There can 't be many fashion designers who have been screenprinted by Andy Warhol, namechecked in a classic disco song, referred in films ranging from Tootsie to John Waters’ underground classic Polyester, guested on middle American gameshow What ’ s My Line? a ich ubrania były noszone przez A-list w Studio 54. Ale nie ma wielu projektantów mody, takich jak Roy Halston Frowick, znany po prostu jako Halston.
projektant, który osiągnął szczyt swojej kariery w latach 70., jest tematem nowego dokumentu Frédérica Tchenga, człowieka stojącego za Diorem i Mną oraz Dianą Vreeland: oko musi podróżować. Opowiedziana częściowo przez Taviego Gevinsona, który gra wyimaginowanego archiwistę, opowiada klasyczną amerykańską historię młodego mężczyzny ze Środkowego Zachodu (w tym przypadku Iowa), odkrywającego się na nowo w Big Apple, najpierw jako młynarz w Bergdorf Goodman – projektując bardzo naśladowany kapelusz pillbox, który Jackie Kennedy nosiła na inauguracji męża w 1961 roku-a następnie wprowadzając swoją markę modową w 1969 roku, jako człowiek za smukłymi, minimalistycznymi i efektownymi sukienkami. Projekty te pasowały do pokolenia młodych kobiet w latach 70., które emancypowały swoje ciała i chciały je uczcić.
z łukiem godnym hollywoodzkiego filmu, sukces Halstona nastąpił po spektakularnym upadku. W 1973 roku sprzedał swoją wytwórnię przemysłowcowi Nortonowi Simonowi za 16 mln dolarów. w 1983 roku marka została ponownie wykupiona i podpisał umowę licencyjną z high street store JC Penney za 1 mld dolarów. To zdewaluowało jego wysokiej klasy markę, a Bergdorf Goodman przestał zamawiać. Halston, zmagając się z problemami uzależnień i rosnącym obciążeniem pracą, stracił kontrolę nad swoją marką – i nazwą – do 1984 roku. Na stanowisku projektanta został zatrudniony John David Ridge, wcześniej jego asystent. Wycofując się z centrum uwagi, halston odkrył, że ma HIV w 1988 roku i przeniósł się do San Francisco. Zmarł na Aids dwa lata później.
od jego śmierci wielu próbowało ożywić markę-w tym Sarah Jessica Parker, która została zaciągnięta przez Halston Heritage po tym, jak założyła dwie sukienki w Sex and The City w 2009 roku. Wytwórnia nadal istnieje, choć można powiedzieć, że straciła swoje miejsce na radarze high fashion. Teraz, to historia życia Halstona, który jest w centrum uwagi: jak również dokument Halston, mini-seria z udziałem Ewana McGregora i film fabularny są w pracach. Tcheng mówi, że przyciągnął go projektant, ponieważ ” jako filmowiec jego historia jest większa niż życie … Szukam historii, które pozwolą mi mówić o kulturze w ogóle, poza modą, poprzez historię o modzie.”Tcheng uważa, że wzloty i upadki Halstona pokazują zmiany społeczne z jednej dekady na drugą. „W latach 70.stworzył bardziej wyzwolony styl życia dla kobiet i gejów”, mówi, ” a w latach 80. powiew świeżego powietrza pochodzi z Wall Street i zostaje zmyty. To historia cykli.”
estetyka Halstona bez wątpienia uderzyła w Lata 70. – dekadę, w której radykalne wyzwolenie kobiet w latach 60. stało się bardziej powszechne w społeczeństwie. Stworzył ubrania, które wywarły wpływ na samą prostotę; często cięte na stronniczość, a czasami z jednego kawałka tkaniny, oprawiały ciało użytkownika. „Mam teorię-mniej staje się więcej” – mówi w filmie. Wraz z rozwojem kultury fitness rosła popularność ubrań Halstona. „Kobiety naprawdę chciały wyzwalać swoje ciała: ciało nie jest czymś, co wkłada się w gorset lub w wielką strukturę, jak Europejczycy w latach 60-tych” – mówi Tcheng. „Dotknął czegoś bardzo prostego-ludzie chcieli wyglądać wygodnie i elegancko jednocześnie.”Chociaż Halston jest na zawsze związany z blaskiem i życiem nocnym studia 54, pracował również z ideą „od dnia do nocy”, która napędza nowoczesne opatrunki, o dekady wyprzedzając swoje czasy. Suknia za 200 dolarów, wycięta jak męska koszula, była bestsellerem.
Michael Halpern to urodzony w Londynie, nowojorski projektant, który tworzy rodzaj halstonowego nocnego przepychu na 2019 rok, noszony przez kobiety takie jak Adwoa Aboah i Marion Cotillard. Jego matka nosiła Halston w latach 70-tych i od dawna jest fanem. Szczególnie podziwiał sposób, w jaki Halston umożliwił elegancję bez ograniczeń. „wsiadanie i wysiadanie z samochodów, spotkania, podrywanie ludzi, Siadanie z niskich krzeseł … chodziło o nowoczesną kobietę, w nocy i w ciągu dnia.”Karen Bjornson, modelka Halston, potwierdziła swoje obawy komfortem. W wywiadzie dla „New York Timesa”powiedziała, że projektant zapyta ją:” czy mogłabym usiąść w tej sukience? Mogę się przejść?”’
jeśli Coco Chanel i Yves Saint Laurent stali się osobowościami przed Halstonem, Tcheng twierdzi ,że amerykański projektant był pierwszym, który ” stał się nazwą domową. Przez cały czas był zapraszany do programów telewizyjnych, pojawiła się kreskówka New Yorkera o nim i Lizie Minnelli. Był bardzo znany, a marka była bardzo przywiązana do jego wizerunku.”Jak F Scott Fitzgerald James Gatz przemieniając się w Jaya Gatsby’ ego, Frowick, który urodził się w epoce depresji Midwest, porzucił swoją wiejską przeszłość podczas przeprowadzki do Nowego Jorku. Wraz z uruchomieniem swojej wytwórni proper w 1969 roku, projektant-który wykazywał niezwykłe podobieństwo do młodego Richarda E Granta-poddał się metamorfozie. Przyjął Mundur z zaczesanymi włosami, szyją polo i papierosem w białym papierosie, a nawet poprawił wymowę własnego imienia. W filmie ujawniono, że jego matka wymawiała jego imię „Hal-ston”, a nie bardziej grander brzmiące Hall-ston, którego używał. „Był dzieckiem z Iowa i wymyślił tę wspaniałą postać, spełniając swoje hollywoodzkie marzenie” – mówi Tcheng.
Halpern zwraca uwagę, że Halston wyprzedził o pół wieku dzisiejsze marki o to, aby ich ubrania były świetne, dobre i sfotografowane. Halston przyjaźnił się z Andym Warholem i Biancą Jagger-ubierając ją w tę czerwoną sukienkę na 30. urodziny w Studio 54 – a także Marisą Berenson, Anjelicą Huston i innymi modelkami tamtych czasów. Uprawiał również zróżnicowaną grupę modelek do swoich występów z Afroamerykankami, takimi jak Pat Cleveland i młoda Iman. Wszystkie te kobiety – jego wewnętrzny krąg stał się znany jako „Halstonettes” – pomogły reklamować jego markę, ale w sposób, który wydawał się naturalnym poparciem zamiast Billboardu. „Stał się naprawdę sławny dzięki temu, co nazwalibyśmy teraz ambasadorami Instagramu”, mówi Halpern. Dla młodego projektanta spuścizna jego bohatera nigdy nie była wątpliwa – częściowo dzięki Halstonettes: „dlatego stał się tak sławny – ostatecznie nie chodziło o niego: o te kobiety.”
{{topLeft}}
{{bottomLeft}}
{{topRight}}
{{bottomRight}}
{{/goalExceededMarkerPercentage}}
{{/ticker}}
{{heading}}
{{#paragraphs}}
{{.}}
{{/paragraphs}}{{highlightedText}}
- Udostępnij na Facebooku
- Udostępnij na Twitterze
- Udostępnij przez e-mail
- Udostępnij na LinkedIn
- Udostępnij na Pintereście
- Udostępnij na WhatsApp
- Udostępnij na Messenger