fotografi av Ryan Kurtz
så en journalist som arbetar med en berättelse om whisky går in i en bar…. Eller snarare massor av barer. Och även några spritbutiker och restauranger. I många olika städer.
som Park City, Utah, till exempel. Första gången jag åkte till High West, den självutnämnda ”världens enda ski-in gastro-distillery,” det hade just öppnat, och jag var egentligen bara där för att prova gastro delen. Men hur skulle jag motstå provtagning deras Rendezvous råg, särskilt i temperance sinnade Utah? Några år senare, det kunde hittas över hela landet—inklusive chi-chi spritbutik ner på gatan från min lägenhet i Austin, Texas, där jag bodde fram till två år sedan. Att veta att jag gillade High West, men inte alltid vill spendera 50 eller 60 dollar, Urban Wine and Liquor ägare styrde mig mot en under$30 flaska: Redemption Rye, sedan ligger i Bardstown, Kentucky, aka ”Bourbon Capital of the World.”
på en ny långhelg i San Francisco var mitt huvudkrav något mindre för hotellrummet: en flaska som jag varken skulle lämna eller behöva bubbla. Kontoristen på Cask kunde tvinga med 200 ml Hookers husråg från Förbudsandar, en ”Sonoma-stil amerikansk råg” uppkallad efter inbördeskrigets general Joseph Hooker och slutade i gamla vinrankor Zinfandel fat.
när jag befann mig på Bunk Bar i Portland, Oregon (där jag för närvarande bor) var det tydligt att jag hade utvecklat en smak för råg. I det här är jag inte ensam: den klassiska amerikanska korn whisky föll i onåd efter förbud, men dess ”George Washington–destillerad-detta” historia och kryddig smak profil har gjort det en naturlig för drinkers i dessa hantverksmässiga epicurean gånger. Om din whiskycocktail var ” skapad ”snarare än” gjord”, finns det en bra chans att det har råg i det, vare sig det är komplicerat eller klassiskt. (Drinkhistorikern David Wondrich har skrivit att om ”ingen någonsin kommer att hälla en bourbon Manhattan igen, kommer vi gärna att stå ut med alla dipshits i” Make Mine with Rye ” -T-shirts.”) Medan den totala försäljningen fortfarande är en kort häll bredvid bourbon, gin och vodka, som representerar cirka 1 procent av alkoholmarknaden, har rye senaste tillväxt varit mer explosiv än någon annan typ av hooch; enligt EN 2015-rapport från Distilled Spirits Council gick försäljningen från 88 000 fall 2009 till mer än en halv miljon fall fem år senare.
hur som helst var en av bunks ägare bakom baren den natten i Portland. Han föreslog att jag skulle kolla in en lokal rye, James Oliver. Det blev ett frekvent köp.
varför berättar jag om dessa flaskor från Utah, Kentucky, Kalifornien och Oregon? Eftersom alla fyra av dessa rågwhiskyer—och många, många andra, inklusive sådana stora märken som Bulleit 95 rye, George Dickel rye och James E. Pepper 1776 rye-är alla kända för att komma från just downriver av Queen City i Lawrenceburg, Indiana, på ett 169-årigt destilleri som en gång ägdes av Seagram som nu kallas MGP Ingredients.
fotografi av Ryan Kurtz
även om du dricker de bruna grejerna, är det möjligt att du inte inser att ett av de största destillerierna i Amerika är nästan lika nära Cincinnati som vår flygplats. MGP-vars huvudkontor ligger i Kansas—håller sin långa räckvidd på den låga designen, men företagets anställda kommer att sätta sina Indiana-produkter mot allt från Kentucky (särskilt med tanke på att företag från Kentucky köper en del av sin whisky).
”det är inget fel med Kentucky bourbon”, säger Greg Metze, utan någon uppenbar känsla av ondska. ”Men bourbon som görs här är lika bra om inte bättre. Vi vill tänka bättre. Och jag skulle säga att ingen i världen kan duplicera de rågprodukter som vi gör här.”
en lågmäld 61-åring med en butikslärarborstskärning, Metze har varit på destilleriet sedan 1978, när han kom direkt från University of Cincinnati med en kemiteknisk examen. År 2001 uppnådde han ”master distiller” – status. Som mannen som har gjort så många flaskor som inte bär MGP: s namn (eller hans eget), kan man säga att han är whiskys Cyrano de Bergerac.
fotografi av Ryan Kurtz
enligt Metze börjar allt med vattnet. MGP ingredienser sitter på en akvifer, bara en kort promenad från Ohio River (de flesta av anläggningen är faktiskt i Greendale). Det 56-graders vattnet-lågt i svavel och järn, högt i kalcium och kalkstenfiltrerat-låter MGP göra mycket whisky och har också en kontinuerlig källa för kylning av utrustningen. Det var därför det fanns så många destillerier i Lawrenceburg på 1800-talet. MGP började livet som Rossville Union Distillery 1847; efter förbud, 1933, köptes det av det legendariska kanadensiska företaget Seagram. Alldeles intill var Squibb, som öppnade 1846 (även om ett annat destilleri, Dunn och Ludlow, var på den lappen 1807) och blev en del av Delaware company Schenley 1933.
på sin höjd anställde Seagram mer än 2500 personer i Indiana, även om majoriteten av dem arbetade på en separat tappningsanläggning. Det viktigaste Metze och hans föregångare—Jack Pytleski, som gick i pension 1983, och Larry Ebersold, som lämnade Lawrenceburg 2007—gjorde var Seagrams sju Krona. Riverside campus röda tegelbyggnader, sex våningar höga och två våningar under jord, höll en sjö av sprit: tusentals 550-pund fat åldrande olika mash räkningar för företagets signatur blandade produkt, som var lowbrow (och mest känd för att blandas med 7Up i en 7-och-7) men hög kvalitet.
sedan, i kölvattnet av VD Edgar Bronfman Jr.s flytt in i film-och TV-branschen, gick Seagram bort. När företaget, som ägde Universal Studios och PolyGram Records, slogs samman med det franska mediekonglomeratet Vivendi 2000 såldes hela dryckesdivisionen, de olika varumärkena och tillgångarna delades mellan Diageo och Pernod-Ricard för att undvika antitrustfrågor. Pernod ägde Lawrenceburg-anläggningen fram till 2007, då den blev LDI (förkortning för Lawrenceburg Distillers Indiana) under en ny ägare, Cl Financial Group, Trinidad Och Tobago–baserat moderbolag i Angostura.
Pernod hade ställts in för att stänga destilleriet; det fanns helt enkelt för mycket lager och inte tillräckligt med konsumenternas efterfrågan på whisky vid den tiden. Som LDI gjorde anläggningen inte längre Seven Crown (som hade gått till Diageo). Men det hade fortfarande alla dessa åldrande fat. De goda nyheterna: de kunde inte förstöra. De dåliga nyheterna: ingen på företaget hade någonsin behövt sälja någonting tidigare. Den uppgiften föll till Perry Ford, en gregarious 60-årig som gillar Metze har också arbetat på destilleriet i 38 år. (Han började några månader efter Metze men tycker om att säga att han har anställning eftersom han levererade Lawrenceburg-pressen till Seagrams vaktport när han var 8.) Ford började sin karriär inom kornval—vetting majs, råg, vete och korn som kommer in i växten—och arbetade också med biproduktförsäljning. Nu var han tvungen att hitta människor som ville köpa whisky.
det fungerade inte först. Han ringde kalla samtal. Nått ut till mellanhänder. Sätt upp en webbplats. ”De brukade kalla mig ” Single-barrel Perry”, ” Ford skämt. ”Då” dubbel-fat Perry.”Men hans timing var oklanderlig. Beroende på hur du ser tillbaka på det nu, Ford antingen mycket slumpmässigt kapitaliserade på eller aktivt hjälpt till att starta hantverksdestillerietrenden. När Atchison, Kansas, företaget Midwest Grain Products tog över LDI 2011, hade ändringar av spritlagarna i olika stater öppnat flodgrindarna för boutiquedestillers, och millennials och Mad Men watchers återupptäckte de bruna grejerna. Adjö öl och vodka, hej bourbon och hantverk cocktails. Ford guesstimates att det inte fanns mer än 60 hantverk destillerier i början aughts. Nu säger han att antalet förmodligen toppar tusen.
fotografi av Ryan Kurtz
anledningen till att startdistillerier behöver ett företag som MGP är enkelt: du kan göra din egen vodka och flaska den imorgon. Du behöver bara branta gin botanicals för en kort tid. Men en av de viktigaste ingredienserna för whisky av något slag är ålder. Om de flesta företag försöker ha tillräckligt med rörelsekapital för att förlora pengar i tre år, kan ett nystartat destilleri som specialiserat sig på välåldrad whisky behöva planera för 10: sex till åtta år medan deras whisky är i tunnan, sedan några fler innan de ser några tecken på vinst. Under tiden, de källa.
när jag besökte High West i början av 2010 var deras ”ski-in distillery” bara några månader gammalt, men företaget hade debuterat Rendezvous Rye 2008. Grundare David Perkins destillerade inte denna whisky, och han hävdade inte att han berättade Rendezvous historia på ett fantasifullt men helt sanningsenligt sätt: att han hade snubblat på en osannolikt läcker, nästan magisk cache av sex år gammal 95 procent råg som ursprungligen skulle slösa i Billig kanadensisk whisky. Den rågen tillhörde naturligtvis LDI, som Perkins blandade med en 16-årig, 80 procent råg (från Barton distillery i Bardstown) för att göra något folk älskade.
här är det förmodligen värt att pausa för att fräscha upp de mest grundläggande federala alkohol-och tobaksskatten och Handelsbyrån (TTB) definitionerna av whisky. Bourbon är gjord av en mos av inte mindre än 51 procent majs, lagrad i förkolnad ny ek och kan tillverkas var som helst i USA (det kommer bara inte att vara ”Kentucky bourbon”). Rågwhisky måste tillverkas av minst 51 procent råg och lagras i förkolnad ny ek. De flesta bourbons avrundas med antingen råg eller vete, plus korn malt. De flesta råg avrundas med majs plus korn malt.
95-procenten rye mash bill var ett Seagrams sju Kronans signatur. Nu är det allas signatur … om de är en MGP-klient. Enligt författaren och Whiskyförespråkaren Fred Minnick föreslår TTB records att Templeton Rye i Templeton, Iowa och High West var MGP: s första kunder. Redemption, som spelar upp skillnaden mellan 51 procent minimum och 95 procent uttrycket på etiketten, släppte sin första flaska råg i 2010. Bulleit, som debuterade sin bourbon 1999 som ett Seagram-varumärke (det ägs nu av Diageo), går så långt som att inkludera ”95” i varumärket rye, som kom ut 2011. Tennessee-företaget George Dickels rye följde 2012.
”nittiofem procent råg är en bra produkt, och anläggningen hade lager tillgängligt för att mata de företag som introducerade varumärken vid den tiden”, säger MGP vice president för alkoholförsäljning och marknadsföring David Dykstra. ”De växte enormt, och de fortsätter att växa.”
MGP: s kunder kan skilja sig från varandra på flera sätt. Det mest anmärkningsvärda är blandning, som förblir High Wests forte. ”Många av dessa människor är mästarblandare i sig”, säger Metze mig under en intervju och slutar inte säga High Wests namn på skivan. Dickel ger sin 95 procent råg standard Tennessee ”Lincoln County Process” (med Dickel skicka sin egen kol upp till Indiana). En annan variabel är barreling. När bourbon eller råg har tillbringat sin mandattid i ny ek, kan den slutföras i begagnade behållare, vilket ger olika smakämnen (som med Hookers hus zinfandel-barreled rye). Med råg tillåter TTB-regler också tillsats av” ofarliga färgämnen, smakämnen eller blandningsmaterial ” upp till 2,5 procent. Det är inte tillåtet i bourbon.
stora namn destillerier som säljer sourced whisky vill inte att folk vet att ny whisky X kan komma från samma mash bill som Historic Brand Y (precis som du inte ska veta din Trader Joe ’s Pita Chips är påstås Stacy’ s). MGP: s sekretessavtal är exakt motsatsen: företaget säger inte vem dess kunder är, men bryr sig inte vem som vet—det är upp till kunderna att erkänna förhållandet. På ”MGP Customer Innovation Center”, där Metze, Ford och företagets kvalitetskontrollchef Pam Soule kan leverera försäljningsställen och genomföra provningar, finns det en displayfält med välbekanta whisky -, gin-och vodkaflaskor (MGP gör också mycket gin och vodka) som de inte kan identifiera som produkter, särskilt inte för en journalist. ”Bara några saker som vi alla tycker om,” Dykstra skämt.
i 2010 whisky journalist och bloggare Chuck Cowdery ropade High West som en ”Potemkin craft distillery,” dvs, alla fasad. Han mjukade så småningom den kritiken genom att mynta termen ”icke-destilleriproducenter”, men har fortsatt att vara en outtröttlig röst för ansvar och öppenhet när det gäller whisky. Det beror på att TTB-regler kräver att företag sätter ”destillationstillståndet” på sin etikett om det inte är i samma tillstånd som deras huvudadress. High West gör det. Så gör Bulleit, Redemption (”destillerad i Indiana heartland”) och George Dickel. West Virginia distillery Smooth Ambler släpper sin whisky under ett separat varumärke, ” Old Scout.”Närmare hemmet, i Newport, har New Riff gjort Lawrenceburg till en verklig försäljningsplats för deras OKI Straight Bourbon Whisky. Deras consulting master distiller är Larry Ebersold, Metze föregångare på MGP; det kallas OKI eftersom det är ” destillerat i Indiana, flaska i Kentucky, och älskad i Ohio.”
men sedan finns det Templeton Rye. Iowa company spelade kraftigt upp sitt hemstadsarv, med ett garn som var värd Seagram-grundaren Samuel Bronfman eller din favorit Bluegrass State bootlegger. Deras råg sades vara baserat på ett Förbudsrecept som överlämnades av företagets grundare Keith Kerkhoffs farfar som också var en personlig favorit hos Al Capone. Den berättelsen kan vara sant, men råget själv var varken baserat på det receptet eller destillerat i Iowa. Det är MGP: s 95 procent mashbill, med några av de lagliga tillsatta smakämnena som påstås göra det smak som morfar Kerkhoffs juice. År 2015 avgjorde Templeton en grupptalan som resulterade i tillägget av orden ”destillerad i Indiana” på sina flaskor, liksom borttagandet av orden ”Small Batch” och ”Prohibition Era recept.”
whisky geeks (och ”whisky Twitter”) har känt allt detta för alltid. Förutom Cowderys blogginlägg skrev Whisky Advocate Fred Minnick en stor funktion om Metze och destilleriet 2013. Och en mat-och dryckbloggare som kallas ” Sku ” upprätthåller en uttömmande lista över amerikanska whisky och deras bekräftade eller misstänkta ursprung (som alltid kan hittas via TTB-poster även om den nödvändiga informationen inte finns på flaskan). Ämnet blev viralt 2014 efter att The Daily Beast publicerade en artikel av Eric Felten med rubriken ”din” hantverk ” rågwhisky är förmodligen från ett Fabriksdestilleri i Indiana.”Folk vill inte bli vilseledda, och de vill inte att det gnids i ansiktet att de betalar för en vacker etikett och ett bra garn lika mycket som whisky…även om vi alla betalar för en vacker etikett och bra garn med de flesta whisky.
fotografi av Ryan Kurtz
kontroversen resonerade knappast inuti den så kallade ”fabriken.”En kritik i Feltens berättelse, i ett citat från whiskyförfattaren Clay Risen, var att MGP rye har blivit så dominerande att den genomsnittliga drinkaren inte vet vilka andra stilar av råg som ska smaka. Vilket, om du är ett börsnoterat företag som MGP, är något du kan lägga i din årsredovisning. Upprörelsen riktades aldrig riktigt mot MGP, utan snarare deras mest obfuscatory kunder. ”Ingen ifrågasatte någonsin det faktum att vi tillverkar kvalitetsprodukter”, säger Perry Ford. ”Och det skulle ha varit ett utmärkt tillfälle för dem att ta ett skott på oss.”
i November förra året ägde den andra årliga whisky City Festival rum på Lawrenceburg Events Center. För $ 75 fick deltagarna en generös buffet, levande underhållning och 10 gratis provhällar av en mängd olika sprit, inklusive många MGP-anslutna whisky. Vid en provsmakning bord, fyra olika märken av råg var uppradade framför en kvinna som heter Amber, en bartender på lån från den närliggande Hollywood Casino. Jag tittade över flaskorna-Bulleit, Redemption, Riverboat och Rittenhouse—och kommenterade att Rittenhouse var den udda rye out, för det är inte en Indiana-produkt.
”det är vad jag sa,” den andra killen som pratade med Amber erbjöd.
han visade sig vara Jared Rapp, en av partnerna i Traverse City whisky från Michigan, som hällde några bord över. Rapp var glad att prata om det faktum att hans företag arbetar med MGP, framför allt för sin körsbärswhisky, som vanligtvis kombinerar Lawrenceburg bourbon med frukt som odlas av Rapps distiller ’ s family. ”En riktig farm-to-bottle-produkt”, sa han.
när vi pratade ställde jag en fråga som inkluderade frasen ”massproduktion.”Han tog undantag från själva förutsättningen. ”Jag tror att använda MGP och ”massproduktion” i samma stycke är sort of…it ” är mer än vilseledande, låt mig uttrycka det så,” sa Rapp. ”Det tenderar att presentera vad MGP gör i ett falskt ljus. Det finns ett enormt mänskligt element i varje steg i processen.”
Rapp hade turnerat MGP den morgonen och blåses bort av historien, av det faktum att så många människor har arbetat där i flera decennier och av vad dessa människor gör. ”De tar ett prov var tredje minut”, sa han till mig. ”Idag såg jag en rad med 100 flaskor, alla utvärderas för att se var rätt kvalitetspunkt är.”Han sa också att han hade sett Metze dumpa hundratusentals dollar whisky om något inte var upp till snus (det skulle då destilleras till vodka eller kornneutral anda).
Rapps åsikt spårar med vad MGP: s OG-klient, High Wests David Perkins, berättade för Esquire i en onlinehistoria om Metze förra hösten. ”Metzes produkt är bra eftersom han är en produkt av ett av de största företagen som någonsin funnits: Seagrams,” menade Perkins. Det så kallade ”fabriksdestilleriet i Indiana” är hem för nästan ett sekels historia, utrustning, jäststammar och ärftlig kunskap.
” det är inte en cookie-cutter operation”, sa Rapp. ”Det är enastående. MGP kanske inte berätta sin historia så romantiskt som vissa andra företag, men verkligheten är, det finns en hel del romantik i vad MGP gör.”
det som är romantiskt med MGP kan vara dess brist på romantik. Metze är den verkliga versionen av vad som ofta är en falsk historia, en verklig handelsman-forskare med gashed händer och ständigt slitna stålstövlar. Hans backstory är inte grejer av sepia-tonade reklamfilmer eller bootlegger farfarsfar. Innan Metze blev mästardestiller arbetade Metze alla aspekter av processen: jäsning, spis, destillation, Produktionschef. Hans nybörjarjobb var i det torra huset, där använt spannmål omvandlas till djurfoder; hans första ledningsnivå var underhållsplanerare.
Metzes officiella bio kunde inte vara mindre florid. Det står master distiller huvudfokus är ”världsklass Sprit och whisky”, men det finns ingen mytframställning på det sätt han talar om jobbet. ”Förutom att övervaka produktionsscheman, produktkvalitet och flera steg i produktionsprocessen, inklusive jästutbredning, innebär andra dagliga ansvarsområden att alla standardrutiner uppfylls”, läser bioen innan jag avslutar: ”jag tycker om att lösa utrustning och processutmaningar och se min roll i att utveckla unika och innovativa tekniker, destilleringsmetoder, masräkningar och formuleringar som den ordspråkiga” glasyren på kakan.'”
”det är det som gör denna verksamhet så speciell”, säger Metze. ”En stor del av det är Konst. En stor del av det är vetenskapen.”Han kan fortsätta med ”kongenerprofiler” (kongener är de noggrant hanterade kemiska biprodukterna som ger whisky sin färg, doft och smak) som en skotare skulle om torv. Den nuvarande whiskyvärlden är inte till skillnad från Moneyball-eran i sport: vi vill fortfarande att våra destillatörer ska vara människor som känner och älskar spelet, och som går på smak och instinkt, inte för att datorer och masspektrumkronometrar berättar för dem hur man gör det. I den meningen, Metze har varit Billy Beane av bourbon och råg i flera år, även om han fortfarande håller reda på varje dags partier—från att se till att jästen interagerar med socker ordentligt för att avgöra när en 26,000-gallon fermenter full av mäsk är redo att gå i en fem våningar kontinuerlig kolumn fortfarande-på en liten kärva av skjorta—pocket anteckningar som han hänvisar till som hans ”Palm Pilot.”
fotografi av Ryan Kurtz
medan MGP inte är någon monteringslinje finns det massor av automatisering, en förändring som Seagram gjorde 1998. När det gäller Metze är det bra. När all utrustning var manuell såg kontrollpanelerna, som nu är datoriserade, ”ut som en ubåt från andra världskriget”, säger han. Beroende på vem som arbetade ett visst Skift kunde inställningarna, och därmed kvaliteten och smaken av vad som gick i faten, förändras något. Automatisering minskade destilleriets arbetskraft, men det mesta av utrustningen och teknikerna förblir desamma.
det är också ett lagarbete. Metze övervakar ett antal anställda som ansvarar för matlagning, destillation och kvalitetskontroll. Pam Soule, som är 58, och som Perry Ford en livslång Seagram/LDI / MGP-anställd, leder kvalitetskontrollavdelningen och tjänar som ledande paneldeltagare i provsmakning och utvärdering av allt som går in i tunnorna och skickas ut till kunderna för tappning. ”Hon är en av de bästa i branschen”, säger Metze. ”Hon har en stor näsa, och är en fantastisk mixer.”
whisky tillverkad på MGP är inte mer eller mindre” massproduktion ” än Graeters Glass, Gliers goetta, eller till och med världens mest samlade och legitimt småbatch bourbon, Pappy Van Winkle. Den dagliga Beast-berättelsen kunde lika lätt ha rubriken” din Pappy är gjord på ett Fabriksdestilleri i Kentucky”, det vill säga den Sazerac-ägda Buffalo Trace, som tidigare var George T. Stagg, och är fylld med röda tegellager som ser exakt ut som de i Lawrenceburg. Frankfort, Kentucky, spot råkar bara ha välskötta grunder, National Historic Landmark status, och en presentbutik.
”vad Greg gör där ute är lika mycket hantverk som något litet destilleri”, säger David Dykstra. Naturligtvis är kritiken inte att MGP inte är hantverk, det är att dess kunder inte är det. och kritiken av dessa kunder är inte riktigt att de inte är ”hantverk”, det är att de inte är destillatörer.
visst när du är en verklig hantverk destilleri, termen betyder något. Colin Spoelman på Kings County i Brooklyn källor spannmål från lokala bönder han träffat ansikte mot ansikte, och gör ett fat whisky om dagen i gammaldags potten stillbilder. ”Det finns ingen tvetydighet mellan vem som är en kommersiell destilleri och en hantverksdistiller”, säger Spoelman. ”Det är de 13 äldre destillerierna—alla producerar hundratals fat om dagen, om inte mer—och hantverksproducenterna. Det finns plats för båda. Det finns sprit-företagare och det finns destillatörer, men människor bör vara noga med att inte förväxla de två.”
en Kentucky infödda, Spoelman tror mer hands-on pot still metoden är överlägsen. När jag tar upp ämnet med Metze, han tar inte riktigt betet. ”De gör lika bra en kvalitetsprodukt som kontinuerliga stillbilder gör”, säger han till mig. Återigen, ingen skada; i hans värld är detta bara ett faktum. Beviset finns i flaskorna. Metze kommer också att berätta att det inte finns något sådant som bra moonshine. ”har bara inte utrustningen, den analytiska kapaciteten, vetenskapen”, säger han.
och egentligen har ingen någonsin sagt att den bästa bourbon eller råg i världen kommer från ett hantverksdestilleri i New York eller Iowa eller Utah. Det kanske. Eller kan i kommande årtionden. Men det finns något att säga för big, åtminstone enligt Portland bartender och cocktail författare Jeffrey Morgenthaler, i en artikel som han skrev för Food Republic rubriken ”Att Beställa hantverk sprit eller inte beställa hantverk sprit? Det är frågan.”
Morgenthaler ’ s ” Allmänt, om förenklat, tumregel: sprit gjord av spannmål är bättre från stora destillerier, medan sprit gjord av frukt är bättre från små producenter.”Hans analogi var majsflingor, som är svåra att slå när de gjordes av Kelloggs, mot apelsinjuice, vilket uppenbarligen är bättre färskpressad. Men ännu viktigare är kompetensen. Hans slutsats: ”de saker som gjordes av killen som just började förra året kommer inte att vara lika bra som de saker som har gjorts i över ett sekel av de människor som uppfann det.”
fotografi av Ryan Kurtz
de stora nyheterna i November förra året på Whiskey City Festival, det som alla var tvungna att smaka, var MGP: s (och Greg Metze) första någonsin retail bourbon. Metze ’s Select Indiana Straight whisky var en” 2015 medley ” av tre högråg bourbons (två från 2006 och en från 2008), vald för blandning av Metze och Pam Soule och begränsad till bara 6000 flaskor (som nu är långt borta). En tappning uppkallad efter Lawrenceburgs master distiller verkade som en harbinger. Efter att ha blomstrat att göra whisky för andra, var det dags för MGP att marknadsföra sin egen juice?
om så är fallet kommer det inte att vara med Greg Metze. Den 20 maj meddelade företaget sin avgång; vid presstid hade det inte utsett en efterträdare. En talesman på MGP berättade för Chuck Cowdery att ” MGP har utvecklat en solid bas av talang, inklusive ett team av andra masterdistillers och experter inom företaget som har haft stor nytta av Gregs många års mentorskap.”
en kommentator på Cowderys blogg ifrågasatte MGP: s påstående att det hade ett ”team av andra master distillers”, men termen är något av en enhörning. När Metze först gick till jobbet på Seagram hade Jack Pytleski inte ens den formella titeln ”distiller” (han var ”Produktionschef”). ”Master distiller” är en relativt ny, helt oreglerad honorific. Enligt Larry Ebersold-som, som Metze, började med en kemiteknisk examen – det var inte i utbredd användning ” förrän i slutet av 80-talet när marknadsföring bestämde sig för att skapa mystiken.”Som med hantverkare och hantverk, tanken att det bara finns ett dussin killar i ett hemligt whiskysamhälle gör att din favoritflaska kostar mer.
i början av juni berättade Metze Fred Minnick från Whisky Advocate att han hade startat ett konsultföretag med två namnlösa kunder. ”Det kommer att bli offentligt förr snarare än senare”, sa han till mig i början av juli. ”behöver göra det i sin takt, inte min.”Han sa också att hans avgång hade varit på gång i några år. ”Jag lämnade för att starta ett nytt äventyr. Det sätter mig verkligen upp för pensionering, eller halvpensionering, på vägen.”Metze skulle inte kommentera vem som skulle kunna fylla sina skor, men när jag noterade att hans bio nämnde sin ”långa praktik” under Ebersold, sa han ”det var inte någon som jag tekniskt bröt in för att ersätta mig, om det är vad du frågar.”
master distiller gick verkligen ut på toppen. MGP kommer inte att säga hur många fat de har till hands, men anläggningen slutför en nästan $20 miljoner kapacitetsfördubbling av lagerutbyggnaden. ”Vi tror att vi är i det femte året av en 20-årig cykel”, säger Dykstra. I teorin, MGP verksamhet kunde ha minskat när deras inköpta kunder var äntligen redo att sälja in-house whisky; istället, dessa företag fortsätter att sälja whisky sina kunder redan känner och älskar, och sina egna produkter på toppen av det. Det finns också MGP-inköpta varumärken som inte finns ännu: fortfarande åldrande whisky som talas för, vare sig det är en butiksstart, ett stort företag som planerar att introducera en ny linje, eller—vem vet?- kanske MGP själv.
de virala artiklarna och obsessiva bloggkommentarerna om whisky har förbättrat insynen. Men eftersom MGP själv aldrig har varit vilseledande—och viktigare, eftersom människor gillar deras whisky-vem-made-what-where kontroversen hade ytterligare effekt att vända ett företag som inte har något varumärke till ett varumärke. Om Bardstown är ”bourbon huvudstad i världen,” Lawrenceburg kan säkert kalla sig ” råg (och hög råg bourbon) huvudstad i världen.”I mars förra året utnämnde Whisky magazines World whisky Awards Smooth Ambler Old Scout 10-year-old” världens bästa Bourbon med en enda fat.”Tre månader innan dess hade whisky Advocate utsett MGP till Årets Distiller för 2015. ”Leta efter” destillerad i Indiana” i litet tryck på alla dessa whiskyetiketter”, skrev tidningen. ”Du kan räkna med kvaliteten.”
korrigering: denna berättelse uppgav ursprungligen att den tidigare MGP-mästardestiller Larry Ebersold hade samma titel på New Riff och var därför” dubbelt involverad ” i Newport-företagets oki-whisky. Faktum är att han är en ”consulting master distiller” för New Riff, och spelade inte en direkt roll i utvecklingen av OKI.