig har ingen sagt at den beste bourbon eller rug i verden kommer fra Et håndverksdestilleri I New York Eller Iowa eller Utah. Det kan det. Eller kan i fremtidige tiår. Men det er noe å si for big, i hvert fall ifølge Portland bartender Og cocktail forfatter Jeffrey Morgenthaler, i en artikkel skrev Han For Food Republic overskriften » Å Bestille Håndverket Ånder eller Ikke Å Bestille Håndverket Ånder ? Det Er Spørsmålet.»
Morgenthaler ‘ s » generelt, hvis forenklet, tommelfingerregel: Brennevin laget av korn er bedre fra store destillerier, mens brennevin laget av frukt er bedre fra små produsenter.»Hans analogi var cornflakes, som er vanskelig å slå når De er laget Av Kellogg, versus appelsinjuice, som åpenbart er bedre ferskpresset. Men enda viktigere er ekspertisen. Hans konklusjon: «ting laget av fyren som nettopp startet i fjor, vil ikke være like bra som de tingene som er laget i over et århundre av folkene som oppfant det.»
Fotografi Av Ryan Kurtz
den store nyheten i November i November På Whiskey City Festival, det som alle måtte smake, VAR MGPS (Og Greg Metze) første gang detaljhandel bourbon. Metze ‘S Select Indiana Straight Whiskey var en» 2015 medley » av tre high-rye bourbons (to fra 2006 og en fra 2008), valgt for blanding Av Metze Og Pam Soule og begrenset til bare 6000 flasker(som nå er borte). En tapping oppkalt etter Lawrenceburgs master distiller virket som en harbinger. Etter å ha blomstret å lage whisky for andre, var DET på TIDE FOR MGP å markedsføre sin egen juice?
i så fall vil Det ikke være Med Greg Metze. Den 20. Mai annonserte selskapet sin avgang; på pressetid hadde det ikke navngitt en etterfølger. En talsmann ved MGP fortalte Chuck Cowdery at » MGP har utviklet en solid base av talent, inkludert et team av andre master destillatører og eksperter i selskapet som har hatt stor nytte Av Gregs mange års veiledning.»
En kommentar på Cowderys blogg spurte mgps påstand om AT DEN hadde et «team av andre master distillers», men begrepet er noe av en enhjørning. Da Metze først gikk på jobb På Seagram, Hadde Jack Pytleski ikke engang den formelle tittelen » distiller «(han var»produksjonsleder»). «Master distiller» er en relativt ny, helt uregulert honorific. Ifølge Larry Ebersold-som, som Metze, begynte med en kjemisk ingeniørfag-var det ikke i utbredt bruk «til slutten av 80-tallet da markedsføringen bestemte seg for å skape mystikken.»Som med håndtverker og håndverk, tanken om at det bare er et dusin gutter i et hemmelig whisky samfunn, gjør bare din favorittflaske koste mer.
I begynnelsen av juni fortalte Metze Fred Minnick Fra Whisky Advocate at Han hadde startet et konsulentfirma med to ikke navngitte klienter. «Det kommer til å bli offentlig før heller enn senere,» fortalte han meg tidlig i juli. «vi må gjøre det i deres tempo, ikke mitt.»Han sa også at hans avgang hadde vært i verkene i noen år. «Jeg dro for å starte et nytt eventyr. Det setter meg virkelig opp for pensjonering, eller semi-pensjonering, nedover veien.»Metze ville ikke kommentere hvem som kunne fylle skoene sine, men da jeg bemerket at hans bio nevnte hans «lange internship» under Ebersold, sa han «det var ikke noen som jeg teknisk brøt inn for å erstatte meg, hvis det er det du spør.»
master distiller gikk sikkert ut på toppen. MGP vil ikke si hvor mange fat de har på hånden, men anlegget fullfører en nesten $ 20 millioner kapasitetsdobling lagerutvidelse. «Vi tror vi er i det femte året av en 20-års syklus,» sier Dykstra. I teorien kunne mgps virksomhet ha gått ned når deres hentede kunder endelig var klare til å selge internt whisky; i stedet fortsetter disse selskapene å selge whiskyen deres kunder allerede kjenner og elsker, og deres egne produkter på toppen av det. Det er OGSÅ mgp-hentet merker som ikke eksisterer ennå: fortsatt aldrende whisky som er talt for, det være seg av en boutique oppstart, et stort selskap som planlegger å introdusere en ny linje,eller-hvem vet—- KANSKJE mgp selv.
viral artikler og obsessive blogg kommentarer om hentet whisky har forbedret åpenhet. Men SIDEN mgp selv aldri har vært villedende-og viktigere, siden folk liker deres whisky-hvem-laget-hva – hvor kontroversen hadde den ekstra effekten av å snu et selskap som ikke har noe merke til et merke. Hvis Bardstown er «bourbon capital of the world,» Lawrenceburg kan sikkert kalle seg » rye (og high-rye bourbon) hovedstaden i verden.»Denne siste Mars, Whisky Magazine’ S World Whiskies Awards kalt Smooth Ambler Old Scout 10-year-old » Verdens Beste Single Barrel Bourbon.»Tre måneder før At Whisky Advocate hadde kåret MGP» Distiller Of The Year » for 2015. «Se etter» Destillert i Indiana «i liten utskrift på alle de whisky-etikettene,» skrev bladet. «Du kan stole på kvaliteten.»
KORREKSJON: denne historien opprinnelig uttalt at tidligere Mgp master distiller Larry Ebersold hadde samme tittel På New Riff og var derfor «dobbelt involvert» i Newport selskapets OKI whisky. Faktisk er han en» consulting master distiller » For New Riff, og spilte ikke en direkte rolle i utviklingen AV OKI.