Awaze tibs s injera na Ethiopic v okrese. (Dixie D. Vereen / For the Washington Post)
“ etnické jídlo.“V poslední době mě samotný termín ztrácí chuť k jídlu.
setkávám se s tím tam, kde to neočekávám – v mainstreamovém psaní potravin – a kde Ano: Yelp. Procházím tu obrovskou hromadu názorů na kompost, dozvídám se, že jedna restaurace má „jen tolik etnického původu, aby se lidé cítili multikulturně.“Další, latinskoamerický kloub, který sedí na tom, co musí být Washingtonskou gentrifikační linií demarkace, může stále projít etnickým testem jednoho recenzenta. Což je samozřejmě: „hledejte tam patrony etnika té restaurace.“
pak jsou takové drahokamy, které se vznášejí na internetu: „pokud jde o restauraci provozovanou přistěhovalci, rozhlédněte se po pouliční scéně. Vidíš něco ošklivého?“To je vaše narážka, navrhuje spisovatel: autentičnost čeká. A zřejmě se to prolíná s nízkými nájmy a porušováním zdravotních předpisů.
Blech.
Pro Američany, jíst se má vždy slevu cestovního ruchu, spálené ryby s hlavou na to, že jídlo obsessive je ekvivalent návštěva Angkor Wat (ne prášky na malárii je nutné!). Naše touha prozkoumat prostřednictvím našich chuťových pohárků je stejně vrozená jako svědění procházet souks Maroka a šnorchlovat v modrých vodách Bora Bora.
všemi prostředky, jíst. Omotejte prsty kolem lepkavého laoského sakoo yat sai, vychutnejte si své první tango s kukuřičnou smut. Ale je čas přestat mluvit o etnickém jídle, jako bychom byli Columbus a kuchyně podávané imigranty jsou naše pro dobývání. Už nikdy nebudeme blogovat zdlouhavou etnografii, bez ohledu na to, jak dobře míněné, když navštívíme pupuseria. Ve skutečnosti, pojďme upustit termín „etnické jídlo“ úplně.
není to fráze sama o sobě. Je to způsob, jakým je aplikován: selektivně, na kuchyně, které se zdají být nejvíce cizí, často vařené lidmi s nejhnědší kůží.
„Etnické jídlo“ je vždy Indické a Thajské, Vietnamské a Salvadorské, strip-mall a čerpací stanici s restaurací a občerstvení, takže pikantní je třeba zapít stejné díly vody a Pepto-Bismol. Ti, kteří to hledají, jsou označováni jako „dobrodružní“ jedlíci, jako by se jen Indiana Jones mohl dostat dolů s talířem tibs.
Proč pár neškodné slova mě tak připraven udeřit někoho s rolí jera? Proč se starám?
identita imigrantů je hluboce spjata s potravinami, které s sebou přinášíme. Když uslyšíme naši kuchyni popisovanou jako exotickou, hodgepodge, mastný nebo levný, můžete také pohrdavě poznamenat naše oblečení nebo barvu pleti.
jsem unavený ze čtenářů, kteří požadují doporučení restaurací, která nezahrnují indické nebo Etiopské. Jsem slack-jawed, když jsem četl (Yelp, znovu), že nabídky v jedné z Washingtonských vzácných rodinných mexických restaurací se neměří na Chipotle.
„Etnické kuchyně jsou považovány za nízké, a fusion kuchyně jsou považovány za haute kuchyně,“ říká Johanna Mendelson Forman, který učí o vztahu mezi jídlem a mezinárodní konflikt na Americké Univerzitě má Školu Mezinárodních Služeb.
Krishnendu Ray, New York Univerzitní profesor jídlo studie, říká, že máme používat deskriptor „etnické“ pro „kategorii věcí, které jsme o tom moc nevím, moc nerozumím, a ještě najít platné k vyjádření stanoviska.“Rayi, který napsal stohy o etnické kuchyně, včetně chystané knize, „Etnické Restauratér,“ říká termín „etnické jídlo“ se používá jako způsob, jak znamenat „určitý druh méněcennosti.“Má dokonce teorii 30$: hosté, říká, odmítají zaplatit více než 30 $za to, co vnímají jako etnické jídlo.
Ještě Neapolskou pizzu, steak, hranolky, tapas a trendy, list poseté Severské tresky vyhnout označení, i když občané Evropských zemí jsou stejně spojeny národnosti jako ty odjinud, a to i přesto, že jejich složky jsou často jen jako cizí. Prostě dáme západoevropské kuchyni průchod.
Steak frites je francouzský, ale nepovažujeme to za etnické jídlo. (Dixie D. Vereen/Pro The Washington Post)
Tady je legrační pravdu o stravování v Americe: my Jsme neměli opravdu jíst, dokud jsme měli naši první chuť přistěhovalců kuchyně. Poté se Restaurace staly národní posedlostí.
stejně jako populace přistěhovalců rozkvetla v 19. a 20. století, rostoucí Americká střední třída začala najít haute cuisine elitářský, nemluvě o zbytek přesné lidí kolonistů byl spuštěn více než století dříve.
německé a italské restaurace a později čínské restaurace byly opačné: byly cenově dostupné. Exotický. Jíst v jeden z nich byl projekt, který byl světské (nevadí, že někdy to, co byla podávána byl rád chop suey, že etnické jídlo trik vytvořil pro Západní patra).
vzestup volný čas cestování, příliv mladých lidí získávat v Mírových Sborech a rostoucí popularita kuchařky v poválečných letech prohloubil naše bodavá bolest z hladu pro potraviny z Japonska, Západní Africe, Indii, latinské Americe a na Blízkém Východě.
příliv a odliv globálních vlivů je jedinou konstantou v americkém jídle.
„Wasabi, Sriracha, a naan a pita a sójovou omáčkou a hummus — všechny tyto věci by zasáhl Americký v roce 1950 jako velmi exotické a cizí a zvláštní,“ říká Paula J. Johnson, Kurátor Národního muzea americké historie, který se specializuje na historii potravin. „Ale teď jsou to věci, které jsou pro mnoho lidí velmi každodenní.“
je to ideální okamžik položit naše vidličky a přehodnotit, jak vnímáme naše přistěhovalecké kuchyně. Naše expozice světu potravin nikdy nebyla větší; naše patra nikdy nebyla více připravena.
teprve po světových válkách, říká Michael W. Twitty, kulinářský historik specializující se na afroamerické a Židovské potraviny, jsme se začali vymanit z našich etnických enkláv. „Šli jsme do školy,“ říká, “ vyměnili jsme si obědy a začali jsme si navzájem jíst jídlo.“Velká migrace proměnila každodenní jídlo na jihu v hip soul food of Chicago.
Vyzvednout Mimi Sheraton je strhující kniha „1000 Potravin k Jídlu, Než Zemřeš,“ a najdete řadu trochu milostné dopisy na pokrmy Americké kuchyně, včetně ančoviček-šněrovací, Caesar salát a Louisiana mudbugs, Daniel Boulud je foie-plněné „db burger“ a Wolfgang Puck ‚ s uzeným lososem pizzu. (Ti dva kuchaři, musím zdůraznit, jsou oba přistěhovalci a přesto najít své nabídky podané pod “ American.“)
Ale završuje Sheraton svatý tomáš světa, které musíte vyzkoušet delectables jsou Etiopské kávy, které ona naléhavě vyzývá milovníky jídla najít v New Yorku, New Jersey a Washingtonu, Sichuan jádro dan dan mian, znecitlivující pepře-obohacená pšeničné nudle můžete ochutnat v Chicagu a San Francisku, a Indie je ledový dezert kulfi, jak snadno nalézt v Penn Quarter, jak je to v Nové Dillí.
To už není cizí oběd v banh mi carryout a pak se usadit na večeři Filipínských sisig a na konci noci na gelato shop, rozdělení affogato. A to platí, ať už jsme v Los Angeles, Minneapolisu nebo Washingtonu.
Chris Shepherd, vlevo, odjet, vaří „New American creole“ v Houstonu, město s živou mezinárodní populací. Neříkejte tomu fusion food: „co nechci dělat, je bastardizovat nebo krást,“ říká. (Julie Soefer Fotografie)
„, Když si myslíte, že o, v uvozovkách, etnické jídlo, to je, jako, zastaralou filozofii,“ říká Matt Wadiak, executive chef Modrá Zástěra, start-up předplatné služba, která vklady do 3 milionů večeři DIY výstroje na Americký prahy každý měsíc. „V dnešní době je divné říkat „etnické jídlo“.“
v daném týdnu je pravděpodobné, že modrá Zástěra dodá zboží k přípravě severoafrického taginu, japonského soba salátu a vietnamských kuřecích křidélek, stejně jako k odeslání dobrého staromódního steaku.
přesto Wadiak říká: „nebyl jsem si jistý, když jsme založili společnost, že lidé by se chtěli zabývat druhy potravin, které jsem chtěl vařit, a které jsem vyrobil doma.“Ale to, co našel, říká, bylo, že“ trh se velmi změnil.“Millennials více cestovat, a do vzdálenějších míst; zdroje a konečně existují ve státech pro mezinárodní složení, a tam je celý svět potravin žurnalistiky, od Anthony Bourdain je vysílán cestování využívá k vaření blogy, vystavovat strávníků na rozmanité tradice potravin.
právě v tomto prostředí se podbřišku Houstonu, otevřenému v roce 2012, daří. Cílem šéfkuchaře Chrise Shepherda bylo podávat místní jídlo; pro něj, to je bůček, Texaská sponka, ale také tamales a kanic s koprem na posteli tenkých rýžových nudlí. Dohromady, argumentuje, jsou jedlým úvodem do jeho města s více než 2 milion lidí, kde pulzující Vietnamci, Korejština, afroamerické a latinskoamerické populace sdílejí vlhký městský terén.
Pastýř volá své jídlo „Nový Americký kreolský,“ a, stejně jako mnoho kuchařů z tzv. Nové Americké jídlo, je rychlý, aby jej odlišili od „fusion,“ že relikvie 1980 a 1990, která vyústila v hrozný nápad, aby bič wasabi do bramborovou kaší. „To, co nechci dělat, je bastardovat nebo krást,“ říká.
„toto,“ vysvětluje Shepherd, “ je americké jídlo. To je místo, kde Jídlo naší země jde.“
na základě své luxusní výzdoby, Etiopský v okrese vzdoruje stereotypu etnické restaurace. (James M. Thresher / For the Washington Post)
Naše Americké chuťové pohárky jsou také hluboce ovlivněn zabil druhé generace Američanů, včetně Los Angeles je Roy Choi a New Yorku, David Chang a Jessi Singh, z nichž každý slouží globální jídlo, aniž by se plácl s etnické označení. Ve Washingtonu, restaurací jako je Filipínský-s příchutí Purple Patch, Etiopský Etiopský restauraci, hip Kambodžské-splňuje-Tchajwanských oblečení Maketto, Laoské Thip Khao a Peruánské Ocopa podobně vzdorovat stereotypy vnucené přistěhovalců restaurací. Jejich kuchaři vaří jídla svého dědictví v hezkých prostorech s exponovanými cihlovými a Edisonovými žárovkami; uvnitř najdete stolování lidí všech etnik.
zpochybňují někteří autenticitu takových restaurací a tvrdí, že nejsou dostatečně“ etnické“? Že si účtují příliš mnoho? Rozhodně-a to se musí také změnit.
Téměř všichni, které jsem mluvil, aby vyzval strávníků není na deku kuchyně desítky skupin přistěhovalců se jako obecné označení jako „etnické“, nebo dokonce „Nový Američan“, ale ponořit se hlouběji do příběhů původu, na oslavu rozdíl. „Můj hlavní problém,“ říká historik Twitty, “ je, oceňují lidé, kteří jedí jídlo, kontext?“
Na Twitty je perfektní večeři stolu, hosté by si být vědomi Západní Afriky a slave vliv na grilování a Jižní jídlo, vím, kalbi z Kobe, a konečně uznat, že není žádná taková věc jako Indické jídlo, ale místo toho Punjabi, Goan, Kašmíru a další. Pevně bychom se drželi našich vlastních potravinových tradic, a respektovat ostatní.
v mém, nikdy bychom ding čisté, moderně vypadající Restaurace to štěstí dovolit nájemné v drahé čtvrti jako “ neautentický.“
a ano, platili bychom za večeři.
1346 T St. s. š. www.compassrosedc.com 14 dolarů.
související: podívejte se na zbytek Washingtonských základních jídel nominovaných na čtenáře 2015. Greg Powers pro Washington Post
více z potravin:
Proč mi trvalo tak dlouho, než jsem se naučil vařit domácí jídla