fotografie de Ryan Kurtz
deci, un jurnalist care lucrează la o poveste despre whisky intră într-un bar…. Sau, mai degrabă, o mulțime de baruri. Și, de asemenea, câteva magazine de băuturi alcoolice și restaurante. Într-o mulțime de orașe diferite.
ca Park City, Utah, de exemplu. Prima dată când am mers la High West, autoproclamata „singura distilerie gastro-schi din lume”, tocmai se deschisese și eram acolo doar pentru a încerca partea gastro. Dar cum ar fi trebuit să rezist prelevării de probe de secară lor de întâlnire, în special în temperance-minded Utah? Câțiva ani mai târziu, a putut fi găsit în toată țara—inclusiv magazinul de băuturi chi-chi de pe strada din apartamentul meu din Austin, Texas, unde am locuit până acum doi ani. Știind că mi-a plăcut High West, dar nu am vrut întotdeauna să cheltuiesc 50 sau 60 de dolari, proprietarul Urban Wine and Liquor m-a îndreptat spre o sticlă sub 30 de dolari: Redemption Rye, situată apoi în Bardstown, Kentucky, alias „capitala bourbonului lumii.”
într-un weekend lung recent în San Francisco, principala mea cerință era ceva mai mic pentru camera de hotel: o sticlă pe care nici nu o lăsam în urmă, nici nu trebuia să o înfășor cu bule. Funcționarul de la Cask a reușit să oblige cu 200 de mililitri de secară de casă a lui Hooker de la spiritele Prohibiției, un „secară americană în stil Sonoma” numit după generalul Războiului Civil Joseph Hooker și terminat în butoaie vechi de viță de vie zinfandel.
când m-am trezit la Bunk Bar în Portland, Oregon (unde locuiesc în prezent), era clar că am dezvoltat un gust pentru secară. În acest sens, nu sunt singur: whisky–ul clasic american de cereale a căzut din favoare după interdicție, dar istoria sa „George Washington–distilat-this” și profilul de aromă picantă l-au făcut natural pentru băutori în aceste vremuri epicuriene Artizanale. Dacă cocktailul dvs. de whisky a fost „artizanal” mai degrabă decât „făcut”, există șanse mari să aibă secară în el, fie că este complicat sau clasic. (Istoricul Drink David Wondrich a scris că, dacă „nimeni nu va mai turna vreodată un bourbon Manhattan, vom pune cu bucurie toate dipshiturile din tricourile „Make Mine with Rye”.”În timp ce vânzările sale globale sunt încă o scurtă pour lângă bourbon, gin și vodcă, reprezentând aproximativ 1% din piața alcoolului, creșterea recentă a lui rye a fost mai explozivă decât orice alt tip de băutură; potrivit unui raport din 2015 al Consiliului spiritelor distilate, vânzările au trecut de la 88.000 de cazuri în 2009 la mai mult de jumătate de milion de cazuri cinci ani mai târziu.
oricum, unul dintre proprietarii lui Bunk era în spatele barului în acea noapte în Portland. Mi-a sugerat să verific o secară locală, James Oliver. A devenit o achiziție frecventă.
de ce vă spun despre aceste sticle din Utah, Kentucky, California și Oregon? Deoarece toate aceste patru whisky-uri de secară—și multe, multe altele, inclusiv mărci importante precum Bulleit 95 rye, George Dickel rye și James E. Pepper 1776 rye—sunt cunoscute că provin din josul râului Queen City din Lawrenceburg, Indiana, la o distilerie veche de 169 de ani Deținută cândva de Seagram care se numește acum ingrediente MGP.
fotografie de Ryan Kurtz
chiar dacă beți chestia maro, este posibil să nu vă dați seama că una dintre cele mai mari distilerii din America este aproape la fel de aproape de Cincinnati ca aeroportul nostru. MGP—al cărui sediu corporativ se află în Kansas—își păstrează acoperirea lungă în jos prin design, dar angajații companiei își vor pune produsele Indiana împotriva oricărui lucru din Kentucky (mai ales având în vedere că companiile din Kentucky își cumpără o parte din whisky).
„nu este nimic în neregulă cu Kentucky bourbon”, spune Greg Metze, fără nici un sentiment aparent de răutate. „Dar bourbonul făcut aici este la fel de bun, dacă nu chiar mai bun. Ne-ar plăcea să gândim mai bine. Și aș spune că nimeni din lume nu poate duplica produsele de secară pe care le facem aici.”
un tânăr de 61 de ani, cu o tăietură de perie de profesor, Metze se află la distilerie din 1978, când a sosit direct de la Universitatea din Cincinnati cu o diplomă de inginerie chimică. În 2001, a obținut statutul de „maestru distiller”. Ca om care a făcut atât de multe sticle care nu poartă numele MGP (sau al său), s-ar putea spune că este Cyrano de Bergerac de whisky.
fotografie de Ryan Kurtz
potrivit lui Metze, totul începe cu apa. Ingrediente MGP sta pe un acvifer, la doar o scurtă plimbare de râul Ohio (cea mai mare parte a instalației este de fapt în Greendale). Această apă de 56 de grade-scăzută în sulf și fier, bogată în calciu și calcar-filtrată—permite MGP să facă o mulțime de whisky și, de asemenea, să aibă o sursă continuă pentru răcirea echipamentului. De aceea au existat atât de multe distilerii în Lawrenceburg în anii 1800. MGP a început viața ca Distileria Rossville Union în 1847; după interdicție, în 1933, a fost achiziționată de legendara companie canadiană Seagram. Chiar alături se afla Squibb, care s-a deschis în 1846 (deși o altă distilerie, Dunn și Ludlow, se afla pe acel petic de pământ în 1807) și a devenit parte a companiei Delaware Schenley în 1933.
la apogeu, Seagram a angajat peste 2.500 de oameni în Indiana, deși majoritatea lucrau la o fabrică separată de îmbuteliere. Principalul lucru pe care l—au făcut Metze și predecesorii săi—Jack Pytleski, care s-a retras în 1983, și Larry Ebersold, care a părăsit Lawrenceburg în 2007-a fost să facă șapte coroane ale lui Seagram. Campusul riverside de clădiri din cărămidă roșie, șase etaje de mare și două etaje subterane, a avut loc un lac de lichior: mii de butoaie de 550 de lire sterline îmbătrânesc diferite facturi de mash pentru produsul amestecat semnat de companie, care a fost lowbrow (și cel mai cunoscut pentru a fi amestecat cu 7up într-un 7 și 7), dar de înaltă calitate.
apoi, în urma mutării CEO-ului Edgar Bronfman Jr.în industria filmului și televiziunii, Seagram a plecat. Când compania, care deținea Universal Studios și Polygram Records, a fuzionat cu conglomeratul media francez Vivendi în 2000, întreaga sa divizie de băuturi a fost vândută, diferitele mărci și active s-au împărțit între Diageo și Pernod-Ricard pentru a evita problemele antitrust. Pernod a deținut fabrica Lawrenceburg până în 2007, când a devenit LDI (prescurtare pentru Lawrenceburg Distillers Indiana) sub un nou proprietar, CL Financial Group, compania–mamă Angostura din Trinidad și Tobago.
Pernod fusese pregătit să închidă distileria; pur și simplu era prea mult inventar și nu era suficientă cererea consumatorilor de whisky la acea vreme. Ca LDI, instalația nu mai făcea Seven Crown (care plecase la Diageo). Dar încă mai avea toate acele butoaie îmbătrânite. Vestea bună: nu au putut strica. Vestea proastă: nimeni din companie nu a mai trebuit să vândă nimic înainte. Această sarcină i-a revenit lui Perry Ford, un gregar în vârstă de 60 de ani, care, la fel ca Metze, a lucrat și la distilerie timp de 38 de ani. (A început la câteva luni după Metze, dar îi place să spună că are vechime pentru că a livrat Presa Lawrenceburg la poarta de pază a lui Seagram când avea 8 ani.) Ford și—a început cariera în selecția cerealelor—verificând porumbul, secara, grâul și orzul care intră în uzină-și a lucrat și în vânzările de produse secundare. Acum trebuia să găsească oameni care doreau să cumpere whisky.
nu a funcționat la început. A dat telefoane la rece. A ajuns la intermediari. Pune un site web. „Obișnuiau să-mi spună ” Perry cu un singur butoi”, glumește Ford. „Apoi” dublu-baril Perry.”Dar sincronizarea lui a fost impecabilă. În funcție de modul în care te uiți înapoi acum, Ford fie a valorificat foarte fortuit, fie a ajutat activ la pornirea tendinței distileriei Artizanale. Până în momentul în care compania Atchison, Kansas, Midwest Grain Products a preluat LDI în 2011, modificările legilor privind băuturile alcoolice din diferite state au deschis porțile pentru distilatorii de tip boutique, iar millennials și Mad Men watchers redescopereau lucrurile maro. La revedere bere și vodcă, salut bourbon și cocktailuri Artizanale. Ford guesstimates că nu au existat mai mult de 60 de distilerii artizanale la începutul aughts. Acum, el spune că acest număr, probabil, depășește o mie.
fotografie de Ryan Kurtz
motivul start-up distilerii nevoie de o companie ca MGP este simplu: puteți face propria vodca si sticla-l mâine. Trebuie doar să abrupți gin botanicals pentru o perioadă scurtă de timp. Dar unul dintre cele mai importante ingrediente pentru whisky de orice fel este vârsta. Dacă majoritatea întreprinderilor încearcă să aibă suficient capital operațional pentru a pierde bani timp de trei ani, o distilerie de start-up specializată în whisky bine îmbătrânit ar putea trebui să planifice timp de 10: șase până la opt ani în timp ce whisky-ul lor este în butoi, apoi încă câțiva înainte de a vedea vreun semn de profit. Între timp, sursa lor.
când am vizitat High West la începutul anului 2010, „distileria lor de schi” avea doar câteva luni, dar compania a debutat Rendezvous Rye în 2008. Fondatorul David Perkins nu a distilat acest whisky și nici nu a pretins, povestind povestea lui Rendezvous într-un mod fantezist, dar în întregime adevărat: că a dat peste un cache incredibil de delicios, aproape magic, de secară de șase ani, de 95%, care inițial urma să se irosească în whisky-ul Canadian ieftin. Secara, desigur, a aparținut lui LDI, pe care Perkins l-a amestecat cu o secară de 16 ani, 80% (de la distileria Barton din Bardstown) pentru a face ceva ce oamenii iubeau.
aici este locul unde este, probabil, în valoare de pauză pentru a perie pe cele mai de bază alcool federal și tutun fiscale și comerciale biroul (TTB) definițiile whisky. Bourbonul este fabricat dintr-o pastilă de nu mai puțin de 51% porumb, depozitată în stejar nou carbonizat și poate fi făcută oriunde în Statele Unite (pur și simplu nu va fi „Kentucky bourbon”). Whisky-ul de secară trebuie să fie făcut din cel puțin 51% secară și depozitat în stejar nou carbonizat. Majoritatea Bourbonilor sunt rotunjiți fie cu secară, fie cu grâu, plus malț de orz. Majoritatea secarei este rotunjită cu porumb plus malț de orz.
nota de 95% rye mash bill a fost semnătura a șapte coroane a lui Seagram. Acum este semnătura tuturor … dacă sunt un client MGP. Potrivit autorului și scriitorului avocat al Whisky-ului Fred Minnick, înregistrările TTB sugerează că Templeton Rye din Templeton, Iowa și High West au fost primii clienți ai MGP. Redemption, care redă diferența dintre minimul de 51% și expresia de 95% de pe eticheta sa, a lansat prima sticlă de secară în 2010. Bulleit, care și-a debutat bourbonul în 1999 ca marcă Seagram (acum este deținută de Diageo), merge atât de departe încât să includă „95” în numele mărcii sale secară, care a ieșit în 2011. Compania din Tennessee George Dickel ‘ s rye a urmat în 2012.
„nouăzeci și cinci la sută secară este un produs excelent, iar facilitatea avea inventar disponibil pentru a hrăni acele companii care introduceau mărci în acel moment”, spune vicepreședintele MGP pentru vânzări și marketing de alcool David Dykstra. „Au crescut enorm și continuă să crească.”
clienții MGP se pot diferenția unul de celălalt în mai multe moduri. Cel mai notabil este amestecarea, care rămâne punctul forte al High West. „Mulți dintre acești oameni sunt mixere master în sine”, îmi spune Metze în timpul unui interviu, oprindu-se să spună numele High West Pe Înregistrare. Dickel oferă secarei sale de 95% standardul Tennessee „Lincoln County Process” (cu Dickel trimițându-și propriul cărbune până la Indiana). O altă variabilă este barreling. Odată ce bourbonul sau secara și-a petrecut timpul mandatat în stejar nou, poate fi finisat în recipiente folosite, ceea ce conferă diferite note de aromă (ca în cazul Hooker ‘ s House Zinfandel-secară barreled). Cu secară, reglementările TTB permit, de asemenea, adăugarea de „materiale de colorare, aromatizare sau amestecare inofensive”, până la 2, 5 la sută. Asta nu e permis în bourbon.
distilerii cu nume mari care vând whisky provenit nu vor ca oamenii să știe că noul whisky X ar putea proveni din aceeași factură mash ca marca istorică Y (la fel cum nu ar trebui să știți că chipsurile Pita ale comerciantului Joe sunt presupuse a fi Stacy). Acordurile de nedivulgare ale MGP sunt exact opusul: compania nu spune cine sunt clienții săi, dar nu—i pasă cine știe-depinde de clienți să recunoască relația. La „Centrul de inovare pentru clienți MGP”, unde Metze, Ford și managerul de control al calității al companiei, Pam Soule, pot livra terenuri de vânzare și pot organiza degustări, există o bară de afișare cu sticle familiare de whisky, gin și vodcă (MGP produce, de asemenea, o mulțime de gin și vodcă) pe care nu le pot identifica ca produse, mai ales nu unui jurnalist. „Doar câteva lucruri ne bucurăm cu toții,” glume Dykstra.
în 2010 jurnalist whisky și blogger Chuck Cowdery numit High West ca o „distilerie ambarcațiuni Potemkin,” adică, toate fațadă. În cele din urmă, el a atenuat această critică inventând termenul „producători non-distilatori”, dar a continuat să fie o voce neobosită pentru responsabilitate și transparență atunci când vine vorba de whisky provenit. Acest lucru se datorează faptului că reglementările TTB impun companiilor să pună „starea de distilare” pe eticheta lor dacă nu se află în aceeași stare cu adresa lor principală. High West face asta. La fel și Bulleit, răscumpărarea („distilat în inima Indiana”) și George Dickel. Distileria din Virginia de Vest Smooth Ambler își lansează whisky-ul provenit sub o marcă separată, „Old Scout.”Mai aproape de casă, în Newport, New Riff a făcut din Lawrenceburg un punct de vânzare real al whisky-ului lor OKI Straight Bourbon. Maestrul lor de consultanță este Larry Ebersold, predecesorul lui Metze la MGP; se numește OKI pentru că este „distilat în Indiana, îmbuteliat în Kentucky și iubit în Ohio.”
dar mai e Templeton Rye. Compania Iowa a jucat puternic până patrimoniul său natal, cu un fir demn de fondatorul Seagram Samuel Bronfman sau dumneavoastră preferat Bluegrass bootlegger de stat. Se spune că secara lor se bazează pe o rețetă pre-interdicție transmisă de bunicul fondatorului companiei Keith Kerkhoff, care era, de asemenea, un favorit personal al lui Al Capone. Această poveste ar putea fi adevărată, dar secara în sine nu s-a bazat pe acea rețetă și nici nu a fost distilată în Iowa. Este MGP 95 la sută mashbill, cu unele dintre aceste agenții de arome juridice adăugate pretins făcându-l gust ca suc bunicul Kerkhoff lui. În 2015, Templeton a soluționat un proces de acțiune colectivă care a dus la adăugarea cuvintelor „distilat în Indiana” pe sticlele lor, precum și la eliminarea cuvintelor „lot mic” și „rețetă din epoca interdicției.”
whisky geeks (și” whisky Twitter”) au cunoscut toate aceste lucruri pentru totdeauna. Pe lângă postările de pe blogul lui Cowdery, Fred Minnick de la Whisky Advocate a scris o mare caracteristică despre Metze și distilerie în 2013. Și un blogger de alimente și băuturi cunoscut sub numele de” Sku ” menține o listă exhaustivă de whisky-uri americane și proveniența lor confirmată sau suspectată (care poate fi găsită întotdeauna prin înregistrări TTB, chiar dacă informațiile necesare nu sunt pe sticlă). Subiectul a devenit viral în 2014, după ce Daily Beast a postat un articol de Eric Felten cu titlul click-bait „whisky-ul tău de secară „Craft” provine probabil dintr-o distilerie din Indiana.”Oamenii nu vor să fie induși în eroare și nici nu vor să li se frece în față că plătesc pentru o etichetă drăguță și un fir bun la fel de mult ca whisky…chiar dacă toți plătim pentru o etichetă drăguță și un fir bun cu majoritatea whisky-ului.
fotografie de Ryan Kurtz
controversa a rezonat cu greu în așa-numita „fabrică.”O critică din povestea lui Felten, într-un citat al scriitorului de whisky Clay Risen, a fost că MGP rye a devenit atât de dominant încât băutorul mediu nu știe ce alte stiluri de secară ar trebui să aibă gust. Care, dacă sunteți o companie cotată la bursă ca MGP, este ceva ce s-ar putea pune în raportul anual. Indignarea nu a fost niciodată îndreptată cu adevărat către MGP, ci mai degrabă clienții lor cei mai obfuscatori. „Nimeni nu a contestat vreodată faptul că producem produse de calitate”, spune Perry Ford. „Și asta ar fi fost o primă oportunitate pentru ei să tragă în noi.”
în noiembrie anul trecut, cel de-al doilea festival anual de whisky City a avut loc la Centrul de evenimente Lawrenceburg. Pentru 75 de dolari, participanții au primit un bufet generos, divertisment live și 10 mostre gratuite de o varietate de lichioruri, inclusiv multe whisky-uri afiliate MGP. La o masă de degustare, patru mărci diferite de secară au fost aliniate în fața unei femei pe nume Amber, un barman împrumutat de la Cazinoul din Hollywood din apropiere. M—am uitat peste sticle—Bulleit, răscumpărare, Riverboat, și Rittenhouse-și a comentat că Rittenhouse a fost secară ciudat afară, pentru că nu este un produs Indiana.
„asta am spus”, a oferit celălalt tip care vorbea cu Amber.
s-a dovedit a fi Jared Rapp, unul dintre partenerii din Traverse City Whiskey din Michigan, care turna câteva mese peste. Rapp a fost fericit să vorbească despre faptul că compania sa lucrează cu MGP, mai ales pentru whisky-ul său de cireșe, care combină de obicei bourbonul Lawrenceburg cu fructele cultivate de familia distilatorului Rapp. „Un adevărat produs de la fermă la sticlă”, a spus el.
în timp ce vorbeam, am pus o întrebare care includea expresia „producție în masă.”El a luat excepție de la premisa foarte. „Cred că folosind MGP și” producția de masă „în același paragraf este un fel of…it” este mai mult decât înșelător, permiteți-mi să o spun așa”, a spus Rapp. „Tinde să prezinte ceea ce face MGP într-o lumină falsă. Există un element uman imens în fiecare etapă a procesului.”
Rapp a vizitat MGP în acea dimineață și a fost uimit de istorie, de faptul că atât de mulți oameni lucrează acolo de mai multe decenii și de ceea ce fac acei oameni. „Ei iau o mostră la fiecare trei minute”, mi-a spus el. „Astăzi am văzut un rând de 100 de sticle, toate fiind evaluate pentru a vedea unde este punctul de calitate potrivit.”El a mai spus că l-a văzut pe Metze aruncând sute de mii de dolari de whisky dacă ceva nu era de până la prizat (ar fi apoi re-distilat în vodcă sau în alcool neutru din cereale).
opinia lui Rapp urmărește ceea ce clientul OG al MGP, David Perkins de la High West, a spus Esquire într-o poveste online despre Metze toamna trecută. „Produsul lui Metze este bun pentru că este un produs al uneia dintre cele mai mari companii care au existat vreodată: Seagram ‘s”, a opinat Perkins. Așa-numita „distilerie de fabrică din Indiana” găzduiește aproape un secol de istorie, echipamente, tulpini de drojdie și cunoștințe moștenite.
„nu este o operațiune de tăiere a cookie-urilor”, a spus Rapp. „Este remarcabil. MGP s-ar putea să nu-și spună povestea la fel de romantic ca și alte companii, dar realitatea este că există o mulțime de romantism în ceea ce face MGP.”
ce este romantic despre MGP ar putea fi lipsa de romantism. Metze este versiunea reală a ceea ce este adesea o poveste falsă, un comerciant-om de știință real, cu mâini sparte și cizme de oțel uzate perpetuu. Backstory lui nu este chestii de reclame sepia-tonifiat sau bootlegger străbunicii. Înainte de a deveni maestru distilator, Metze a lucrat fiecare aspect al procesului: fermentare, aragaz, distilare, manager de producție. Locul său de muncă la nivel de intrare a fost în casa uscată, unde cerealele uzate sunt transformate în hrană pentru animale; prima sa poziție la nivel de conducere a fost Planificatorul de întreținere.
biografia oficială a lui Metze nu putea fi mai puțin floridă. Se spune că principalul obiectiv al maestrului distilator este” spiritele și whisky-urile de clasă mondială”, dar nu există niciun mit în modul în care vorbește despre slujbă. „Pe lângă monitorizarea programelor de producție, a calității produselor și a mai multor pași în procesul de producție, inclusiv propagarea drojdiei, alte responsabilități de zi cu zi implică asigurarea faptului că toate procedurile standard de operare sunt îndeplinite”, se arată în bio, înainte de a concluziona: „îmi place să rezolv provocările echipamentelor și proceselor și văd rolul meu în dezvoltarea tehnicilor unice și inovatoare, a metodelor de distilare, a facturilor de piure și a formulărilor ca proverbiala” glazură pe tort.”
„asta face ca această afacere să fie atât de specială”, spune Metze. „O mare parte din ea este arta. O mare parte din ea este știința.”El poate continua despre” profiluri de congeneri ” (congenerii fiind subprodusele chimice gestionate cu atenție care conferă whisky-ului culoarea, parfumul și aroma) așa cum ar face un scoțian despre turbă. Lumea actuală a whisky-ului nu este diferită de epoca Moneyball-ului în sport: dorim în continuare ca distilatorii noștri să fie oameni care cunosc și iubesc jocul și care merg pe gust și instinct, nu pentru că computerele și cronometrele cu spectru de masă le spun cum să o facă. În acest sens, Metze a fost Billy Beane de bourbon și secară de ani de zile, chiar dacă încă ține evidența loturilor din fiecare zi—de la a se asigura că drojdia interacționează corect cu zaharurile până la a decide când un fermentator de 26.000 de galoane plin de must este gata să meargă într-o coloană continuă cu cinci etaje încă-pe un mic snop de notepapers de buzunar de cămașă la care se referă ca „Palm Pilot”.”
fotografie de Ryan Kurtz
în timp ce MGP nu este o linie de asamblare, există o tonă de automatizare, o schimbare pe care Seagram a făcut-o în 1998. În ceea ce-l privește pe Metze, e un lucru bun. Când toate echipamentele erau manuale, panourile de control, care sunt acum computerizate, „arătau ca un submarin din al doilea război mondial”, spune el. În funcție de cine lucra o anumită schimbare, setările și, astfel, calitatea și gustul a ceea ce se întâmpla în butoaie, s-ar putea schimba ușor. Automatizarea a redus forța de muncă a distileriei, dar majoritatea echipamentelor și tehnicilor rămân aceleași.
este, de asemenea, un efort de echipă. Metze supraveghează un număr de angajați care se ocupă de gătit, distilare și controlul calității. Pam Soule, care este 58, și ca Perry Ford un angajat pe tot parcursul vieții Seagram/ldi/MGP, conduce Departamentul de control al calității, servind ca lider panelist în degustare și evaluarea tot ceea ce merge în butoaie și devine trimis la clienti pentru îmbuteliere. „Este una dintre cele mai bune din afaceri”, spune Metze. „Ea are un nas mare, și este un blender teribil.”
whisky-ul fabricat la MGP nu este mai mult sau mai puțin” producție în masă ” decât înghețata lui Graeter, goetta lui Glier sau chiar cel mai colectat și legitim mic bourbon din lume, Pappy Van Winkle. Acea poveste Daily Beast ar fi putut fi la fel de ușor titrată, „Pappy-ul tău este fabricat la o distilerie din fabrică din Kentucky”, adică Sazerac-deținut Buffalo Trace, care a fost anterior George T. Stagg, și este umplut cu depozite din cărămidă roșie care arată exact la fel ca cele din Lawrenceburg. Frankfort, Kentucky, la fața locului doar se întâmplă să aibă motive îngrijite, statutul de reper istoric național, și un magazin de cadouri.
„ceea ce face Greg acolo este la fel de multă ambarcațiune ca orice distilerie mică”, spune David Dykstra. Desigur, critica nu este că MGP nu este Meșteșug, ci că clienții săi nu sunt. iar critica acestor clienți nu este cu adevărat că nu sunt „meșteșuguri”, ci că nu sunt distilatori.
cu siguranță, atunci când sunteți un distilator de ambarcațiuni reale, Termenul înseamnă ceva. Colin Spoelman la Kings County din Brooklyn surse de cereale de la fermierii locali el sa întâlnit față în față, și face un butoi de whisky pe zi în fotografii oală de modă veche. „Nu există nicio ambiguitate între cine este un distilator comercial și un distilator artizanal”, spune Spoelman. „Sunt cele 13 distilerii vechi—toate producând sute de barili pe zi, dacă nu chiar mai mult—și producătorii de ambarcațiuni. E loc pentru amândouă. Există spirite-antreprenori de afaceri și există distilatori, dar oamenii ar trebui să fie atenți să nu confunde cele două.”
un nativ din Kentucky, Spoelman crede că mai mult hands-on pot încă metoda este superioară. Când am adus vorba de subiect cu Metze, el nu prea ia momeala. „Ei fac un produs de calitate la fel de frumos ca și fotografiile continue”, îmi spune el. Din nou, nici o răutate; în lumea lui, acesta este doar un fapt. Dovada este în sticle. Metze vă va spune, de asemenea, că nu există nici un fel de lună bună. „pur și simplu nu aveți echipamentul, capacitatea analitică, știința”, spune el.
și într-adevăr, nimeni nu a spus vreodată că cel mai bun bourbon sau secară din lume provine de la o distilerie artizanală din New York sau Iowa sau Utah. S-ar putea. Sau ar putea în deceniile viitoare. Dar există ceva de spus Pentru big, cel puțin în conformitate cu barmanul și scriitorul de cocktailuri din Portland Jeffrey Morgenthaler, într-un articol pe care l-a scris pentru Food Republic titrat „să comanzi băuturi spirtoase sau să nu comanzi băuturi spirtoase? Aceasta este întrebarea.”
regula generală a lui Morgenthaler: lichiorul obținut din cereale este mai bun din distilerii mari, în timp ce lichiorul obținut din fructe este mai bun de la micii producători.”Analogia sa a fost fulgii de porumb, care sunt greu de învins atunci când sunt făcuți de Kellogg, față de sucul de portocale, care este, evident, mai bine stors proaspăt. Dar și mai importantă este expertiza. Concluzia sa: „lucrurile făcute de tipul care tocmai a început anul trecut nu vor fi la fel de bune ca lucrurile care au fost făcute de peste un secol de oamenii care au inventat-o.”
fotografie de Ryan Kurtz
vestea cea mare din noiembrie anul trecut la Festivalul Whiskey City, lucru pe care toată lumea a avut de gust, a fost MGP (și Greg Metze) primul bourbon de vânzare cu amănuntul. Metze ‘s Select Indiana straight Whiskey a fost un” amestec din 2015 ” de trei Bourboni de secară înaltă (doi din 2006 și unul din 2008), ales pentru amestecare de Metze și Pam Soule și limitat la doar 6.000 de sticle (care acum au dispărut de mult). O îmbuteliere numită după Maestrul distilator al lui Lawrenceburg părea un vestitor. După ce a prosperat făcând whisky pentru alții, a fost timpul ca MGP să-și comercializeze propriul suc?
dacă da, nu va fi cu Greg Metze. Pe 20 mai, compania și-a anunțat plecarea; la ora presei, nu numise un succesor. Un purtător de cuvânt al MGP a declarat pentru Chuck Cowdery că „MGP a dezvoltat o bază solidă de talente, inclusiv o echipă de alți maeștri distilatori și experți din cadrul companiei care au beneficiat foarte mult de mulți ani de mentorat ai lui Greg.”
un comentator de pe blogul lui Cowdery a pus la îndoială afirmația MGP că are o „echipă de alți maeștri distilatori”, dar termenul este un fel de unicorn. Când Metze a plecat pentru prima dată să lucreze la Seagram, Jack Pytleski nici măcar nu avea titlul formal „distiller” (era „manager de producție”). „Master distiller” este un onorific relativ nou, complet nereglementat. Potrivit lui Larry Ebersold-care, la fel ca Metze, a început cu o diplomă de inginerie chimică—nu a fost utilizat pe scară largă „până la sfârșitul anilor ’80, când marketingul a decis să creeze mistica.”Ca și în cazul artizanilor și meșteșugurilor, ideea că există doar o duzină de tipi într-o societate secretă de whisky face ca sticla ta preferată să coste mai mult.
la începutul lunii iunie, Metze i-a spus lui Fred Minnick de la Whisky Advocate că a înființat o firmă de consultanță, cu doi clienți anonimi. „Asta va deveni public mai devreme decât mai târziu”, mi-a spus el la începutul lunii iulie. „trebuie să facem asta în ritmul lor, nu al meu.”El a mai spus că plecarea sa a fost în lucru de câțiva ani. „Am plecat pentru a începe o nouă aventură. Chiar mă pregătește pentru pensionare, sau semi-pensionare, pe drum.”Metze nu a vrut să comenteze cine i-ar putea umple pantofii, dar când am observat că biografia sa a menționat „stagiul său îndelungat” sub Ebersold, el a spus „nu era nimeni pe care să-l sparg din punct de vedere tehnic pentru a mă înlocui, dacă asta întrebi.”
maestrul distilator cu siguranță a ieșit pe partea de sus. MGP nu va spune câte butoaie au la îndemână, dar instalația finalizează o extindere a depozitului de aproape 20 de milioane de dolari. „Credem că suntem în al cincilea an al unui ciclu de 20 de ani”, spune Dykstra. În teorie, afacerea MGP ar fi putut scădea odată ce clienții lor proveniți au fost în cele din urmă gata să vândă whisky-ul intern; în schimb, acele companii continuă să vândă whisky-ul pe care clienții lor îl cunosc și îl iubesc deja și propriile produse pe deasupra. Există, de asemenea, mărci din surse MGP care nu există încă: whisky încă îmbătrânit, care este vorbit, fie de un start-up de tip boutique, o companie majoră care intenționează să introducă o nouă linie, sau-cine știe?- poate MGP în sine.
articolele virale și comentariile obsesive ale blogului despre whisky-ul provenit au îmbunătățit transparența. Dar din moment ce MGP în sine nu a fost niciodată înșelător—și mai important, din moment ce oamenilor le place whisky—ul lor-controversa who-made-what-where a avut efectul suplimentar de a transforma o companie care nu are niciun brand într-un brand. Dacă Bardstown este „capitala bourbonului lumii”, Lawrenceburg se poate numi cu siguranță ” capitala lumii de secară (și bourbon de înaltă secară).”Acest martie trecut, World whisky Awards revista Whisky numit Smooth Ambler vechi Scout de 10 ani” cel mai bun Bourbon singur baril din lume.”Cu trei luni înainte, avocatul Whisky-ului a numit MGP” distilatorul anului ” pentru 2015. „Căutați” distilat în Indiana” cu litere mici pe toate etichetele de whisky”, a scris revista. „Puteți conta pe calitate.”
corecție: această poveste a declarat inițial că fostul maestru distilator MGP Larry Ebersold a avut același titlu la New Riff și, prin urmare, a fost” implicat de două ori ” în whisky-ul OKI al companiei Newport. De fapt, el este un „consultant maestru distilator” pentru New Riff, și nu a jucat un rol direct în dezvoltarea OKI.