아와즈 팁스 인제라와 함께 에티오피아 지역. (딕시 디 베린/워싱턴 포스트에 대한)
“민족 음식.”최근에,바로 그 용어는 내 식욕을 잃게 만든다.
나는 그것을 기대하지 않는 곳에서—주류 음식 쓰기에서—그리고 내가하는 곳에서 만난다:옐프. 의견의 광대 한 퇴비 더미를 검색,나는 한 레스토랑이”사람들이 다문화 느낄 수 있도록 충분한 민족성을 가지고 배울.”또 다른,워싱턴의 고급화 경계선이되어야하는 것에 앉아있는 라틴 아메리카 합동은 여전히 한 명의 검토 자의 인종 테스트를 통과 할 수 있습니다. 물론:”그 식당의 민족성을 먹는 후원자를 찾으십시오.”
그런 다음 인터넷에 거기에 떠있는 같은 보석이있다:”이 이민자에 의해 운영되는 레스토랑에 올 때,거리 장면에서 주위를 둘러 봐. 못생긴 거 보이니?”그것은 당신의 큐이며,작가를 제안합니다:진정성이 기다리고 있습니다. 그리고 분명히 그것은 낮은 임대료 발굴 및 건강 코드 위반과 얽혀 있습니다.
블레흐
미국인을 위해,외식은 항상 할인 관광이었다,앙코르 와트 방문의 음식 강박 관념의 동등한 것에 머리를 가진 까맣게 물고기(필요 없음 말라리아 알약!). 우리의 입맛을 통해 탐구하는 우리의 욕망은 보라 보라의 푸른 바다에서 모로코의 재래 시장과 스노클링을 통해 물갈퀴하는 가려움만큼 타고난 것입니다.
꼭 먹어. 끈적 끈적한 라오스 사쿠 얏 사이 주위에 손가락을 감싸고 옥수수 검댕으로 첫 번째 탱고를 맛보십시오. 그러나 우리가 콜럼버스이고 이민자들이 제공하는 요리가 정복을위한 우리 것 인 것처럼 민족 음식에 대해 이야기하는 것을 멈출 때입니다. 우리가 푸푸 세리아를 방문 할 때 얼마나 좋은 의도에 상관없이 긴 민족 지학을 다시는 블로그하지 않겠습니다. 사실,”민족 음식”이라는 용어를 모두 버리자.
그것은 문구 자체가 아닙니다. 그것은 그것이 적용되는 방법입니다:선택적으로,가장 외국인처럼 보이는 요리에,종종 가장 갈색 피부를 가진 사람들이 요리합니다.
“민족 음식”은 항상 인도와 태국,베트남,살바도르,스트립 몰 및 주유소 식당이며,너무 매운 음식은 물,펩토 비스몰로 씻어 내야합니다. 그것을 찾는 사람들은 마치 인디아나 존스 만이 티브스 판을 가지고 내려갈 수있는 것처럼”모험적인”공룡이라고 불립니다.
왜 무해한 단어 몇 개가 인제 라로 누군가를 때릴 준비가 되었습니까? 내가 왜 신경 쓰니?
이민자들의 정체성은 우리와 함께 가져 오는 음식과 깊은 관련이 있습니다. 우리는 이국적인 설명 우리의 요리를들을 때,뒤죽박죽,기름기 또는 싼,당신은뿐만 아니라 우리의 옷이나 피부 색깔에 대해 경멸 언급 할 수 있습니다.
나는 인도 또는 에티오피아를 포함하지 않는 레스토랑 추천을 요청하는 독자의 피곤. 나는 워싱턴의 희귀 한 가족 소유의 멕시코 레스토랑 중 하나에서 제공하는 치포 틀레의까지 측정하지 않는 것이(다시,옐프)를 읽을 때 나는 여유 턱이있어.
“민족 요리는 낮은 것으로 간주됩니다,퓨전 요리는 고급 요리로 간주됩니다,”요한나 멘델슨 포먼은 말한다,누가 국제 서비스의 미국 대학의 학교에서 음식과 국제 분쟁의 관계에 대해 가르치고.
크리슈넨두 레이,뉴욕 대학 식품 연구 교수,우리는 설명자를 사용 말한다”민족”에 대한”우리가 많이 알지 못하는 것들의 범주,에 대해 많이 이해하지 못하는 그럼에도 불구하고 그것에 대해 의견을 표현하는 것이 타당하다고 생각합니다.”레이,누가 민족 요리에 대한 연을 작성했습니다,향후 책을 포함,”민족 음식점,”용어는”민족 음식”열등감의 특정 종류를 의미하는 방법으로 사용된다 말한다.”그는 심지어있다$30 이론:식사,그는 말한다,이상을 지불 거부$30 그들은 민족 음식으로 인식 무엇을 위해.
그러나 나폴리 피자,스테이크 튀김,타파스 및 유행,잎이 깔린 북유럽 대구는 유럽 국가의 시민들이 다른 곳의 시민들과 마찬가지로 인종에 의해 모든 비트가 연결되어 있지만,그들의 재료가 종종 외국인이더라도 라벨을 피합니다. 우리는 단순히 서유럽 요리에 패스를 제공합니다.
스테이크 튀김은 프랑스어이지만 우리는 그것을 민족 음식으로 생각하지 않습니다. (딕시 디 베린/워싱턴 포스트에 대한)
여기에 미국에서 식사에 대한 재미있는 진실이다:우리가 이민자 요리의 첫 맛을 가지고 때까지 우리는 정말 외식을하지 않았다. 그 후,레스토랑은 국가 강박 관념이되었습니다.
19 세기와 20 세기에 이민자 인구가 꽃 피웠던 것처럼,성장하는 미국 중산층은 식민지 사람들이 1 세기 이상 전에 부팅 한 정확한 사람들의 남은 부분은 말할 것도없고 고급 요리 엘리트주의자를 찾기 시작했습니다.
독일과 이탈리아 식당,나중에,중국 식당,반대했다:그들은 저렴했다. 이국적인. 하나에 먹는 것은 하나의 세속적 인 것을 투사하는 것이 었습니다(때때로 제공되고 있던 것은 찹 수이의 좋아하는 것을 신경 쓰지,그 민족 음식 응접실 트릭 서쪽 미각을 위해 만든).
레저 여행의 상승,평화 봉사단에 입대 젊은 사람들의 조류와 전후 년 요리 책의 성장 인기는 일본,서 아프리카,인도,라틴 아메리카와 중동에서 음식에 대한 우리의 굶주림을 심화.
세계적인 영향의 썰물과 흐름은 미국 음식에서 유일한 상수입니다.
“와사비,스리 라차,난,피타,간장,후 머스—이 모든 것들이 1950 년에 미국인을 매우 이국적이고 외국적이고 이상하게했을 것입니다.”라고 폴라 제이는 말합니다. 존슨,음식 역사를 전문으로하는 미국 역사 큐레이터의 국립 박물관. “그러나 지금,이것들은 많은 사람들에게 매우 일상적인 것들입니다.”
우리의 포크를 내려 놓고 우리가 이민자 요리를 어떻게 인식하는지 다시 생각하는 이상적인 순간입니다. 음식의 세계에 우리의 노출은 결코 더 중대하지 않았다;우리의 입맛은 결코 준비가 끝났다.
아프리카계 미국인과 유태인 식도락을 전문으로 하는 요리사인 마이클 더블유 트위티는 세계대전이 끝난 후에야 비로소 우리 민족 영토에서 벗어나기 시작했다. “우리는 학교에 갔다,”그는 말한다,”우리는 점심을 거래,우리는 서로의 음식을 먹기 시작했다.”위대한 이주는 남부의 일상 음식을 시카고의 힙 소울 푸드로 바꿨습니다.
미미 쉐라톤의 마음을 사로 잡는 책”죽기 전에 먹을 수있는 1,000 가지 음식”을 들고 멸치 끈으로 묶인 시저 샐러드와 루이지애나 머드 버그,다니엘 불루드의 푸 아로 채워진”데시벨 버거”,볼프강 퍽의 훈제 연어 피자 등 미국 요리에 대한 작은 연애 편지를 찾을 수 있습니다. (그 두 요리사,내가 지적해야,모두 이민자이며,아직”미국 아래에 제출 자신의 제품을 찾을 수 있습니다.”)
그러나 셰라톤의 세계에서 꼭 맛보아야 할 맛집은 에티오피아 커피로,그녀는 음식 애호가들에게 뉴욕,뉴저지,워싱턴에서 찾을 것을 촉구합니다;시카고와 샌프란시스코에서 맛볼 수있는 마비 된 후추 가루 밀 국수 인 쓰촨 스테이플 단 댄 미안;인도의 얼음 디저트 쿨피는 뉴 델리에서와 같이 펜 쿼터에서 쉽게 찾을 수 있습니다.
더 이상 반미 캐리 아웃에서 점심 식사를 한 다음 필리핀 시시 그 저녁 식사를 위해 정착하고 젤라토 가게에서 밤을 끝내고 아포 가토를 나누는 것은 외국 개념이 아닙니다. 그리고 그것은 우리가 로스 앤젤레스,미니애폴리스 또는 워싱턴에 있든 사실입니다.
크리스 셰퍼드,왼쪽,휴스턴에서”새로운 미국 크리올”요리,활기찬 국제 인구를 가진 도시. 그것을 퓨전 음식이라고 부르지 마십시오:”내가하고 싶지 않은 것은 개자식이나 도둑질입니다.”라고 그는 말합니다. (줄리 소퍼 사진)
“인용을 인용하지 않는 민족 음식에 대해 생각할 때,그것은 마치 낡은 철학입니다.” “요즘’민족 음식’이라고 말하는 것은 이상한 일입니다.”
주어진 주에,블루 에이프런은 좋은 구식 스테이크를 보내는 그대로 북아프리카 타진,일본 소바 샐러드와 베트남어 닭 날개를 준비하는 상품을 제공 할 가능성이있다.
와디악은”우리가 회사를 시작했을 때 사람들이 내가 요리하고 싶은 음식과 내가 집에서 만든 음식에 참여하기를 원하는지 확신하지 못했다.”그러나 그가 발견 한 것은 시장이 매우 바뀌 었다는 것입니다.”밀레니엄은 더 많은 여행,더 먼 위치에;소스는 마지막으로 국제 재료에 대한 미국의 존재;음식 저널리즘의 전 세계가있다,요리 블로그에 앤서니 보댕의 방송 여행 악용에서,다양한 음식 전통에 식사를 노출.
2012 년에 개장 한 휴스턴의 하복부는 그 환경에서 번창 할 수있었습니다. 요리사 크리스 셰퍼드의 목표는 현지 음식을 제공하는 것이 었습니다;그를 위해,그 양지머리의,텍사스 주식,뿐만 아니라 타 말레와 얇은 쌀 국수의 침대에 딜 끈으로 묶인 도미. 함께 찍은,그는 주장,그들은 활기찬 베트남어,한국어,아프리카 계 미국인과 라틴 아메리카 인구가 습한 도시 지형을 공유 2 만 명 이상의 자신의 도시에 식용 소개있어.
셰퍼드는 자신의 음식을”뉴 아메리칸 크리올”이라고 부르며,소위 뉴 아메리칸 음식의 많은 요리사들처럼,그는 1980 년대와 1990 년대의 유물 인”퓨전”과 빠르게 구별하여 와사비를 으깬 감자로 채찍질하는 끔찍한 아이디어를 낳았습니다. “내가하고 싶지 않은 것은 개자식이나 도둑질이다”라고 그는 말한다.
“이것은,”셰퍼드는 설명한다,”미국 음식이다. 이것은 우리 나라의 음식이 어디로 가고 있는지입니다.”
고급 장식의 덕택으로,지역의 에티오피아는 민족 레스토랑의 고정 관념을 무시. (제임스 엠. 탈곡기/워싱턴 포스트)
우리의 미국 입맛은 로스 앤젤레스의 로이 최,뉴욕의 데이비드 장,제시 싱 등 많은 2 세대 미국인들에 의해 깊은 영향을 받고 있으며,이들은 각각 민족 레이블에 맞지 않고 세계 음식을 제공하고 있습니다. 워싱턴에서는 필리핀 풍의 보라색 패치,에티오피아 레스토랑 에티오피아,엉덩이 캄보디아-대만 복장 마케 토,라오스 팁 카오 및 페루 오코 파와 같은 레스토랑도 마찬가지로 이민자 식당에 대한 고정 관념을 무시합니다. 그들의 요리사는 노출 된 벽돌과 에디슨 전구;잘생긴 공간에서 그들의 유산의 요리를 요리 하는 모든 민족의 사람들 내에서 식사를 찾을 수 있습니다.
어떤 사람들은 그러한 식당의 진정성에 의문을 제기하면서 그들이”민족적”이 충분하지 않다고 주장합니까? 그들은 너무 많이 충전? 물론-그것도 변경해야합니다.
내가 말한 거의 모든 사람들은 식사를하는 사람들에게”민족적”또는”새로운 미국인”과 같은 일반적인 라벨을 가진 수십 개의 이민자 그룹의 요리를 담요로 덮지 말고 원산지 이야기를 더 깊이 탐구하고 차이를 축하 할 것을 촉구했다. 역사가 트위 티는”내 주요 쟁점은 음식을 먹는 사람들이 그 맥락을 높이 평가하고 있는가?”
트위 티의 완벽한 저녁 식사 테이블에서 식사를하는 사람들은 바베큐와 남부 음식에 대한 서 아프리카와 노예의 영향을 인식하고 고베의 칼비를 알고 마침내 인도 음식이 아닌 펀잡,고아,카슈미르 등이라는 것을 인식 할 것입니다. 우리는 우리 자신의 음식 전통에 단단히 집착하고 다른 사람들을 존중합니다.
광산에서,우리는 결코 땡 것 깨끗하고 현대적인 보이는 레스토랑 것으로 비싼 동네에서 임대료를 감당할 수있을만큼 운이”정품이 아닙니다.”
그리고 예,우리는 저녁 식사를 위해가는 요금을 지불 할 것입니다.
1346 티 세인트. www.compassrosedc.com.$14.
관련:2015 년 워싱턴의 독자 지명 필수 요리의 나머지 부분을 참조하십시오. 워싱턴 포스트에 대한 그렉 파워
음식에서 더:
그것은 가정의 음식을 요리하는 법을 배워야 너무 오래 걸린 이유