Awaze tibs med injera På Etiopisk I Distriktet. (Dixie D. Vereen / For Washington Post)
» Etnisk mat.»I det siste får selve begrepet meg til å miste min appetitt.
jeg møter det der jeg ikke forventer det – i vanlig matskriving – og hvor jeg gjør: Yelp. Leser den enorme kompost haug av mening, jeg lærer at en restaurant har » akkurat nok etnisitet å gjøre folk føler flerkulturelle.»En annen, en latinamerikansk felles som sitter på Det Som må Være Washingtons gentrifiseringslinje av avgrensning, kan fortsatt bestå en anmelders etniske test. Som er selvfølgelig: «Se etter lånere av restaurantens etnisitet som spiser der.»
så er det perler som dette, flyter der ute på Internett :» når det kommer til en restaurant drevet av innvandrere, se deg rundt på gatescenen. Ser du noe stygt?»Det er din cue, foreslår forfatteren: Autentisitet venter. Og tilsynelatende er det sammenvevd med lav-leie graver og helse-kode brudd.
Blech.
For Amerikanere, spise ute har alltid vært rabatt turisme, forkullet fisk med hodet på å være mat obsessive tilsvarer et besøk Til Angkor Wat(ingen malaria piller nødvendig !). Vårt ønske om å utforske via våre smakløk er like medfødt som kløen å traipse gjennom Soukene I Marokko og snorkle i Det blå vannet I Bora Bora.
for all del, spis opp. Vri fingrene rundt en klebrig laotisk sakoo yat sai, nyt din første tango med mais sote. Men det er på tide å slutte å snakke om etnisk mat som om Vi Er Columbus og retter servert av innvandrere er vår for erobringen. La oss aldri igjen blogge en lang etnografi, uansett hvor velmenende, når vi besøker en pupuseria. Faktisk, la oss slippe begrepet «etnisk mat» helt.
det er ikke uttrykket i seg selv, egentlig. Det er slik det brukes: selektivt, til retter som virker mest utenlandske, ofte tilberedt av folk med den bruneste huden.
«Etnisk mat» er Alltid Indisk Og Thai, Vietnamesisk Og Salvadoransk, strip-mall og bensinstasjon spisesteder og fare så krydret det bør vaskes ned med like deler vann og Pepto-Bismol. De som søker det ut er kalt «eventyrlystne» eaters, som om Bare Indiana Jones kunne komme ned med en plate av tibs.
Hvorfor har et par uskyldige ord meg så klar til å slå noen med en rulle injera? Hvorfor bryr jeg meg?
Innvandreres identitet er dypt knyttet til maten vi tar med oss. Når vi hører vårt kjøkken beskrevet som eksotisk, hodgepodge, fettete eller billige, kan du like godt være bemerket forakt om våre klær eller hudfarge.
jeg er lei av at leserne ber om restaurantanbefalinger som ikke inkluderer Indisk eller Etiopisk. Jeg er slakk-jawed når jeg leser (Yelp, igjen) at tilbudene på En Av Washingtons sjeldne familieeide Meksikanske restauranter ikke måler Opp Til Chipotle.
«Etniske retter betraktes som lave, og fusjonskjøkken betraktes som haute cuisine,» sier Johanna Mendelson Forman, som lærer om forholdet mellom mat og internasjonal konflikt Ved American University ‘ S School Of International Service.
Krishnendu Ray, professor I matstudier Ved New York University, sier at vi bruker beskrivelsen «etnisk» for » en kategori av ting vi ikke vet mye om, forstår ikke mye om og likevel finner det gyldig å uttrykke meninger om. Ray, som har skrevet store mengder om etnisk mat, inkludert en kommende bok, «The Ethnic Restaurateur,» sier begrepet «etnisk mat» brukes som en måte å betegne «en viss form for mindreverdighet.»Han har til og med en $30 teori: Diners, sier han, nekter å betale mer enn $30 for det de oppfatter som etnisk mat.
Likevel Unngår napolitansk pizza, bifffriter, tapas og trendy, bladstrødd Nordisk torsk etiketten, selv om borgere I Europeiske land er like forbundet med etnisitet som de fra andre steder, og selv om ingrediensene ofte er like utenlandske. Vi gir Bare Vesteuropeisk mat et pass.
Biff frites er fransk, men vi tenker ikke på det som etnisk mat. (Dixie D. Vereen/For Washington Post)
her er en morsom sannhet om servering I Amerika: vi spiste egentlig ikke ute før vi hadde vår første smak av innvandrerkjøkken. Etter det ble restauranter en nasjonal besettelse.
Akkurat som innvandrerbefolkningen blomstret i det 19. og 20. århundre, begynte den voksende Amerikanske middelklassen å finne haute cuisine elitistisk, for ikke å nevne en rest av de eksakte menneskene kolonistene hadde startet ut mer enn et århundre tidligere.
tyske og italienske spisesteder, og senere Kinesiske restauranter, var det motsatte: de var rimelige. Eksotisk. Å spise på en var å projisere at man var verdslig (ikke bry deg om at noen ganger det som ble servert, var som chop suey, det etniske matsalongen som ble opprettet for Den Vestlige ganen).
oppveksten av fritidsreiser, bølgen av unge som vervet Seg i Fredskorpset og den økende populariteten til kokebøker i etterkrigsårene forsterket våre sultpangs for mat Fra Japan, Vest-Afrika, India, Latin-Amerika og Midtøsten.
ebb og flyt av globale påvirkninger er Den Eneste konstanten I Amerikansk mat.
«Wasabi, Sriracha og naan og pita og soyasaus og hummus – alle disse tingene ville ha slått En Amerikaner i 1950 som veldig eksotisk og utenlandsk og merkelig,» sier Paula J. Johnson, Et Nasjonalt museum For amerikansk Historie kurator som spesialiserer seg på mathistorie. «Men nå er dette ting som er veldig hverdagslige for mange mennesker .»
Det er et ideelt øyeblikk å legge ned våre gafler og revurdere hvordan vi oppfatter våre innvandrerkjøkken. Vår eksponering for en verden av mat har aldri vært større; våre ganer har aldri vært mer primet.
Det var først etter verdenskrigene, Sier Michael W. Twitty, en kulinarisk historiker som spesialiserer Seg På Afroamerikanske og Jødiske foodways, at vi begynte å bryte ut av våre etniske enklaver. «Vi gikk på skolen,» sier han, » vi handlet lunsjer, og vi begynte å spise hverandres mat .»Den Store Migrasjonen forvandlet hverdagsmat Fra Sør til hip soul food Of Chicago.
Plukk Opp Mimi Sheraton fengslende bok «1000 Matvarer Å Spise Før Du Dør,» og du vil finne en rekke små kjærlighetsbrev Til Amerikanske retter, inkludert ansjos-laced Caesar salat Og Louisiana mudbugs, Daniel Boulud foie-stuffed «db burger»Og Wolfgang Puck røkt laks pizza. (De to kokker, jeg må påpeke, er begge innvandrere og likevel finne sine tilbud arkivert under » American.»)
Men avrunding Ut Sheraton tome av verdens må-prøve delectables Er Etiopisk kaffe, som hun oppfordrer matelskere til å finne I New York, New Jersey og Washington; Sichuan stift dan dan mian, den lammende peppercorn-spiked hvete nudler du kan prøve I Chicago og San Francisco; Og Indias isete dessert kulfi, like lett funnet I Penn Quarter som Det er I New Delhi.
det er ikke lenger et utenlandsk konsept å lunsj på en banh mi carryout og deretter bosette seg for en Middag Med Filippinsk sisig og avslutte en natt på en gelato butikk, dele en affogato. Og det er sant om Vi er I Los Angeles, Minneapolis eller Washington.
Chris Shepherd, venstre, kokker «New American creole» I Houston, en by med en levende internasjonal befolkning. Ikke kall det fusjonsmat: «Det Jeg ikke vil gjøre er å bastardisere eller stjele,» sier han. (Julie Soefer Photography)
«Når du tenker på sitat-unquote etnisk mat, er det som en gammeldags filosofi,» sier Matt Wadiak, executive chef Of Blue Apron, oppstart abonnementstjeneste som innskudd 3 millioner DIY middag kits På Amerikanske trappene hver måned. «Det er en merkelig ting å si «etnisk mat» i disse dager.»
I en gitt uke er Blå Forkle like sannsynlig å levere varene for å forberede En Nordafrikansk tagine, Japansk soba salat og Vietnamesiske kyllingvinger som det er å sende god gammeldags biff.
Likevel sier Wadiak: «jeg var ikke sikker på når vi startet selskapet at folk ville ønske å engasjere seg med hva slags mat jeg ønsket å lage mat, og at jeg laget hjemme.»Men det han fant, sier han, var at» markedet har veldig mye endret seg .»Millennials reiser mer, og til fjernere steder; kilder eksisterer endelig stateside for internasjonale ingredienser; og det er en hel verden av matjournalistikk, Fra Anthony Bourdains tv-sendte reiseutnyttelser til matlagingsblogger, og utsetter diners for varierte mattradisjoner.
Det er i det miljøet At Houstons Underbelly, åpnet i 2012, har vært i stand til å trives. Chef Chris Shepherd mål var å tjene lokal mat; for ham, det er brisket, En Texas stift, men også tamales og dill-laced snapper på en seng av tynne risnudler. Til sammen argumenterer han for at de er en spiselig introduksjon til sin by med mer enn 2 millioner mennesker, hvor levende Vietnamesiske, koreanske, Afroamerikanske og latinamerikanske befolkninger deler det fuktige urbane terrenget.
Shepherd kaller maten Sin «Ny Amerikansk kreolsk», og som mange kokker av såkalt Ny Amerikansk mat, er Han rask til å skille den fra «fusion», den relikvien fra 1980-og 1990-tallet som resulterte i den forferdelige ideen om å piske wasabi i potetmos. «Det jeg ikke vil gjøre er å bastardisere eller stjele,» sier han.
«Dette,» Forklarer Shepherd, » Er Amerikansk mat. Det er her maten i vårt land går.»
På grunn av sin eksklusive innredning, Etiopisk I Distriktet trosser stereotypen av en etnisk restaurant. (James M.) Thresher / For Washington Post)
Våre Amerikanske smaksløker blir også dypt påvirket av en rekke andre generasjons Amerikanere, inkludert Los Angeles Roy Choi og New Yorks David Chang og Jessi Singh, som hver serverer global mat uten å bli slått med den etniske etiketten. I Washington, restauranter som Filippinsk-flavored Purple Patch, Etiopisk restaurant Etiopisk, hip Kambodsjansk-møter-Taiwanske antrekk Maketto, Laotiske Thip Khao og Peruanske Ocopa tilsvarende trosse stereotypier foisted på innvandrer spisesteder. Deres kokker er matlaging retter av sin arv i kjekk områder med utsatt murstein Og Edison pærer; folk i alle etnisiteter kan bli funnet servering innenfor.
har noen spørsmål om ektheten av slike restauranter, og hevder at de ikke er «etniske» nok? At de belaster for mye? Absolutt-og det må endres også —
Nesten Alle jeg snakket med oppfordret diners til ikke å dekke kjøkkenene til dusinvis av innvandrergrupper med slike generiske etiketter som «etnisk» eller til Og med» Ny Amerikansk», men å dykke dypere inn i opprinnelseshistorier, for å feire forskjell. «Mitt store problem,» sier historikeren Twitty, » er, er folkene som spiser maten, setter pris på konteksten?»
på Twittys perfekte middagsbord, ville diners være klar Over Den Vestafrikanske og slaveinnflytelsen på grill og Sørlig mat, kjenne kalbi Fra Kobe, og til slutt gjenkjenne At Det ikke er Noe Slikt Som Indisk mat, Men I Stedet Punjabi, Goan, Kashmiri og mer. Vi klamrer oss fast til våre egne mattradisjoner, og respekterer andres.
på min, ville vi aldri ding en ren, moderne utseende restaurant heldig nok til å ha råd til leie i en kostbar nabolaget som » inauthentic.»
Og, ja, vi ville betale går rate for middag.
1346 T St. NW. www.compassrosedc.com. $ 14.
Relatert: Se resten Av Washingtons leser-nominerte essential dishes of 2015. Greg Powers til Washington Post
Mer Fra Mat:
Hvorfor det tok meg så lang tid å lære å lage mat hjemme