jeg kjører over Ponte Legnano mot Mantua: den lange broen skiver gjennom to tåke-dekket innsjøer som danner en gigantisk vollgrav beskytte denne majestetiske byen. Plutselig, på kanten av vannet, virvlende dis er brutt av en dramatisk skyline av gamle tårn, tårn, kupler og kupler. Italienske venner forteller Meg At Mantua er Kjent Som La Bella Addormentata, en tornerose som ikke har endret seg siden middelalderen.
Rundt 40 km sør for De populære reisemålene Gardasjøen og Verona, byen liksom blir forbigått av de fleste reisende. Nøkkelen til puslespillet er innsjøene, en bemerkelsesverdig kunstig befestning opprettet for nesten 1000 år siden som effektivt lukket Mantua fra verden. Og disse omsluttende våtmarker bety størrelsen På Mantua har knapt endret – selv i dag tar det bare 20 minutter å gå på tvers av byen. Stedet har vært uberørt av byutvikling, og selv den nåværende befolkningen på rundt 48.000 er ganske mye den samme som århundrer siden. Den italienske økologibevegelsen Legambiente stemte Mantua som Italias mest levelige by for noen år siden, og jeg er fascinert av å finne ut hvordan det er å bo på et sted der tiden ser ut til å ha stått stille.
jeg sjekker inn på det elegante familiedrevne Hotel Broletto i et herskapshus fra det 15. århundre – og bare €75 for dobbeltrom. Det er perfekt plassert, Mellom Piazza Delle erbe, den gamle markedsplassen som buet portico er foret med motebutikker og livlige barer, Og Piazza Sordello, en grandiose torg med ruvende palasser og en slående hvit marmor barokk katedral.
jeg bestemmer meg for å få en må-se kulturelle synet ut av veien, vandre over brosteinsbelagte Piazza Sordello Til Palazzo Ducale: det er ikke bare palass, snarere en by i byen, Den største residensen i Italia etter Vatikanet. I 400 år var Dette Hjemmet Til Gonzaga-familien, hertugene Av Mantova som styrte til 1707, satte sitt preg på alt, mye Som Medicis gjorde i Firenze. Labyrinten inneholder et slott, basilika, gårdsplasser, overdådige gallerier, hager og mer enn 500 rom. Heldigvis er de fleste av dem stengt, men det er fortsatt mye å se, fra dyrebare gobeliner, et glitrende speilgalleri og mesterverk Av Raphael, til en zodiac malt som en psykedelisk takfreske fra Det 16. århundre Av Lorenzo Costa.
når solen går ned, ser det ut til at byen har satt ut på en passeggiata, tidlig kveldsritual om å kle seg i ditt fineste og ta tid til En Aperol spritz eller en gammeldags Americano. Stemningen endres fra en bar til den neste. En ærverdig 19. århundre litterære hangout, Bar Venezia På Piazza Marconi er fullpakket med en elegant pre-teater publikum som ser ut som eksentriske statister fra En Fellini film, mens funky Osteria Libenter På Piazza Concordia har en yngre bohemian sett som blir underholdt av en jazzy DJ og poesi lesing. Men ingen sammenligner med historiske Bar Caravatti (Portici Broletto 16, +39 03763 21653), en av mine Topp 10 Europeiske barer. Hele Mantua passerer gjennom her, bestiller huset aperitiff, oppfunnet Av Signor Caravatti i 1865, og fortsatt laget av en hemmelig oppskrift på vin og aromatiske bitter.
Den vennlige bartenderen Max Orondini sier: «dette stedet er som et stykke lokalt liv, fra advokater og forretningsmenn huddled over en espresso om morgenen, til fornemme damer glir inn før kvelden rush for en stiv Negroni, til festmengden som dukker opp etter midnatt, når du vil oppdage At Mantua ikke er en museumsby fast i middelalderen.»Og som hver bar konkurrerer om å tilby den mest overdådige gratis buffeen med pizzette, pasta, skinke og oster, bruker jeg ikke engang penger på middag på en restaurant.
det som slår Meg Om Mantua er at det er ingen folkemengder av turister eller klebrig suvenirbutikker, ingen lang liste over museer og kirker å traske rundt. Jeg snubler over et par skjulte juveler ved hotellet, med knapt en besøkende i sikte: den intime 11. århundre Rotonda di San Lorenzo, inspirert av Jerusalems Hellige Gravs kirke, og den fantastiske rococo Teatro Bibiena, hvor den 13 år gamle Mozart en gang utførte.
da er det på tide å konsentrere seg om hva byen virkelig er kjent for: maten. Elisabetta Arcari driver en kokkeskole (peccatidigola.info), hvor jeg tar På Mantovas ikoniske produkt, gresskaret, og gjør et totalt rot som prøver å lage tortelli di zucca Alla Mantovana. Dette Blir Mantua, skolen er i en 14. århundre palazzo – det er enda fresker i loo. Arcari forteller meg: «Glem de trendy restaurantene her prøver å nytolke tradisjonell Mantuansk mat-det trenger ikke det! Vær eventyrlystne og prøv våre spesialiteter På Osteria delle Quattro Tette og Trattoria Due Cavallini .»
jeg kan aldri motstå denne typen utfordring, og lunsj på no-frills Quattro Tette starter briljant. Alle sitter sammen på gamle trebord, det er ingen reservasjoner, ingen kredittkort og retter koster €6-€10 hver. De gjør en deilig luccio, gjedde i en frisk persille og kapersaus, mens den tradisjonelle risotto alla pilota er som ingen andre jeg har smakt I Italia, ikke kokt og rørt med en brodo, men igjen å koke og blandet med en tykk kjøtt ragù, ender opp mer som en pilaf.
om kvelden må jeg avgjøre om jeg er opp for den klassiske Mantuanske parabolen de fleste lokalbefolkningen er hjertelig tucking inn På Due Cavallini. Stracotto d ‘ casino er en rik lapskaus, kokt i åtte timer med, av alle ting, esel kjøtt. Tør jeg risikere vrede Guardian lesere-for ikke å nevne nettstedet kommentarer – og prøve donkey? Jeg er en eventyrlystne eater, og har samplet noen merkelige retter rundt om i verden. Og fakta om Livet I Frankrike og Italia spise hestekjøtt er ingen big deal. Så, jeg bestemmer meg for å sette hodet mitt i nesen og ta inn i den deilige parabolen. I mange av restaurantene i sentrum, esel har stille blitt erstattet av biff for å unngå fakkel-ups med indignerte turister, men min servitør ser meg strengt i øynene. «Folk fra Mantova er stolte av sitt kjøkken og ville aldri bestille stracotto av biff.»Personlig regner jeg med at esel og biff smaker ganske mye det samme .
på søndag morgen gjør jeg det de fleste lokalbefolkningen gjør og går rundt innsjøene, sammen med løpere, hundevandrere og barnevogner, og deretter spasere til den sørlige kanten av byen, hvor Gonzagas bygget et dekadent gledepalass i fullstendig kontrast til deres strenge Hertugpalass.
Palazzo Te ble oppfattet som et gjemmested For 16. århundre Duke Federico stevnemøter med sin elskerinne. Laget Av En Av De største Renessanse malere Og arkitekter, Giulio Romano, palazzo har noen av de mest spektakulære fresker jeg har sett. De groteske gigantene Og monstrene I Sala dei Giganti er så stiliserte at de nesten kunne ha inspirert Marvel Comics, mens De Bacchanalian scenene i Cupid and Psyche room, hvor hertugen holdt banketter, sannsynligvis inspirerte en og annen orgie.
Utenfor støter Jeg på en gruppe syklister som forteller meg at de setter seg senere på dagen på en gigantisk lekter fortøyd på sjøen. Det er det første trinnet i en ukes lang tur, organisert av et innovativt sykkelturfirma, (girolibero.it) til båt og sykkel hele veien Til Venezia, hvor jeg bor deler av året. Jeg har definitivt blitt forført Av Mantovas stille sjarm, og dette høres den perfekte måten å komme tilbake.
* turen ble organisert Av Mantova Tourism, med overnatting På Hotel Broletto (+39 0376 326784, hotelbroletto.com, doubles from €75). Monarch (monarch.co.uk) flies to Verona from Gatwick and Manchester from £39 one way
{{topLeft}}
{{bottomLeft}}
{{topRight}}
{{bottomRight}}
{{/goalExceededMarkerPercentage}}
{{/ticker}}
{{heading}}
{{#paragraphs}}
{{.}}
{{/paragraphs}}{{uthevet tekst}}
- Del På Facebook
- Del På Twitter
- Del Via E-Post
- Del På LinkedIn
- Del På Pinterest
- Del På WhatsApp
- Del På Messenger