não pode haver muitos designers de moda que foram serigrafado por Andy Warhol, namechecked em um clássico discoteca de música, referenciado em filmes que vão desde Tootsie para John Waters’ clássico do underground Poliéster, guested no meio Americano gameshow Qual é a Minha Linha? e tinham as roupas usadas na lista A do Studio 54. Mas, então, não há muitos estilistas como Roy Halston Frowick, também conhecido simplesmente como Halston.
O designer, que atingiu o auge de sua carreira nos anos 70, é o tema de um novo documentário por Frédéric Tcheng, o homem por trás da Dior e eu e Diana Vreeland: o Olho Tem de Viajar. Em parte, narrado por Tavi Gevinson, que reproduz uma suposta arquivista, diz a Americana clássica história de um jovem do centro-Oeste (Iowa, neste caso) reinventou a si mesmo na Big Apple, primeiro como um chapeleiro na Bergdorf Goodman – projetar o muito imitado chapéu pillbox Jackie Kennedy usava na inauguração do seu marido, em 1961 – e, em seguida, através do lançamento de sua marca de moda em 1969, como o homem por trás do slinky, mínima e vestidos glamourosos. Esses projetos converteram uma geração de jovens mulheres nos anos 70 que tinham emancipado seus corpos e queriam celebrá-los.Com um arco digno de um filme de Hollywood, o sucesso de Halston foi seguido por uma queda espetacular. Ele vendeu sua gravadora em 1973 para o industrial Norton Simon por US $16 milhões. em 1983, a marca foi comprada novamente e ele assinou um acordo de licenciamento com a high street store JC Penney por US $1 bilhão. Isso desvalorizou sua marca de alta classe, e Bergdorf Goodman parou de pedir. Halston, lutando com problemas de vício e uma carga de trabalho crescente, perdeu o controle de sua marca – e seu nome – em 1984. John David Ridge, anteriormente seu assistente, foi instalado como designer. Retirando-se da ribalta, Halston descobriu que tinha HIV em 1988 e mudou-se para São Francisco. Morreu de SIDA dois anos depois.
Desde a sua morte, muitos tentaram reviver a marca – incluindo Sarah Jessica Parker, que foi inscrito por Halston Heritage depois que ela usava dois de seus vestidos em o Sexo e a Cidade em 2009. O rótulo ainda existe, embora seja justo dizer que perdeu o seu lugar no radar high fashion. Agora, é a história de vida de Halston que está em foco: bem como o documentário de Halston, uma mini-série estrelada por Ewan McGregor e um longa-metragem estão em andamento. Tcheng diz que ele foi atraído para o designer porque, “como um cineasta, sua história é maior do que a vida … eu estou procurando histórias que me permitem falar sobre a cultura em geral, além da moda, através de uma história de moda. Tcheng acredita que os altos e baixos de Halston mostram mudanças sociais de uma década para outra. “Nos anos 70 ele criou um estilo de vida mais liberado para mulheres e gays”, diz ele, “e nos anos 80 a respiração do ar fresco vem de Wall Street e ele é lavado. É uma história de ciclos.”
Halston’s aesthetic no doubt chimed with the 70s – a decade where the radical women’s liberation of the 60s became more widespread across society. Ele criou roupas que fizeram o seu impacto através da simplicidade pura; muitas vezes cortado no viés e, às vezes, a partir de apenas um pedaço de tecido, eles enquadraram o corpo do Usuário. “Eu tenho uma teoria – menos se torna mais”, diz ele no filme. À medida que a cultura de fitness crescia, também crescia a popularidade das Roupas de Halston. “As mulheres estavam realmente querendo libertar seus corpos: o corpo não é algo que você coloca em um espartilho ou em uma grande estrutura como os europeus fizeram em alta costura nos anos 60”, diz Tcheng. “Ele tocou em algo muito simples-as pessoas queriam parecer confortáveis e elegantes ao mesmo tempo. Apesar de Halston estar associado para sempre com o glamour e a vida noturna do Studio 54, ele também trabalhou com a idéia de “dia à noite” que alimenta a vestimenta moderna, décadas à frente de seu tempo. Um vestido de Ultrasuede de 200 dólares, cortado como uma camisa de homem, era um best-seller.Michael Halpern (Londres, 2919) é um designer de Nova Iorque que cria uma espécie de glamour noturno de Halston para 2019, usado por mulheres como Adwoa Aboah e Marion Cotillard. A mãe dele usava Halston nos anos 70 e ele é fã dele há muito tempo. Ele admirava particularmente a forma como Halston tornou a elegância possível sem restrições. “entrar e sair de carros, ela está fazendo reuniões, ela está pegando pessoas, ela está para cima e para baixo de cadeiras baixas … era sobre uma mulher moderna, à noite e durante o dia. Karen Bjornson, modelo Halston, confirmou sua preocupação com o conforto. Em uma entrevista ao New York Times, ela disse que no fittings a designer iria perguntar: “” Eu Poderia me sentar neste vestido? Posso andar?”‘
If Coco Chanel and Yves Saint Laurent had become personalities before Halston, Tcheng argues that the American designer was the first to “become a household name. Ele foi convidado em programas de TV o tempo todo, havia um desenho animado nova-iorquino sobre ele e Liza Minnelli. Ele era muito conhecido e a marca estava realmente ligada à sua imagem. Como James Gatz, de f Scott Fitzgerald, transformando-se em Jay Gatsby, Frowick, que nasceu no Midwest da era da depressão, perdeu seu passado rural em movimento para Nova York. Com o lançamento de seu rótulo próprio em 1969, o designer – que tinha uma semelhança incrível com um jovem Richard e Grant – deu a si mesmo uma transformação. Ele adotou o uniforme de cabelo fatiado para trás, pescoço polo e cigarro em um porta-cigarros branco, e até modificou a pronúncia de seu próprio nome. No filme, é revelado que sua mãe pronunciou seu nome “Hal-ston”, ao invés do Grande Hall-ston que ele usou. “Ele era o garoto de Iowa e inventou essa grande personalidade, vivendo seu sonho de Hollywood”, diz Tcheng.Halpern ressalta que Halston estava meio século à frente da preocupação das marcas de hoje em colocar suas roupas no grande, bom e fotografado. Halston era famosa por ser amiga de Andy Warhol e Bianca Jagger – vestindo-a naquele vestido vermelho para seu 30º aniversário no Studio 54 – bem como Marisa Berenson, Anjelica Huston e outros modelos da época. Ele também cultivou uma banda diversificada de modelos para seu show com mulheres afro-americanas, como Pat Cleveland e um jovem Iman incluído. Todas essas mulheres – seu círculo interno ficou conhecido como “as Halstonettes” – ajudaram a anunciar sua marca, mas de uma forma que parecia um endosso natural em vez de um cartaz. “Ele se tornou muito famoso através do que nós chamaríamos agora embaixadores do Instagram”, diz Halpern. Para o jovem designer, O legado de seu herói nunca esteve em dúvida – graças em parte às Halstonettes: “por isso ele ficou tão famoso – não era sobre ele no final do dia: eram aquelas mulheres.”
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