jeg kører over Ponte Legnano mod Mantua: den lange bro skiver gennem to tågedækkede søer, der danner en gigantisk voldgrav, der beskytter denne majestætiske by. Pludselig, ved kanten af vandet, brydes den hvirvlende tåge af en dramatisk skyline af gamle tårne, tårne, kupler og kupler. Italienske venner fortæller mig, at Mantua er kendt som La Bella Addormentata, en sovende skønhed, der ikke har ændret sig siden middelalderen.
omkring 40 km syd for de populære destinationer Gardasøen og Verona, byen en eller anden måde bliver omgået af de fleste rejsende. Nøglen til puslespillet er søerne, en bemærkelsesværdig kunstig befæstning skabt for næsten 1.000 år siden, der effektivt lukkede Mantua fra verden. Og disse omringende vådområder betyder, at størrelsen på Mantua næppe har ændret sig-selv i dag tager det kun 20 minutter at gå over byen. Stedet har været uberørt af byudvikling, og selv den nuværende befolkning på omkring 48.000 er stort set den samme som for århundreder siden. Den italienske økologibevægelse Legambiente stemte Mantua som Italiens mest beboelige by for et par år siden, og jeg er fascineret af at finde ud af, hvordan det er at blive et sted, hvor tiden ser ud til at have stået stille.
jeg tjekker ind på det elegante familiedrevne Hotel Broletto i et palæ fra det 15.århundrede-og kun 75 til et dobbeltværelse. Det er perfekt placeret mellem pladsen delle Erbe, den gamle markedsplads, hvis buede portico er foret med modebutikker og livlige barer, og pladsen Sordello, et storslået torv med tårnhøje paladser og en slående hvid marmor barok katedral.
jeg beslutter at få den ene must-see kulturelle syn ud af vejen, gå over brostensbelagte torv Sordello til palæet Ducale: det er ikke blot palads, snarere en by i byen, den største bolig i Italien efter Vatikanet. I 400 år var dette hjemsted for familien Gonsaga, hertugerne af Mantua, der regerede indtil 1707 og satte deres præg på alt, ligesom Medicierne gjorde i Florence. Labyrinten omfatter et slot, basilika, gårde, overdådige gallerier, haver og mere end 500 værelser. Heldigvis, de fleste af dem er lukket, men der er stadig masser at se, fra dyrebare gobeliner, et glitrende spejlgalleri og mesterværker af Raphael, til en stjernetegn malet som en psykedelisk loftfreskomaleri fra det 16.århundrede.
når solen går ned, ser det ud til, at byen har taget ud på en passeggiata, det tidlige aftenritual med at klæde sig i dit fineste og tage tid til en Aperol-sprit eller en gammeldags Americano. Stemningen skifter fra en bar til den næste. Et ærværdigt litterært hangout fra det 19.århundrede, Bar Venedig på pladsen Marconi er fyldt med en smuk præ-teatermængde, der ligner ekscentriske ekstramateriale fra en Fellini-film, mens funky Osteria Libenter på pladsen Concordia har et yngre bohemsk sæt, der bliver underholdt af en spændende DJ og poesielæsning. Men ingen kan sammenlignes med historisk Bar Caravatti (Portici Broletto 16, +39 03763 21653), en af mine top 10 Europæiske barer. Hele Mantua passerer her og bestiller husets aperitif, opfundet af Signor Caravatti i 1865, og stadig lavet af en hemmelig opskrift på vin og aromatiske bitter.
den venlige bartender, maks Orondini, siger: “Dette sted er som et stykke lokalt liv, fra advokater og forretningsfolk, der krøb over en espresso om morgenen, til blide damer, der glider ind før aftenens rush for en stiv Negroni, til festmængden, der dukker op efter midnat, når du vil opdage, at Mantua ikke er en museumsby, der sidder fast i middelalderen.”Og da hver bar konkurrerer om at tilbyde den mest overdådige gratis buffet med ost, pasta, Skinke og oste, bruger jeg ikke engang penge på middag i en restaurant.
det, der slår mig ved Mantua, er, at der ikke er skarer af turister eller klæbrige souvenirbutikker, ingen lang liste med museer og kirker at traske rundt. Jeg snubler over et par skjulte juveler ved hotellet, med næppe en besøgende i syne: den intime Rotonda di San Lorenso fra det 11. århundrede, inspireret af Jerusalems hellige gravkirke, og den fabelagtige rokoko Teatro Bibiena, hvor den 13-årige Moart engang optrådte.
så er det tid til at koncentrere sig om, hvad byen virkelig er berømt for: dens mad. Elisabetta Arcari driver en madlavningsskole (peccatidigola.info), hvor jeg tager på Mantua ikoniske produkt, græskar, og gøre en total rod forsøger at gøre tortelli di Cucca alla Mantovana. Dette er Mantua, skolen er i et palads fra det 14.århundrede – der er endda fresker i loo. Arcari fortæller mig: “Glem alt om de trendy restauranter her, der prøver at fortolke det traditionelle Mantuanske køkken – det har ikke brug for det! Vær eventyrlysten og prøv vores specialiteter på Osteria delle Tette og Trattoria Due Cavallini .”
jeg kan aldrig modstå denne form for udfordring, og frokost på Kvattro Tette uden dikkedarer starter glimrende. Alle sidder sammen på gamle træborde, der er ingen forbehold, ingen kreditkort og retter koster kr.6-kr. 10 hver. De laver en lækker luccio, gedde i en tangy persille og kapersauce, mens den traditionelle risotto alla pilota er som ingen anden, jeg har smagt i Italien, ikke kogt og omrørt med en brodo, men efterladt til at koge og blandet med en tyk kødklud, der ender mere som en pilaf.
om aftenen er jeg nødt til at beslutte, om jeg er klar til den klassiske Mantuanret, som de fleste lokale er hjerteligt tucking ind på Due Cavallini. Stracotto d ‘ Asino er en rig gryderet, kogt i otte timer ved hjælp af alle ting æselkød. Tør jeg risikere vrede Guardian læsere – for ikke at nævne hjemmesiden kommentarer-og prøv æsel? Jeg er en eventyrlysten æder, og har samplet nogle mærkelige retter rundt om i verden. Og og fakta om livet i Frankrig og Italien at spise hestekød er ikke noget stort. Så, jeg beslutter at sætte mit hoved i løkken og putte ind i den lækre skål. I mange af restauranterne i byens centrum, æsel er stille blevet erstattet af oksekød for at undgå opblussen med indignerede turister, men min servitrice ser mig strengt i øjet. “Folk fra Mantua er stolte af deres køkken og ville aldrig bestille stracotto af oksekød.”Personligt regner jeg æsel og oksekød smag stort set det samme.
søndag morgen gør jeg, hvad de fleste lokale gør, og går rundt i søerne sammen med løbere, hundevandrere og barnevogne og spadserer derefter til den sydlige kant af byen, hvor Gonsagas byggede et dekadent lystpalads i fuldstændig kontrast til deres stramme Hertugpalads.
palæet Te blev opfattet som et gemmested for hertug Federicos forsøg med sin elskerinde fra det 16.århundrede. Lavet af en af de største Renæssancemalere og arkitekter, Giulio Romano, har paladset nogle af de mest spektakulære fresker, jeg har set. De groteske giganter og monstre i Sala Dei Giganti er så stiliserede, at de næsten kunne have inspireret Marvel Comics, mens de Bacchanalianske scener i Cupid and Psyche room, hvor hertugen holdt banketter, sandsynligvis inspirerede lejlighedsvis Orgie.
udenfor støder jeg på en gruppe cyklister, der fortæller mig, at de tager afsted senere på dagen på en kæmpe pram fortøjet på søen. Det er det første skridt på en uges lang tur, arrangeret af et innovativt cykelturfirma, (girolibero.it) til båd og cykel hele vejen til Venedig, hvor jeg bor en del af året. Jeg er bestemt blevet forført af Mantuas stille charme, og det lyder den perfekte måde at vende tilbage på.
• turen blev arrangeret af Mantova Tourism, med overnatning på Hotel Broletto (+39 0376 326784, hotelbroletto.com, doubles from €75). Monarch (monarch.co.uk) flies to Verona from Gatwick and Manchester from £39 one way
{{topLeft}}
{{bottomLeft}}
{{topRight}}
{{bottomRight}}
{{/goalExceededMarkerPercentage}}
{{/ticker}}
{{heading}}
{{#paragraphs}}
{{.}}
{{/paragraphs}} {{fremhævet tekst}}
- Del på Facebook
- Del på kvidre
- Del via e-mail
- Del på LinkedIn
- Del på Pinterest
- Del på Facebook
- Del på Messenger