Es kann nicht viele Modedesigner geben, die von Andy Warhol siebgedruckt wurden, in einem klassischen Disco-Song namengeprüft, in Filmen von Tootsie bis John Waters ‚Underground-Klassiker Polyester erwähnt, zu Gast bei Middle American Gameshow What’s My Line? und ließ ihre Kleidung von der A-Liste im Studio 54 tragen. Aber dann gibt es nicht viele Modedesigner wie Roy Halston Frowick, sonst einfach als Halston bekannt.
Der Designer, der in den 70er Jahren den Höhepunkt seiner Karriere erreichte, ist Gegenstand eines neuen Dokumentarfilms von Frédéric Tcheng, dem Mann hinter Dior und mir und Diana Vreeland: Das Auge muss reisen. Teilweise erzählt von Tavi Gevinson, der einen imaginären Archivar spielt, erzählt es die klassische amerikanische Geschichte eines jungen Mannes aus dem Mittleren Westen (in diesem Fall Iowa), der sich im Big Apple neu erfindet, zuerst als Hutmacher bei Bergdorf Goodman – er entwarf den viel nachgeahmten Pillbox-Hut, den Jackie Kennedy 1961 bei der Einweihung ihres Mannes trug – und dann 1969 seine Modemarke als Mann hinter schleichenden, minimalen und glamourösen Kleidern. Diese Entwürfe passten zu einer Generation junger Frauen in den 70er Jahren, die ihren Körper emanzipiert hatten und feiern wollten.
Mit einem Bogen, der eines Hollywood-Films würdig war, folgte Halstons Erfolg ein spektakulärer Sturz. Er verkaufte sein Label 1973 an den Industriellen Norton Simon für 16 Millionen US-Dollar. 1983 wurde die Marke wieder aufgekauft und er unterzeichnete einen Lizenzvertrag mit dem High Street Store JC Penney für 1 Milliarde US-Dollar. Dies wertete seine erstklassige Marke ab und Bergdorf Goodman hörte auf zu bestellen. Halston, der mit Suchtproblemen und zunehmender Arbeitsbelastung zu kämpfen hatte, verlor 1984 die Kontrolle über seine Marke – und seinen Namen. John David Ridge, ehemals sein Assistent, wurde als Designer installiert. Als er sich aus dem Rampenlicht zurückzog, entdeckte Halston 1988, dass er HIV hatte, und zog nach San Francisco. Zwei Jahre später starb er an Aids.
Seit seinem Tod haben viele versucht, die Marke wiederzubeleben – darunter Sarah Jessica Parker, die von Halston Heritage angeworben wurde, nachdem sie 2009 zwei ihrer Kleider in Sex and the City getragen hatte. Das Label existiert immer noch, obwohl es fair ist zu sagen, dass es seinen Platz auf dem High-Fashion-Radar verloren hat. Jetzt, Es ist Halstons Lebensgeschichte, die im Fokus steht: Neben der Halston-Dokumentation, Eine Miniserie mit Ewan McGregor und ein Spielfilm sind in Arbeit. Tcheng sagt, er sei von dem Designer angezogen worden, weil „als Filmemacher seine Geschichte größer als das Leben ist … ich suche nach Geschichten, die es mir ermöglichen, über die Kultur im Allgemeinen, über die Mode hinaus, durch eine Modegeschichte zu sprechen.“ Tcheng glaubt, dass Halstons Höhen und Tiefen gesellschaftliche Veränderungen von einem Jahrzehnt zum anderen zeigen. „In den 70er Jahren schuf er einen freieren Lebensstil für Frauen und Schwule“, sagt er, „und in den 80er Jahren kommt der Hauch frischer Luft von der Wall Street und er wird weggespült. Es ist eine Geschichte von Zyklen.“
Halstons Ästhetik stimmte zweifellos mit den 70er Jahren überein – einem Jahrzehnt, in dem die radikale Frauenbefreiung der 60er Jahre in der Gesellschaft weiter verbreitet wurde. Er schuf Kleidung, die durch schiere Einfachheit ihre Wirkung entfaltete; Oft auf der Vorderseite geschnitten und manchmal aus nur einem Stück Stoff, umrahmten sie den Körper des Trägers. „Ich habe eine Theorie – weniger wird mehr“, sagt er im Film. Als die Fitnesskultur wuchs, wuchs auch die Popularität von Halstons Kleidung. „Frauen wollten ihren Körper wirklich befreien: Der Körper ist nicht etwas, das man in ein Korsett oder in eine große Struktur steckt, wie es die Europäer in den 60er Jahren in der Couture getan haben“, sagt Tcheng. „Er berührte etwas sehr Einfaches – die Leute wollten gleichzeitig bequem und elegant aussehen.“ Obwohl Halston für immer mit dem Glamour und dem Nachtleben von Studio 54 verbunden ist, arbeitete er auch mit der „Day to Night“ -Idee, die das moderne Dressing Jahrzehnte vor seiner Zeit antreibt. Ein Ultrasuede-Kleid für 200 US-Dollar, geschnitten wie ein Herrenhemd, war ein Bestseller.
Michael Halpern ist ein in London ansässiger, in New York geborener Designer, der für 2019 eine Art Halston-ähnlichen Nachtglamour kreiert, der von Frauen wie Adwoa Aboah und Marion Cotillard getragen wird. Seine Mutter trug Halston in den 70er Jahren und er ist seit langem ein Fan. Er bewunderte besonders die Art und Weise, wie Halston Eleganz ohne Einschränkung ermöglichte. “ ein- und aussteigen, sie macht Meetings, sie holt Leute ab, sie ist auf und ab von niedrigen Stühlen … Es ging um eine moderne Frau, nachts und tagsüber.“ Karen Bjornson, ein Halston-Model, bestätigte seine Sorge um Komfort. In einem Interview mit der New York Times sagte sie, der Designer würde sie zuerst fragen: „Könnte ich in diesem Kleid sitzen? Kann ich laufen?“‚
Wenn Coco Chanel und Yves Saint Laurent vor Halston Persönlichkeiten geworden wären, argumentiert Tcheng, dass der amerikanische Designer der erste war, der „ein bekannter Name wurde. Er wurde die ganze Zeit in Fernsehsendungen eingeladen, es gab einen New Yorker Cartoon über ihn und Liza Minnelli. Er war wirklich bekannt und die Marke war wirklich an sein Image gebunden.“ Wie F Scott Fitzgeralds James Gatz, der sich in Jay Gatsby verwandelte, vergoss Frowick, der im Mittleren Westen der Depression geboren wurde, seine ländliche Vergangenheit auf dem Weg nach New York. Mit der Gründung seines Labels proper im Jahr 1969 gab sich der Designer, der eine unheimliche Ähnlichkeit mit einem jungen Richard E Grant hatte, ein neues Gesicht. Er nahm die Uniform aus zurückgeschnittenem Haar an, Polo-Hals und Zigarette in weißer Zigarettenspitze, und zwickte sogar die Aussprache seines eigenen Namens. Im Film, Es zeigt sich, dass seine Mutter seinen Namen „Hal-ston“ ausgesprochen hat, eher als der größer klingende Hall-Ston, den er benutzte. „Er war der Junge aus Iowa und er hat diese großartige Persönlichkeit erfunden und seinen Hollywood-Traum gelebt“, sagt Tcheng.
Halpern weist darauf hin, dass Halston der Beschäftigung der heutigen Marken, ihre Kleidung auf das Große, Gute und Schöne zu bringen, ein halbes Jahrhundert voraus war. Halston war bekanntlich mit Andy Warhol und Bianca Jagger befreundet – sie kleidete sie zu ihrem 30.Geburtstag im Studio 54 in dieses rote Kleid – sowie Marisa Berenson, Anjelica Huston und andere Modelle der Zeit. Er kultivierte auch eine vielfältige Gruppe von Models für seine Show mit afroamerikanischen Frauen wie Pat Cleveland und einem jungen Iman. All diese Frauen – sein innerer Kreis wurde als „The Halstonettes“ bekannt – halfen, für seine Marke zu werben, aber auf eine Weise, die sich wie eine natürliche Bestätigung anstelle einer Werbetafel anfühlte. „Er wurde wirklich berühmt durch das, was wir jetzt Instagram-Botschafter nennen würden“, sagt Halpern. Für den jungen Designer stand das Vermächtnis seines Helden nie in Zweifel – auch dank der Halstonettes: „Deshalb wurde er so berühmt – es ging am Ende des Tages nicht um ihn: Es waren diese Frauen.“
{{topLeft}}
{{bottomLeft}}
{{topRight}}
{{bottomRight}}
{{/goalExceededMarkerPercentage}}
{{/ticker}}
{{heading}}
{{#paragraphs}}
{{.}}
{{/paragraphs}}{{highlightedText}}
- Auf Facebook teilen
- Auf Twitter teilen
- Per E-Mail teilen
- Auf LinkedIn teilen
- Auf Pinterest teilen
- Auf WhatsApp teilen
- Auf Messenger teilen