vaikka se on saanut alkunsa vuotta ennen ensimmäistä maailmansotaa, muotikuvaus on kehittynyt pieni markkinarako markkinarako maailmanlaajuiseksi liiketoiminnaksi, jonka suuret keskukset Pariisissa, New Yorkissa ja Milanossa. Teokset muotikuvaajien viime vuosisadan, jotka toimivat risteyksessä muotokuvan ja asetelma, ovat antaneet lopullisen vastauksen kysymykseen: onko valokuvataide?
Edward Steichenistä David Lachapelleen Artsper esittelee 10 ikonista muotikuvaajaa, jotka ovat kukin mullistaneet muotikuvauksen omalla tavallaan.
Edward Steichen (1879-1973)
vaikka Paroni Adolphe De Meyeriä pidetään historiallisesti ensimmäisenä muotikuvaajana, valokuvaaja Edward Steicheniä pidetään yhtenä modernin muotikuvauksen uranuurtajista ja yhtenä tärkeimmistä 1900-luvun valokuvauksen historian edistäjistä.
”Jardin des Modes and The Gazette du Bon Ton” – lehden julkaisijan Lucien Vogelin suosituksesta ja edistääkseen muotia taiteena valokuvauksen avulla Steichen laati sarjan valokuvia Paul Poiretin suunnittelemista pallopuvuista. Tämän jälkeen hänestä tuli Voguen ja Vanity Fairin pääkuvaaja.
Norman Parkinson (1913 – 1920)
Norman Parkinson on ”kuuluisista valokuvaajista tuntemattomin”, kuten hän mielellään kuvasi itseään. Tämä Ranskassa vähän tunnettu brittiläinen valokuvaaja mullisti muotikuvauksen vielä 1950-1970-luvuilla. Tämä oli jyrkkä vastakohta nykyajan muotikuvaajien studiokuvauksille. Hänen minimalistisissa valokuvissaan naiset ovat sen sijaan aktiivisia, sensuelleja ja näyttävien maisemien suurennuttamia, että heidät poseerataan muotikappaleiden yksinkertaisina vaateripustimina. Esimerkiksi Jerry Hall, Venäjän Vogue (1975), yksi hänen tunnetuimmista töistään, näyttää mallia sokkelissa punaisessa uimapuvussa ja korkokengissä aikeissa sukeltaa. Hänen töitään ilmestyi Harper ’ s Bazaar-ja Vogue-lehdissä.
Irving Penn (1917 – 2009)
yhdysvaltalainen muotikuvaaja, joka tunnetaan muotikuvistaan ja muotokuvistaan. Irving Penn mullisti amerikkalaisen muotikuvauksen toisen maailmansodan jälkeen. Hän liittyi ikonisen Vogue-lehden tiimiin hieman ennen viisikymppisiä. Hän erottui joukosta nimikkotyylillään. Kuvaaja kuvasi vain studioissa, eikä hänellä ollut muuta rekvisiittaa tai taustoja kuin esiintymisasu. Hän kuvasi suurimpia nimiä Muoti-ja taidemaailmassa kuten Yves Saint Laurent, Picasso, Woody Allen… salaisuus hänen menestys on hänen kyky kuvata tunne todellista läheisyyttä mallin kautta hänen muotokuvia. Tuon tavaramerkin takia Irving Penn on yksi tunnetuimmista muotikuvaajista.
Helmut Newton (1920 – 2004)
muotikuvauksen ollessa lapsenkengissään Helmut Newton oli jo juhlittu mustavalkoisista valokuvistaan. He kuvasivat malleja feminiinisinä tai maskuliinisina, tai näiden kahden hämärtymisenä. Hänen tarkoituksellisen seksuaaliset kuvansa kuvaavat sukupuolirajan huokoisuutta ja käsittelevät tabuaiheita, kuten sadomasokismia ja fetisismiä. Helmut Newton tekee muotikuvauksesta eroottisen taide-esineen. Viisikymppisenä hän vaikutti useissa muotilehdissä, kuten Voguessa, Harper ’ s Bazaarissa, Playboyssa ja Elle: ssä.
Richard Avedon (1923 – 2004)
amerikkalainen muotikuvaaja ja kuvaaja Richard Avedon sanoi, että hänen valokuvansa ” ovat auttaneet määrittelemään kuvaa Amerikan tyylistä, kauneudesta ja kulttuurista.”Harper’ s Bazaar-lehdelle työskennellessään hän loi valokuvan, joka muuttaisi hänen elämänsä: Dovima norsujen kanssa. Vuonna 2010 kuva rikkoi ennätyksen ja sitä myytiin Pariisissa 841 000 eurolla, mikä teki siitä kalleimman Ranskassa myydyn valokuvan.
Guy Bourdin (1928 – 1991)
yli 40 vuotta kestäneen uransa aikana Guy Bourdin työskenteli maailman suurimmille muotitaloille ja lehdille. Alun perin hän oli taidemaalari, ja hän loi kuvia, jotka sisälsivät kiehtovia tarinoita ja sommitelmia, mustavalkoisina ja värillisinä. Alfred Hitchcockin ”Macguffin” – tekniikan ihailijana hän rakensi ”rikospaikkoja” hankkiutuen eroon kaikista tavanomaisista kauneuden ja moraalin normeista.
vuonna 1954 sinetöitiin hänen kohtalonsa yhtenä suurimmista muotikuvaajista. Man Rayn ihailija pyysi valokuvaajaa esittelemään hänet Voguen Ranskan johtoryhmälle. Silloinen päätoimittaja lankesi hänen lumoihinsa ja tilasi heti töitä. Yhteistyö kesti yli 30 vuotta.
Peter Lindbergh (1944-2019)
Peter Lindbergh kuvattuna yksinomaan mustavalkoisena. Hän kieltäytyi liiallisesta retusoinnista jälkituotannossa ja suosi naisten luonnollista kauneutta Photoshopin käytön sijaan. Tämä asenne on tarkoittanut, että hän on tunnettu vertaansa vailla luonnollinen tuntuu hänen valokuvia. Hän oli ensimmäinen valokuvaaja, jota pyydettiin kolme kertaa tekemään Pirelli-kalenteri, ja ensimmäinen, joka kuvasi kansikuvan American Voguelle Anna Wintourin johdolla. Nämä poikkeukselliset uroteot tekevät hänestä tärkeän hahmon Muoti-ja julkkiskohtauksissa.
Mario Testino (1954)
Perulainen muotikuvaaja tunnetaan Guccin ja Dolce & Gabbanan mainoskampanjoista sekä Vanity Fairin kansikuvista prinsessa Dianasta. Hän aloitti suhteensa valokuvaukseen asettumalla hylättyyn sairaalaan lähelle Trafalgar Squarea Lontoossa. Tuolloin hän tarjoutui auttamaan orastavia malleja salkkujen kanssa vain muutamalla kilolla. Hänen erityisen tarkka valokuvasilmänsä ja hänen kuvansa malleista ja niiden kauneudesta herättivät nopeasti tekijöiden ja kaikenlaisten lehtien huomion. Nykyään häntä pidetään yhtenä suurista, ja hänet tunnetaan erityisesti hänen kuvistaan kumpuavasta välinpitämättömyydestä ja luonnollisuudesta.
Steven Meisel (1954)
Steven Meisel aloitti uransa stylisti Roy Halston Frowickin kuvittajana ammentaen inspiraatiota Piirroksiinsa Voguen tai Harper ’ s Bazaarin visualeista. Muutaman yritys muotitoimittajana, hän tuli valokuvaaja ja rekrytoitiin Seventeen magazine. Hän jatkoi yhteistyötä joitakin suurimmista nimistä Muodin ennen tulossa yksinomainen valokuvaaja ampua kannet Italian Vogue vuodesta 1988. Hänen valokuvistaan erottuu tapa, jolla hän viestii rakastavansa naiskauneutta ja niistä säteilevää aistillisuutta.
David Lachapelle (1963)
amerikkalaisen David Lachapellen intohimo valokuvaukseen alkoi hänen nuoruudessaan, otettuaan valokuvan äidistään. Suuri Andy Warhol huomasi hänen lahjakkuutensa ja antoi hänelle ensimmäisen työpaikkansa The Interview-lehden valokuvaajana. Lehti muutti perusteellisesti hänen käsitystään valokuvauksesta. Tämän jälkeen LaChapelle päätti, että hän haluaa työskennellä muotilehdille. Tätä silmällä pitäen hän omaksui tuohon aikaan hyvin muodikkaaksi tulleen Pornohenkisen tyylin. Luksuslehdet ihastuivat siihen ja Lachapellen teos sai suosiota. Hänen valokuvansa erottuvat kirkkaista väreistä, äärimmäisestä värikylläisyydestä ja mallien, taustojen ja rekvisiitan huolellisesta lavastuksesta, joka ammentaa vaikutteita taidehistoriasta. 2000-luvun alussa hän jätti muotimaailman omistautuakseen taidevalokuvaukselle.
