Scuttlebutt. Kaptajnens Datter. Skibets kiks. Seadogs kender dem måske som noget helt andet, men til legionerne af smørrebrødsfans over hele Brooklyn kan disse øjeblikkeligt genkendes som navnene på tre af Salties mest elskede kreationer. Nu går solen ned på deres rejse, da ejeren Caroline Fidans meddelte, at hun lukker butikken den 31.December.
Saltie sejlede på en temmelig uromantisk strækning af Metropolitan Avenue i 2009 med Fidanus, der havde brugt lang tid på at arbejde med restaurant empire, ved roret. Frilansere med fleksible arbejdstider strømmede til spalten af en cafekrus (som ikke var åben til middag), bestilte ved skranken og lystfiskeri efter en af afføringen i det forsigtigt nautisk-tema rum.
petite-menuen indeholder primært smørrebrød med lidt underlige ingredienser, som syltede æg og sardiner, serveret på craggy, salt-besat focaccia. Det er ikke vegetar, i sig selv, men kød gør kun lejlighedsvise optrædener, spiller anden violin til pickly, herby, crunchy vegetabilske ting, ost og æg. Konditoriet omfatter britisk-skæve slik, ligesom Eccles kage og pistacie-snøret chokolade nudge cookies, og kaffen er tilgængelig Ny England–stil, med ahornsirup.
maden var og er urokkeligt fremragende og rimeligt prissat i et kvarter, der i stigende grad ikke er. men jeg tror ikke, det er (helt), hvorfor Saltie gjorde det godt, eller hvorfor den pludselige nyhed om dens lukning føles så melankolsk. “Det er på tide at foretage en ændring og se, hvad der ellers er at gøre derude.”) Det, der gjorde Saltie speciel, var, hvor personlig Det føltes. Dette er ikke at sige, at du havde brug for at kende Fidanus for at nyde Saltie — oplevelsen-du havde kun brug for at forstå, at hun kørte et stramt skib, passe godt på ingredienser og kunder.
længe forbi det punkt, hvor andre operatører måske er begyndt at ringe til det, har Saltie opretholdt et ensartet kvalitetsniveau og fortsat med at innovere (se: den kortvarige, men hårdt savnede Mr. Curry pop-up; konstant roterende suppe-og salatspecialer, der ofte stjal vinden lige ud af smørrebrødssejlene). Ting blev ikke forældede, kreativt set, på Saltie-næsten dagligt har holdet der fundet nye måder at udtrykke sig på. Og de har gjort det med et minimum af ståhej, stole på Fidances stabile, patientvejledning i stedet for gimmicks eller hurtige hits. I dette ejendommelige øjeblik, hvor restaurantgrupper skaber velplejede scener, har Salties lavmælt tilgang af høj kvalitet været et frisk pust.
Saltie havde integritet. Der var en kort, ulykkelig rejse ind i Gotham Vest food hall, som Fidanas for nylig kaldte en “sjælknusende” oplevelse, men selve mærket følte sig aldrig fortyndet. Faktisk føltes det aldrig som et brand overhovedet, og i en alder af restauranter, der designer menuer specielt til Instagram og big-shot kokke, der indbetaler deres troværdighed til en hurtig afslappet udbetaling, er det stadig sværere at finde. Industriens økonomiske pres gør det ikke nemt at drive en lille virksomhed, men jeg kan stadig kun tænke på nogle få andre, som Brooks Headleys tilsvarende fremragende og tilsvarende idiosynkratiske Overlegenhedsburger, der opretholder dette princip så godt.
tilsyneladende er jeg ikke den eneste, der har det sådan. Den dag nyheden brød (som faldt sammen med flere, ” Jamie, er du okay?”tekster), jeg var i Vilhelmsburg til et møde. Så snart det blev pakket, gik jeg over til Saltie, fuldt forberedt på at bestille en af alt og finde ud af, hvordan man fryser det senere. (Heldigvis bevares de fleste opskrifter i Saltie-kogebogen.) Men da jeg nærmede mig, en hel time før normal lukketid, så jeg, at metalporten var trukket, med en medarbejder, der fejede op udenfor.
jeg spurgte ham, hvorfor de blev lukket tidligt, og han rystede på hovedet: “Vi blev knust med kunder, efter at nyheden brød,” sagde han. “Det var vanvittigt. Til sidst løb vi tør for brød, og der var ikke mere, vi kunne gøre.”