A Maior Destilaria Você Nunca Ouviu falar em Lawrenceburg, Indiana

A Maior Destilaria Você Nunca Ouviu falar em Lawrenceburg, Indiana
Batendo uma rolha de dentro de uma de 550 quilos barril de uísque

Fotografia por Ryan Kurtz

Para um jornalista trabalhando em uma história sobre uísque entra em um bar…. Ou melhor, montes de bares. E também algumas lojas de bebidas e restaurantes. Em muitas cidades diferentes.Como Park City, Utah, por exemplo. A primeira vez que fui para o Alto Oeste, a auto-proclamada “única destilaria gastro-gastronómica de esqui do mundo”, tinha acabado de abrir, e eu estava realmente lá apenas para experimentar a parte gastro. Mas como é que eu ia resistir a provar o centeio de encontro deles, especialmente no Utah Temperamental? Alguns anos mais tarde, ela poderia ser encontrada em todo o país—incluindo a loja de bebidas chi-chi ao fundo da rua do meu apartamento em Austin, Texas, onde vivi até dois anos atrás. Sabendo que eu gostava do High West, mas nem sempre queria gastar 50 ou 60 dólares, o dono do vinho Urbano e do licor guiou-me para uma garrafa de menos de 30 dólares: Redemption Rye, então localizada em Bardstown, Kentucky, ou seja, a “Capital Mundial do Bourbon”.”

num fim-de-semana prolongado recente em São Francisco, a minha exigência principal era algo mais pequeno para o quarto de hotel: uma garrafa que eu não deixaria para trás nem teria de plástico-bolha. O funcionário em Cask foi capaz de obrigar com 200 mililitros da casa de Hooker rye da Lei Seca espíritos, um “centeio americano Estilo Sonoma” nomeado em homenagem ao general da Guerra Civil Joseph Hooker e terminado em velhos barris de vinho zinfandel.

Quando eu me encontrei em Bunk Bar em Portland, Oregon (onde eu atualmente moro), era claro que eu tinha desenvolvido um gosto para o centeio. Nisto, não estou sozinho.: o clássico uísque americano de grãos caiu em desuso após a proibição, mas o seu” George Washington–destilado-este ” perfil de história e sabor picante tornou-o natural para os bebedores nestes tempos artesanais epicurizados. Se o seu cocktail de uísque foi ” criado “em vez de” feito”, há uma boa hipótese de ter centeio nele, seja complicado ou clássico. (O historiador da bebida David Wondrich escreveu que se “nunca mais ninguém derramará um bourbon Manhattan, teremos todo o prazer em suportar todos os dipshits em’ Make Mine with Rye ‘ t-shirts.”), Enquanto o seu total de vendas ainda estão a uma curta despeje próximo ao bourbon, gin e vodka, o que representa cerca de apenas 1 por cento do mercado do álcool, centeio crescimento recente tem sido mais explosivo do que qualquer outro tipo de bebida alcoólica; de acordo com uma 2015 relatório de bebidas Destiladas do Conselho, de vendas passou de 88,000 casos em 2009 para mais de meio milhão de casos, cinco anos mais tarde.De qualquer forma, um dos donos do Bunk estava atrás do bar naquela noite em Portland. Ele sugeriu que eu investigasse um pão de centeio local, James Oliver. Tornou-se uma compra frequente.Porque estou a falar destas garrafas de Utah, Kentucky, Califórnia e Oregon? Porque todos esses quatro rye whisky—e muitos, muitos outros, incluindo grandes marcas como Bulleit 95 centeio, George Dickel de centeio, e James E. Pimenta 1776 centeio—são todos conhecidos oriundos apenas o rio de Rainha da Cidade de Lawrenceburg, Indiana, em um 169-year-old distillery, uma vez possuído por Seagram, que agora é chamado de MGP Ingredientes.

CM_AUG16_FEATURES_MGP1
dentro de uma rack house na enorme instalação da MGP em Lawrenceburg, Indiana.

Foto de Ryan Kurtz

mesmo que você beba o material marrom, é possível que você não percebeu que uma das maiores destilarias da América é quase tão perto de Cincinnati como o nosso aeroporto. A MGP—cuja sede corporativa é no Kansas-mantém seu longo alcance em baixo por design, mas os funcionários da empresa colocarão seus produtos de Indiana contra qualquer coisa de Kentucky (especialmente considerando que as empresas de Kentucky compram algum de seu uísque).

“não há nada de errado com o Bourbon de Kentucky”, diz Greg Metze, sem aparente senso de travessura. “Mas o bourbon feito aqui é tão bom quanto melhor. Gostaríamos de pensar melhor. E eu diria que ninguém no mundo pode duplicar os produtos de centeio que fazemos aqui.”

a low-key 61-year-old with a shop-teacher brush cut, Metze has been at the distillery since 1978, when he arrived straight out of the University of Cincinnati with a chemical engineering degree. Em 2001, ele alcançou o status de” master distiller”. Como o homem que fez tantas garrafas que não carregam o nome do MGP (ou o seu próprio), você pode dizer que ele é Cyrano de Bergerac do whiskey.

Master Distiller Greg Metze verifica um tanque de fermentação do mosto
Master Distiller Greg Metze verifica um tanque de fermentação do mosto

Fotografia por Ryan Kurtz

de Acordo com Metze, tudo começa com a água. Ingredientes MGP senta-se em um aquífero, apenas uma curta caminhada do Rio Ohio (a maioria das instalações é na verdade em Greendale). Essa água de 56 graus-baixa em enxofre e ferro, alta em cálcio, e calcário-filtrado—permite que a MGP faça muito uísque, e também tem uma fonte contínua para resfriar o equipamento. É por isso que havia tantas destilarias em Lawrenceburg no século XIX. A MGP começou a sua vida como destilaria Rossville Union em 1847; após a proibição, em 1933, foi comprada pela lendária empresa canadense Seagram. Na porta ao lado estava a Squibb, que abriu em 1846 (embora outra destilaria, Dunn e Ludlow, estivesse naquele pedaço de terra em 1807) e tornou-se parte da Empresa de Delaware Schenley em 1933.Em sua altura, Seagram empregava mais de 2.500 pessoas em Indiana, embora a maioria delas trabalhasse em uma fábrica de engarrafamento separada. A principal coisa que Metze e seus antecessores-Jack Pytleski, que se aposentou em 1983, e Larry Ebersold, que deixou Lawrenceburg em 2007—fez foi fazer sete coroa de Seagram. O campus riverside de edifícios de tijolo vermelho, seis andares de altura e dois andares subterrâneos, tinha um lago de licor: milhares de barris de 550 libras envelhecendo diferentes contas de mash para o produto assinatura da empresa, que era lowbrow (e mais conhecido por ser misturado com 7Up em um 7-e-7), mas de alta qualidade.Em seguida, na sequência da mudança do CEO Edgar Bronfman Jr.para o cinema e televisão, Seagram foi embora. Quando a empresa, que possuía a Universal Studios e a PolyGram Records, se fundiu com o conglomerado de mídia francês Vivendi em 2000, toda a sua divisão de bebidas foi vendida, as várias marcas e ativos divididos entre Diageo e Pernod-Ricard para evitar problemas anti-trust. Pernod era proprietária da fábrica de Lawrenceburg até 2007, quando se tornou LDI (abreviação de Lawrenceburg Distillers Indiana) sob um novo proprietário, CL Financial Group, A empresa–mãe de Trinidad E Tobago da Angostura.

Pernod tinha sido definido para fechar a destilaria; havia simplesmente muito inventário e pouca demanda de uísque por parte do consumidor na época. Como LDI, a instalação não estava mais fazendo sete coroas (que tinha ido para Diageo). Mas ainda tinha aqueles barris velhos. A boa notícia é que não podiam estragar tudo. A má notícia: ninguém na empresa tinha tido de vender nada antes. Essa tarefa foi confiada a Perry Ford, um gregário de 60 anos que, como Metze, também trabalhou na destilaria por 38 anos. (Ele começou alguns meses depois de Metze, mas gosta de dizer que ele tem antiguidade porque ele entregou a imprensa de Lawrenceburg ao portão de guarda de Seagram quando ele tinha 8 anos. Ford começou sua carreira na seleção de grãos-examinando o milho, centeio, trigo e cevada que entra na planta—e também trabalhou em vendas de subprodutos. Agora ele tinha que encontrar pessoas que queriam comprar uísque.Não funcionou no início. Ele fez telefonemas frios. Contactei intermediários. Criar um site. “Costumavam chamar-me Perry,” piadas Ford. “Então, Perry duplo barril.Mas o seu timing foi impecável. Dependendo de como você olhar para trás sobre ele agora, Ford ou muito fortuitously capitalized on ou ajudou ativamente saltar-iniciar a tendência da destilaria artesanato. Na época em que a Atchison, Kansas, companhia Midwest Grain Products assumiu a LDI em 2011, mudanças nas leis de bebidas alcoólicas em vários estados tinham aberto as comportas para destiladores boutique, e millennials e Mad Men watchers estavam redescobrindo o material castanho. Adeus Cerveja e vodka, Olá bourbon e cocktails artesanais. Ford calcula que não havia mais de 60 destilarias artesanais nos primeiros anos. Agora ele diz que esse número provavelmente chega a mil.

Um dos MGP multi-história coluna contínua de fotos
Um dos MGP multi-história coluna contínua de fotos

Fotografia por Ryan Kurtz

A razão de start-up destilarias precisa de uma empresa como a MGP é simples: Você pode fazer a sua própria vodka e uma garrafa de amanhã. Só tem de se inclinar gin botanicals por pouco tempo. Mas um dos ingredientes mais importantes para o uísque de qualquer tipo é a idade. Se a maioria das empresas tentar ter capital operacional suficiente para perder dinheiro por três anos, uma destilaria start-up especializada em uísque bem envelhecido pode ter que planejar por 10: seis a oito anos, enquanto o seu uísque está no barril, em seguida, mais alguns antes de ver qualquer sinal de lucros. Entretanto, eles Fonte.

Quando eu visitei High West no início de 2010, sua “destilaria de esqui-in” tinha apenas alguns meses de idade, mas a empresa tinha estreado Rendezvous Rye em 2008. Fundador David Perkins não destilar este uísque, e ele não afirmam, dizendo Encontro com a história de uma fantasiosa, mas inteiramente verdadeira forma: que ele tinha tropeçado em um improvavelmente-delicioso, quase mágica de cache de seis anos, 95% de centeio que estava indo inicialmente para ir para o lixo em baixo Canadian whisky. Esse centeio, é claro, pertencia ao LDI, que Perkins misturou com um de 16 anos de idade, 80 por cento de centeio (a partir da Destilaria Barton em Bardstown) para fazer algo que as pessoas amavam.

aqui é onde provavelmente vale a pena parar para melhorar as definições mais básicas do imposto federal sobre o álcool e tabaco e Comércio (TTB) de uísque. Bourbon é feito a partir de uma mistura de pelo menos 51 por cento de milho, armazenado em carvalho novo carbonizado, e pode ser feito em qualquer lugar nos Estados Unidos (apenas não será “Bourbon Kentucky”). O uísque de centeio deve ser fabricado a partir de, pelo menos, 51% de centeio e armazenado em carvalho novo carbonizado. A maioria dos bourbons são arredondados com centeio ou trigo, mais malte de cevada. A maior parte do centeio é arredondado com milho e malte de cevada.

a nota de 95% de puré de centeio era uma assinatura de sete coroas de Seagram. Agora é a assinatura de todos, se forem clientes da mpg. De acordo com o escritor Fred Minnick, a TTB records sugere que Templeton Rye em Templeton, Iowa, e High West foram os primeiros clientes da MGP. A redenção, que aumenta a diferença entre o mínimo de 51 por cento e a expressão de 95 por cento em seu rótulo, lançou sua primeira garrafa de centeio em 2010. Bulleit, que estreou seu bourbon em 1999 como uma marca Seagram (agora é de propriedade da Diageo), vai tão longe a ponto de incluir “95” no nome de marca de seu centeio, que saiu em 2011. The Tennessee company George Dickel’s rye followed in 2012.

“noventa e cinco por cento de centeio é um grande produto, e a instalação tinha inventário disponível para alimentar as empresas que estavam introduzindo marcas naquele momento”, diz O vice-presidente da MGP de vendas de álcool e marketing David Dykstra. “Cresceram tremendamente, e continuam a crescer.”

os clientes da MGP podem separar-se uns dos outros de várias formas. O mais notável é a mistura, que permanece o forte de High West. “Muitas dessas pessoas são misturadoras por direito próprio”, me diz Metze durante uma entrevista, parando de dizer o nome do High West no registro. Dickel dá a seu centeio 95 por cento o padrão Tennessee “Lincoln County Process” (com Dickel enviando seu próprio carvão até Indiana). Outra variável é barreling. Uma vez que bourbon ou centeio passou seu tempo obrigatório em novo Carvalho, ele pode ser acabado em recipientes usados, que transmite diferentes notas de sabor (como com a casa de Hooker Zinfandel-barreled rye). Com centeio, os regulamentos TTB também permitem a adição de “corantes inofensivos, aromatizantes ou materiais de mistura”, até 2,5 por cento. Isso não é permitido em bourbon.Destilarias de grande nome que vendem uísque de origem não querem que as pessoas saibam que o novo Whiskey X pode vir do mesmo mash bill da marca histórica Y (assim como você não deve saber que os Chips Pita do seu comerciante Joe são alegadamente da Stacy). Os acordos de confidencialidade da MGP são exatamente o oposto: a empresa não diz quem são seus clientes, mas não se importa com quem sabe—cabe aos clientes reconhecer a relação. No” MGP Customer Innovation Center”, onde Metze, Ford, e o gerente de controle de qualidade da empresa Pam Soule podem entregar lançamentos de vendas e realizar degustações, há um bar de exibição com garrafas familiares de uísque, gin e vodka (MGP também faz um monte de gin e vodka) que eles não podem identificar como produtos, especialmente para um jornalista. “Apenas algumas coisas de que todos gostamos,” piadas de Dykstra.Em 2010, o jornalista e blogueiro do whiskey Chuck Cowdery chamou a High West de” Destilaria artesanal de Potemkin”, ou seja, todas as fachadas. Ele, eventualmente, suavizou essa crítica, cunhando o termo “produtores não-destiladores”, mas continuou a ser uma voz incansável para a responsabilidade e transparência quando se trata de uísque de origem. Isso porque os regulamentos da TTB exigem que as empresas coloquem o” estado da destilação ” na sua etiqueta se não estiver no mesmo estado que o seu Endereço principal. O High West Faz isto. Assim como Bulleit, Redemption (“destiled in the Indiana heartland”), e George Dickel. The West Virginia distillery Smooth Ambler releases its sourced whiskey under a separate brand, ” Old Scout.”Mais perto de casa, em Newport, New Riff fez de Lawrenceburg um verdadeiro ponto de venda do seu uísque Oki Straight Bourbon. Seu consultor master distiller é Larry Ebersold, antecessor de Metze na MGP; é chamado de OKI porque é ” destilado em Indiana, engarrafado em Kentucky, e amado em Ohio.”

mas depois há Templeton Rye. A companhia de Iowa jogou fortemente a sua herança Natal, com um fio digno do fundador da Seagram Samuel Bronfman ou o seu favorito contrabandista de Bluegrass. Seu centeio foi dito ser baseado em uma receita pré-proibição transmitida pelo fundador da empresa Keith Kerkhoff avô que também era um favorito pessoal de Al Capone. Esse conto pode ser verdade, mas o próprio centeio não foi baseado nessa receita nem destilado em Iowa. É o MGP 95 por cento mashbill, com alguns desses agentes adicionados legalmente, supostamente fazendo-o saber a Sumo do avô Kerkhoff. Em 2015, Templeton resolveu um processo de ação coletiva que resultou na adição das palavras “destilada em Indiana” em suas garrafas, bem como a remoção das palavras “pequeno lote” e “receita da era da proibição.”

Whiskey geeks (e” whiskey Twitter”) conhecem tudo isso desde sempre. Além dos posts de Cowdery no blog, Fred Minnick do Whiskey Advocate escreveu um grande artigo sobre Metze e a destilaria em 2013. E um blogueiro de alimentos e bebidas conhecido como” Sku ” mantém uma lista exaustiva de uísques americanos e sua proveniência confirmada ou suspeita (que sempre pode ser encontrada através de registros da TTB, mesmo que a informação necessária não esteja na garrafa). O assunto tornou-se viral em 2014, após o Daily Beast postar um artigo de Eric Felten com a manchete “Your ‘Craft’ Rye Whiskey Is Probably from a Factory Distillery in Indiana.”As pessoas não querem ser enganadas, nem eles querem esfregar em seu rosto que eles estão pagando por uma etiqueta bonita e um bom fio tanto quanto uísque…mesmo que todos nós estamos pagando por uma etiqueta bonita e bom fio com a maioria do uísque.

Monitoring the distillation process in the MGP control room
Monitoring the distillation process in the MGP control room

Photograph by Ryan Kurtz

the controversy mal ressoated inside the so-called “factory.”Uma crítica na história de Felten, em uma citação do escritor de whiskey Clay Risen, foi que MGP rye tornou-se tão dominante que o bebedor médio não sabe a que outros estilos de centeio são supostos saber. O que, se você é uma empresa pública como a MGP, é algo que você pode colocar no seu relatório anual. O ultraje nunca foi realmente dirigido ao MGP, mas sim aos seus clientes mais obscuros. “Nunca ninguém contestou o fato de que nós fazemos produtos de qualidade”, diz Perry Ford. “E isso teria sido uma excelente oportunidade para eles atirarem em nós.”

em novembro passado, o segundo festival anual de Whiskey City teve lugar no centro de Eventos de Lawrenceburg. Por $ 75, os participantes receberam um generoso buffet, entretenimento ao vivo, e 10 poças de amostra grátis de uma variedade de licores, incluindo muitos whiskeys afiliados ao MGP. Em uma mesa de degustação, quatro diferentes marcas de centeio foram alinhadas em frente a uma mulher chamada Amber, uma empregada de bar emprestada do vizinho Hollywood Casino. Olhei para as garrafas-Bulleit, Redemption, Riverboat, e Rittenhouse—e comentei que a Rittenhouse era o pão de centeio, porque não é um produto de Indiana.”Foi o que eu disse,” o outro tipo a falar com a Amber ofereceu.

ele acabou por ser Jared Rapp, um dos parceiros no Traverse City Whiskey de Michigan, que estava a servir algumas mesas. Rapp ficou feliz em falar sobre o fato de que sua empresa trabalha com a MGP, mais notavelmente por seu uísque de cereja, que normalmente combina bourbon Lawrenceburg com frutas cultivadas pela família da destilaria Rapp. “Um verdadeiro produto de quinta em garrafa”, disse ele.Enquanto falávamos, fiz uma pergunta que incluía a frase “produção em massa”.”Ele se opôs à mesma premissa. “Eu acho que usar MGP e’ produção em massa ‘no mesmo parágrafo é tipo of…it é mais do que enganador”, disse Rapp. “Tende a apresentar o que o MGP faz sob uma luz falsa. Há um imenso elemento humano em cada etapa do processo.”

Rapp tinha excursionado MGP naquela manhã, e ficou impressionado com a história, pelo fato de que tantas pessoas têm trabalhado lá por várias décadas, e pelo que essas pessoas fazem. “Eles estão tomando uma amostra a cada três minutos”, ele me disse. “Hoje vi uma fila de 100 garrafas, todas sendo avaliadas para ver onde está o ponto de qualidade certo.”Ele também disse que tinha visto Metze despejar centenas de milhares de dólares de uísque se algo não fosse para snuff (ele seria então re-destilado em vodka ou grão espírito neutro).

a opinião de Rapp tem o que o cliente og da MGP, David Perkins da High West, contou à Esquire em uma história online sobre Metze no outono passado. “O produto de Metze é bom porque ele é um produto de uma das maiores empresas que já existiu: Seagram’s,” Perkins opinou. A chamada “fábrica de destilaria em Indiana” abriga quase um século de história, equipamentos, estirpes de levedura e conhecimento herdado.

“não é uma operação de corte de biscoitos”, disse Rapp. “É extraordinário. A MGP pode não contar a sua história tão romanticamente como outras empresas, mas a realidade é que há muito romance no que a MGP faz.”

What’s romantic about MGP might be its lack of romance. Metze é a versão real do que muitas vezes é uma história falsa, um verdadeiro comerciante-cientista com as mãos rasgadas e botas de aço usadas perpetuamente. A história de trás dele não é o material de anúncios com tons de sépia ou de bisavôs contrabandistas. Antes de se tornar um destilador mestre, Metze trabalhou todos os aspectos do processo: fermentação, fogão, destilação, gerente de produção. Seu trabalho de nível de entrada foi na casa seca, onde o grão gasto é convertido em alimentos para animais; sua primeira posição de nível de gestão foi o planejador de manutenção.A biografia oficial de Metze não podia ser menos Florida. Diz que o principal foco do mestre distiller é “espíritos de classe mundial e uísques”, mas não há mitos na forma como ele fala sobre o trabalho. “Além de monitorar os cronogramas de produção, qualidade do produto, e várias etapas no processo de produção, incluindo a levedura de propagação, do dia-a-dia responsabilidades envolvem garantindo que todos os procedimentos operacionais padrão estão sendo atendidos” bio lê, antes de concluir: “eu gosto de problemas de equipamentos e processos, desafios, e ver o meu papel no desenvolvimento de única e inovadora de técnicas, métodos de destilação, mash contas, e formulações como a proverbial” cereja no topo do bolo.'”

” é isso que torna este negócio tão especial”, diz Metze. “Grande parte é arte. Uma grande parte disso é a ciência.”He can go on about” congener profiles “(congeners being the carefully managed chemical by-products that give whiskey its color, scent, and flavor) the way a Scotsman would about peat. O atual mundo do whiskey não é diferente da Era do Moneyball nos esportes: nós ainda queremos que nossos destiladores sejam pessoas que conhecem e amam o jogo, e que vão em gosto e instinto, não porque computadores e cronômetro de massa dizer-lhes como fazê-lo. Nesse sentido, Metze foi o Billy Beane de bourbon e de centeio por anos, mesmo se ele ainda mantém o controle de cada dia de lotes—de fazer-se que o fermento está interagindo com os açúcares corretamente para decidir quando um de 26.000 litros fermentador cheia de purê está pronto para ir em uma história de cinco coluna contínua ainda sobre um pouco de molho de camisa-de bolso notepapers que ele se refere como seu “Palm Pilot.”

Técnico de Laboratório Sam Schmeltzer leva uma amostra
Técnico de Laboratório Sam Schmeltzer leva uma amostra

Fotografia por Ryan Kurtz

Enquanto > MGP não é linha de montagem, há uma tonelada de automação, uma mudança que Seagram feita em 1998. No que diz respeito à Metze, isso é bom. Quando todo o equipamento era manual, os painéis de controle, que agora são computadorizados, “pareciam um submarino da Segunda Guerra Mundial”, diz ele. Dependendo de quem estava trabalhando uma mudança particular, as configurações, e assim a qualidade e sabor do que estava indo nos barris, poderia mudar ligeiramente. A automatização reduziu a força de trabalho da destilaria, mas a maioria dos equipamentos e técnicas permanecem os mesmos.É também um esforço de equipa. Metze supervisiona uma série de funcionários que estão encarregados de cozinhar, destilação e controle de qualidade. Pam Soule, que tem 58 anos, e como Perry Ford um empregado da Seagram/LDI/MGP ao longo da vida, dirige o departamento de controle de qualidade, servindo como o principal palestrante em degustação e avaliação de tudo o que vai para os barris e é enviado para os clientes para engarrafamento. “Ela é uma das melhores do ramo”, diz Metze. “Ela tem um grande nariz, e é um ótimo misturador.”

Whiskey made at MGP is no more or less “mass production” than Graeter’s ice cream, Glier’s goetta, or even the world’s most-collected and legitimamente small-batch bourbon, Pappy Van Winkle. Essa história do Daily Beast poderia ter sido facilmente encabeçada, “seu Pappy é feito em uma destilaria de fábrica em Kentucky”, ou seja, o lagarto de Buffalo pertencente à Sazerac, que era anteriormente George T. Stagg, e está cheio de armazéns de tijolos vermelhos que parecem exatamente os mesmos que os de Lawrenceburg. O local de Frankfort, Kentucky, por acaso tem terrenos manicuros, estatuto Histórico Nacional e uma loja de presentes.

“o que Greg faz lá fora é tanto artesanato como qualquer pequena destilaria”, diz David Dykstra. Claro, a crítica não é que a MGP não é um ofício, é que seus clientes não são. e a crítica desses clientes não é realmente que eles não são “artesanato”, é que eles não são destiladores.Certamente, quando se é um verdadeiro destilador artesanal, o termo significa alguma coisa. Colin Spoelman, do Condado de Kings, em Brooklyn, obtém grãos de agricultores locais que conheceu cara a cara, e faz um barril de uísque por dia em destilarias de erva à moda antiga. “Não há ambiguidade entre quem é um destilador comercial e um destilador artesanal”, diz Spoelman. “São as 13 destilarias legacy-todas elas produzindo centenas de barris por dia, se não mais—e os produtores artesanais. Há espaço para ambos. Há espíritos-empresários e destiladores, mas as pessoas devem ter o cuidado de não confundir os dois.”

um nativo de Kentucky, Spoelman acredita que o método “hands-on pot still” é superior. Quando falo do assunto com o Metze, ele não morde o isco. “Eles fazem um produto de qualidade tão bom quanto os stills contínuos fazem”, me diz. Mais uma vez, sem travessuras; em seu mundo, isto é apenas um fato. A prova está nas garrafas. Metze também lhe dirá que não existe tal coisa como bom moonshine. “só não tenho o equipamento, a capacidade analítica, a ciência”, diz ele.E nunca ninguém disse que o melhor bourbon ou centeio do mundo vem de uma destilaria artesanal em Nova Iorque, Iowa ou Utah. Talvez. Ou poderia fazê-lo em décadas futuras. Mas há algo a ser dito para big, pelo menos de acordo com o barman de Portland e o escritor de cocktails Jeffrey Morgenthaler, em um artigo que ele escreveu para a República da alimentação encabeçado “para encomendar espíritos artesanais ou não para encomendar espíritos Artesanais? Essa é a questão.”

Morgenthaler’s ” general, if oversimplified, rule of thumb: Liquor made from grain is better from large distilleries, while liquor made from fruit is better from small producers.”Sua analogia era corn flakes, que são difíceis de bater quando feitos por Kellogg’s, contra suco de laranja, que é obviamente melhor espremido fresco. Mas ainda mais importante é a experiência. Sua conclusão: “as coisas feitas pelo cara que começou no ano passado não serão tão boas quanto as coisas que foram feitas por mais de um século pelas pessoas que as inventaram.”

um close-up de um tanque de fermentação.
um close-up de um tanque de fermentação.

Fotografia de Ryan Kurtz

a grande notícia de novembro passado no Festival de Whiskey City, a coisa que todos tinham de provar, foi o primeiro bourbon de MGP (e de Greg Metze) a ser vendido. Metze’s Select Indiana Straight Whiskey was a “2015 medley” of three high-rye bourbons (two from 2006 and one from 2008), chosen for blending by Metze and Pam Soule and limited to just 6,000 bottles (which are now long-gone). Um engarrafamento com o nome do destilador mestre de Lawrenceburg parecia um prenúncio. Tendo prosperado a fazer uísque para os outros, estava na altura de a MGP comercializar o seu próprio sumo?Se assim for, não será com Greg Metze. Em 20 de Maio, a empresa anunciou sua saída; no momento da imprensa, não tinha nomeado um sucessor. Um porta-voz da MGP disse a Chuck Cowdery que ” a MGP desenvolveu uma sólida base de talento, incluindo uma equipe de outros mestres destiladores e especialistas dentro da empresa que se beneficiaram grandemente com os muitos anos de orientação de Greg.”

One commentor on Cowdery’s blog questioned MGP’s assertion that it had a “team of other master distillers,” but the term is something of a unicorn. Quando Metze foi trabalhar pela primeira vez na Seagram, Jack Pytleski nem sequer tinha o título formal “distiller” (ele era “gerente de produção”). “Master distiller” é um honorífico relativamente novo e totalmente não regulamentado. De acordo com Larry Ebersold—que, como Metze, começou com um grau de engenharia química—não estava em uso generalizado “até o final dos anos 80, quando o marketing decidiu criar a mística.”Tal como acontece com o artesão e o artesanato, a noção de que há apenas uma dúzia de tipos numa sociedade secreta de whiskey faz com que a tua garrafa favorita custe mais.

In early June, Metze told Fred Minnick of Whisky Advocate he’d started a consulting firm, with two unnamed clients. “Isso vai tornar-se público o mais cedo possível”, disse-me ele no início de julho. “tenho de fazer isso ao ritmo deles, não ao meu.”Ele também disse que sua partida estava em obras por alguns anos. “Parti para começar uma nova aventura. Prepara-me para a reforma, ou semi-reforma, ao fundo da rua.”Metze não comentou sobre quem poderia ocupar o lugar dele, mas quando eu notei que sua biografia mencionou seu “estágio longo” sob Ebersold, ele disse: “não havia ninguém que eu estava tecnicamente invadindo para me substituir, se é isso que você está perguntando.”

the master distiller certainly went out on top. A MGP não vai dizer quantos barris eles têm na mão, mas a instalação está completando uma expansão de quase US $20 milhões de capacidade-duplicação de armazém. “Pensamos que estamos no quinto ano de um ciclo de 20 anos”, diz Dykstra. Em teoria, o negócio da MGP poderia ter declinado uma vez que seus clientes de origem estavam finalmente prontos para vender uísque em casa; em vez disso, essas empresas continuam a vender o uísque seus clientes já sabem e amam, e seus próprios produtos em cima disso. Há também marcas de origem MGP que ainda não existem: uísque ainda envelhecido que é falado, seja por uma boutique start-up, uma grande empresa planejando introduzir uma nova linha, ou—quem sabe?- talvez o próprio Pop.

os artigos virais e comentários obsessivos do blog sobre o whiskey adquirido têm melhorado a transparência. Mas desde que o próprio MGP nunca foi enganador—e mais importante, uma vez que as pessoas gostam de seu uísque-o quem-fez-o-quê-onde a controvérsia teve o efeito adicional de transformar uma empresa que não tem marca em uma marca. Se Bardstown é a “capital bourbon do mundo”, Lawrenceburg pode certamente chamar-se a capital do mundo.”No passado mês de Março, a revista Whisky World Whiskies Awards nomeou Smooth Ambler Old Scout de 10 anos “o melhor uísque do mundo.”Três meses antes que o Whiskey Advocate tivesse nomeado MGP “Distiller of The Year” para 2015. “Procure’ destilado em Indiana ‘em letras minúsculas em todos aqueles rótulos de uísque”, escreveu a revista. “Podes contar com a qualidade.”

CORREÇÃO: Esta história originalmente afirmou que o ex-MGP master distiller Larry Ebersold tinha o mesmo título, no Novo Riff e foi, portanto, “duplamente envolvido” em Newport empresa OKI uísque. Na verdade, ele é um “consultor mestre destilador” para o novo Riff, e não desempenhou um papel direto no desenvolvimento do OKI.

Deixe uma resposta

O seu endereço de email não será publicado.