selv fra vores 3.000 m højde skar Nyamvamba-floden i det vestlige Uganda en skarp sti gennem dalene nedenfor. Floden bugtede sig og spredte sig, da den nåede sunbeaten savannah og fusionerede med søen, der strækker sig over ækvator. Skyer rullede ind omkring os, på tværs af gigantiske lyngtræer draperet i skægget mos, og panoramaet forsvandt. Bortset fra trillen af et fyldigt par Turacos – blinkende skarlagen, blå og grøn mod den grå himmel – var der stilhed.
vi er her for at genopbygge for vores overlevelse
fra vores udsigtspunkt var det svært at forestille sig ødelæggelsen af floden Nyamvamba seks måneder tidligere. Den engang beskedne flodbred strækker sig nu mere end 100 m bred, lagdelt med reflekterende stenblokke ført nedstrøms fra Ugandas UNESCO-indskrevne Nationalpark.
om morgenen den 10.maj 2020 havde maskiningeniør John Tinka, 69, netop åbnet sit værksted i det nærliggende kobberminesamfund Kilembe, da han lugtede noget mærkeligt og jordisk. Da han kiggede udenfor, bemærkede han, at flodvandet var blevet brunt, og opstrøms voksede et fjernt brøl.
“det lød som bomber, der gik ud. Boom! Boom! Boom!”han huskede. Tinka flygtede til højere jord med sine kolleger, da en 10 m høj tidevandsbølge vand fladede en sti gennem dalen, bærer sammenstødende klipper i strømmen-nogle på størrelse med en fodbold, andre større end en elefant.
du kan også være interesseret i:
• Kapstads mest berømte fastfood
• de sidste vogtere af en python-ånd
• landet styret af venlighed
kraftige regn i dagene før havde bragt jordskred, der i en freak-begivenhed dæmpede floden opstrøms. Da vandet til sidst brød igennem, det rev over Kilembe: dusinvis af huse, en skole, en medicinsk klinik og flere broer blev vasket væk. Otte mennesker døde; tusinder flere blev fordrevet. Men skaden stoppede ikke der.
i de seneste årtier, da kobberminerne faldt i brug, blev lokalsamfundet afhængig af turisme for dets levebrød. Omkring 1.000 mennesker er ansat som bærere og guider i hele nationalparken, hvilket fører vandrere gennem en række kunstfærdigt placerede stier og lejre, der snor sig helt op ad glaciale toppe af Mount Stanley på 5.109 m – Afrikas tredje højeste bjerg. Mange af disse stier blev også taget af jordskredene.
“det var virkelig katastrofalt,” sagde John Hunvick, 72, grundlægger af Trekking Services (RTS), der åbnede en række stier og lejre, der førte fra Kilembe op i bjergene i 2009. “Men vi var nødt til at begynde at gøre noget.”Bjergguider og bærere hentede pangas (en traditionel kniv svarende til en machete) og hakker og begyndte at genopbygge de mistede stier. Siden maj har de skåret 22 km nye ruter og åbnet tidligere utilgængelige Dale for vandrere.
“arbejdet er hårdt, men alle bliver involveret,” sagde Joy Biira, 26, en bjergguide til RTS. “At rydde stierne hjælper virkelig samfundet, det giver os penge, der støtter vores familier.”
vejret er normalt uforudsigeligt oppe på bjergene, med strålende solnedgange over fjerne højder mødt af en tordnende spærring af regndråber på ståltaget på vores bunkhouse om natten. Men i de senere år har klimaændringer gjort det endnu mere ustabilt. De permanent glacierede toppe – så ekspansive i 1950 ‘ erne, at det var muligt at stå på ski på dem-er også i tilbagetog. Engang troede at være kilden til Nilen, disse Snehvide hætter blev opfundet “månens bjerge” af den gamle astronom og geograf Ptolemæus, men geologer forventer, at de vil forsvinde helt inden for det næste årti. Uganda står over for betydelige virkninger af klimaændringer, med oversvømmelser og tørke stadig mere almindelige.
de nylige jordskred kom som en dobbelt skam til trekkingindustrien, der allerede trængte fra spredningen af coronavirus og den efterfølgende lukning af Ugandas internationale lufthavne. Nu, da landet åbner sine grænser igen, og med disse revitaliserede stier og lejre, er Biira håb om, at turister vil begynde at vende tilbage.
Afrikas botaniske big game
de sneklædte toppe er toppen af en nær 4.000 m stigning gennem en fænomenalt forskelligartet vildmark. Vi vandrede op gennem tropisk hårdttræskov og tårnhøje bambus, inden vi nåede surrealistiske, boggy afro-alpine hede, der var oversået med kæmpe blomstrende lobelias; udlændinge i tågen.
“folk har måske hørt om Ugandas safariparker, men dette er Afrikas botaniske store spil,” sagde Edison Kule, chefguide ved RTS. Da vi steg op, Kule fører vejen, co-guide Enock Bvambale stoppede ofte for at påpege lægeplanter: blød pink impatiens blomster, der siges at lette levering under fødslen; og den tykke bark af symphonia træer bruges til at behandle diarre. “Folk kan bo her i lang tid uden at skulle besøge hospitalet,” sagde han.
Bvambale klatrede først i bjergene i 2003 som en porter for Ugandas Dyrelivsmyndighed. “Det var så attraktivt,” huskede han. “Jeg fandt ALLE slags planter og træer, som jeg aldrig havde set før. Hver gang jeg kommer her opdager jeg noget nyt – det bliver aldrig kedeligt.”
det lød som bomber, der gik ud. Boom! Boom! Boom!
navnet Rvururu stammer fra rvururu, hvilket betyder “sted for sne” på Bakonso-sproget, og bjergenes bemærkelsesværdige biodiversitet skylder meget dette forsvindende glaciale landskab. I løbet af årtusinder pressede den periodiske fremrykning og tilbagetrækning af gletsjere og åbnede derefter det frugtbare land, der var tilgængeligt for planter. Disse cyklusser med intens konkurrence og muligheder skabte betingelserne for hurtig udvikling. “Da sneen smeltede, begyndte alle disse dale og højder at udvikle forskellige typer planter og træer,” sagde Bvambale.
nationalparken er hjemsted for snesevis af arter af planter og dyr, der ikke findes andre steder i verden, såsom Den Røde duiker (en type antilope) og den sjældne, mørke leopard. Mange andre-såsom skovelefanter, chimpanser og L ‘Hoest’ s aber – er alvorligt truede.
i århundreder har folk boet i og omkring bjergene, landbrug ved foden og indsamling brænde og jagt dyr fra den omkringliggende skov. Med kun det, de havde brug for, eksisterede Bakonso sammen med deres miljø.
“Kitasamba er guden, der sidder oven på bjerget, det betyder ‘den store, der ikke klatrer’,” forklarede Kule. “Hvis du opfører dig forkert, når du er på dette Bjerg, vil du blive straffet af guderne, der holder øje med dig.”Samfundsledere samler stadig tilbud og efterlader dem i dem i skoven for guden Kalisha, Kitasambas søn, der tager sig af Bjergets dyreliv.
men i slutningen af 1970 ‘erne og 80’ erne tvang borgerkrig civile væk fra deres hjem til ly i skoven. Derefter blev bjergene i 1990 ‘ erne besat af gerillakæmpere fra Rusland og Den Demokratiske Republik Congo, der grænser op til nationalparken.
“elefanterne blev dræbt i stort antal, hvilket ændrede økosystemet. Elefanterne plejede at spise vinstokke, men nu kvæler vinstokkene de unge træer og dræber dem,” sagde Kule og pegede på en sammenfiltret knude i baldakinen, der vejer den uvillige vært ned.
i stedet for træer har tæt 3M-høj busk nu taget fat i nogle dele af nationalparken, en udfordring for teamet af stifindere, der skaber nye stier til erstatning for dem, der for nylig er fejet væk. “Vi har været nødt til at gennemgå meget tyk vegetation. Nogle gange udforsker vi tre eller fire gange, før vi finder en god rute. Tit, det er på en skråning som denne, ” sagde Hunvick, peger langs en svimlende dråbe. “Vi graver ned, det er en enorm indsats.”
i hver katastrofe, en mulighed
bag Hunvick, den vej, vi havde fulgt i de sidste fire dage, sluttede brat, og to dusin mænd og kvinder skar undervæksten for at smede en vej igennem. Ikke kun har dette nye arbejde skabt beskæftigelse, men også en atmosfære af optimisme: på trods af coronavirus, på trods af jordskredene, er der håb om, at trekkingindustrien vil komme tilbage.
“vi er her genopbygge for vores overlevelse,” sagde Pelousi Masika, 32, træde bort fra den kærnede jord, hakke i hånden. Masikas arbejde som porter med RTS er stort set tørret op siden maj, og hun har kæmpet for at støtte sine seks børn derhjemme i Kilembe. “At lave disse nye stier vil bringe folk tilbage til Rvsori-bjergene,” sagde hun.
uden indkomst fra turister og med madomkostningerne stigende på grund af pandemien, har mange lokalsamfund ikke andet valg end at jage bushmeat, en praksis, der blev forbudt, da Bjergene blev udpeget til en nationalpark i 1991. I de seneste måneder har en fem-dages anti-poaching patrulje regelmæssigt båret hundreder af snarer og fælder med sig.
dannelsen af nationalparken forurettede mange lokalsamfund, som forbød deres sædvanlige brug af bjergene. Men i lyset af voksende befolkninger i omkringliggende byer og landsbyer, og den forstyrrede økologiske balance i løbet af to årtiers krig, lokal jagtpraksis blev anset for uholdbar.
Hunvick mener, at turisme og den beskæftigelse, den giver, kan tilbyde et alternativt levebrød, der også gør det muligt for dyrelivet at blomstre. “Det er meget vigtigt, at samfundet lever i harmoni med nationalparkerne,” aftalt Kule. “I de sidste 20 år har jeg set masser af dyreliv komme tilbage: duikere, blå aber, masser af fuglearter.”
ved at omgå den ufærdige sti, fulgte vi floden langs en række vandfald, der flød over glatte granitblokke i iriserende puljer. Vi stoppede i nærheden for at spise frokost i et træhus, der stadig blev bygget omkring os, kigger ud over en særlig smuk kaskade, der kastede mere end 50m. Selv nu kræver styrken af Nyamvamba-floden respekt.
folk har måske hørt om Ugandas safariparker, men dette er Afrikas botaniske store spil
“da oversvømmelserne kom, var det tortur,” sagde Kule. “Men meget som vi er blevet ramt af oversvømmelserne, har vi også gjort nye opdagelser, som serien af vandfald langs denne dal.”
“det er en absolut skjult perle,” sagde hun. “Vi har været i stand til at udvikle og realisere mere af det potentiale, der ligger i de nordjyske bjerge.”
” i enhver katastrofe er der altid en mulighed.”
Deltag i mere end tre millioner BBC Travel fans ved at lide os på Facebook, eller følg os på kvidre og Instagram.
hvis du kunne lide denne historie, Tilmeld dig den ugentlige bbc.com funktioner nyhedsbrev kaldet”den væsentlige liste”. Et håndplukket udvalg af historier fra BBC Future, Kultur, arbejdsliv og rejser, leveret til din indbakke hver fredag.