Selbst aus unserer 3.000m Höhe schneidet der Nyamwamba River im Westen Ugandas einen steilen Weg durch die Täler darunter. Der Fluss schlängelte sich und breitete sich aus, als er die Sunbeaten Savannah erreichte und mit dem Lake Dweru verschmolzen war und den Äquator überspannte. Wolken rollten um uns herum, über riesige Heidebäume, die in bärtiges Moos gehüllt waren, und das Panorama verschwand. Bis auf den Triller eines prallen Paares Rwenzori-Turakos – die scharlachrot, blau und grün gegen den grauen Himmel blitzten – herrschte Stille.
Wir sind hier, um unser Überleben wieder aufzubauen
Von unserem Standpunkt aus war es schwierig, sich die Zerstörung vorzustellen, die der Nyamwamba-Fluss sechs Monate zuvor angerichtet hatte. Das einst bescheidene Flussufer erstreckt sich heute über eine Breite von mehr als 100 m und ist mit reflektierenden Felsbrocken übersät, die stromabwärts vom UNESCO-geschützten Nationalpark Rwenzori Mountains in Uganda getragen werden.
Am Morgen des 10. Mai 2020 hatte der Maschinenbauingenieur John Tinka, 69, gerade seine Werkstatt in der nahe gelegenen Kupferbergbaugemeinde Kilembe geöffnet, als er etwas Seltsames und Erdiges roch. Als er nach draußen schaute, bemerkte er, dass das Flusswasser braun geworden war und stromaufwärts ein entferntes Gebrüll wuchs.
„Es klang, als würden Bomben hochgehen. Bumm! Bumm! Bumm!“ er erinnerte sich. Tinka floh mit seinen Mitarbeitern auf eine höhere Ebene, als eine 10 m hohe Flutwelle einen Weg durch das Tal platt machte und zusammenstoßende Felsen in seinem Fluss trug – einige so groß wie ein Fußball, andere größer als ein Elefant.
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* Das von Freundlichkeit beherrschte Land
Starke Regenfälle in den Tagen zuvor hatten Erdrutsche verursacht, die den Fluss flussaufwärts in einem Freak-Event stauten. Als das Wasser schließlich durchbrach, es riss über Kilembe: dutzende Häuser, eine Schule, eine medizinische Klinik und mehrere Brücken wurden weggespült. Acht Menschen starben, Tausende weitere wurden vertrieben. Aber der Schaden hörte hier nicht auf.
In den letzten Jahrzehnten, als die Kupferminen nicht mehr genutzt wurden, war die lokale Gemeinschaft auf den Tourismus angewiesen, um ihren Lebensunterhalt zu bestreiten. Rund 1.000 Menschen sind als Träger und Führer im gesamten Nationalpark beschäftigt und führen Wanderer durch eine Reihe von kunstvoll angelegten Wegen und Lagern, die sich bis zu den Gletschergipfeln des Mount Stanley auf 5.109 m – Afrikas dritthöchstem Berg – schlängeln. Viele dieser Wege wurden auch von den Erdrutschen genommen.
“ Es war wirklich katastrophal „, sagte John Hunwick, 72, Gründer von Rwenzori Trekking Services (RTS), das 2009 eine Reihe von Wanderwegen und Camps eröffnete, die von Kilembe in die Berge führten. „Aber wir mussten anfangen, etwas zu tun.“ Bergführer und Träger nahmen Pangas (ein traditionelles Messer ähnlich einer Machete) und Hacken und begannen, die verlorenen Pfade wieder aufzubauen. Seit Mai haben sie 22 km neue Routen geschnitzt und bisher unzugängliche Täler für Wanderer geöffnet.
„Die Arbeit ist hart, aber alle engagieren sich“, sagte Joy Biira, 26, Bergführerin bei RTS. „Das Räumen der Wege hilft der Gemeinde wirklich, es gibt uns Geld, das unsere Familien unterstützt.“
Das Wetter in den Bergen ist normalerweise unvorhersehbar, mit strahlenden Sonnenuntergängen über fernen Bergrücken, die nachts von einem donnernden Regenschauer auf dem Stahldach unseres Bunkhauses getroffen werden. Aber in den letzten Jahren hat der Klimawandel es noch volatiler gemacht. Die permanent vergletscherten Gipfel – in den 1950er Jahren so weitläufig, dass man auf ihnen Ski fahren konnte – sind ebenfalls auf dem Rückzug. Diese schneeweißen Kappen, die einst als Quelle des Nils galten, wurden vom alten Astronomen und Geograph Ptolemäus als „Berge des Mondes“ bezeichnet, aber Geologen erwarten, dass sie innerhalb des nächsten Jahrzehnts ganz verschwinden werden. Uganda ist mit erheblichen Auswirkungen des Klimawandels konfrontiert, wobei Überschwemmungen und Dürren immer häufiger auftreten.
Die jüngsten Erdrutsche waren ein Doppelschlag für die Trekkingindustrie, die bereits von der Ausbreitung des Coronavirus und der anschließenden Schließung der internationalen Flughäfen Ugandas betroffen war. Jetzt, da das Land seine Grenzen wieder öffnet, und mit diesen revitalisierten Wegen und Lagern, Biira hofft, dass Touristen zurückkehren werden.
Afrikas botanisches Großwild
Die schneebedeckten Gipfel der Rwenzori sind der Höhepunkt eines fast 4.000 m hohen Aufstiegs durch eine phänomenal vielfältige Wildnis. Von den terrassierten Ausläufern der Bakonzo, die die Rwenzori-Berge ihr Zuhause nennen, aus wanderten wir durch tropische Laubwälder und hoch aufragende Bambusse, bevor wir surreale, sumpfige afroalpine Moorlandschaften erreichten, die mit riesigen blühenden Lobelien übersät waren; Aliens im Nebel.
„Die Leute haben vielleicht von Ugandas Safariparks gehört, aber das ist Afrikas botanisches Großwild“, sagte Edison Kule, Chefführer bei RTS. Als wir aufstiegen, Kule den Weg, Co-Guide Enock Bwambale hielt häufig an, um auf Heilpflanzen hinzuweisen: zartrosa Impatiens-Blüten, die die Entbindung während der Geburt erleichtern sollen; und die dicke Rinde von Symphonia-Bäumen zur Behandlung von Durchfall. „Die Menschen können hier lange leben, ohne das Krankenhaus besuchen zu müssen“, sagte er.
Bwambale bestieg die Berge erstmals 2003 als Pförtner für die Uganda Wildlife Authority. „Es war so attraktiv“, erinnerte er sich. „Ich fand alle Arten von Pflanzen und Bäumen, die ich noch nie zuvor gesehen hatte. Jedes Mal, wenn ich hierher komme, entdecke ich etwas Neues – es wird nie langweilig.“
Es klang, als würden Bomben hochgehen. Bumm! Bumm! Bumm!
Der Name Rwenzori stammt von rwe nzururu, was in der Bakonzo-Sprache „Ort des Schnees“ bedeutet, und die bemerkenswerte Artenvielfalt der Berge verdankt viel dieser verschwindenden Gletscherlandschaft. Über Jahrtausende drückte und öffnete der periodische Vor- und Rückzug der Gletscher das fruchtbare Land, das den Pflanzen zur Verfügung stand. Diese Zyklen intensiven Wettbewerbs und Chancen schufen die Voraussetzungen für eine rasche Entwicklung. „Als der Schnee schmolz, begannen all diese Täler und Grate, verschiedene Arten von Pflanzen und Bäumen zu entwickeln“, sagte Bwambale.
Der Rwenzori Mountains National Park beherbergt Dutzende von Pflanzen- und Tierarten, die sonst nirgendwo auf der Welt zu finden sind, wie den Rwenzori Red Duiker (eine Art Antilope) und den seltenen, dunklen Rwenzori Leopard. Viele andere – wie Waldelefanten, Schimpansen und L’Hoest–Affen – sind stark gefährdet.
Seit Jahrhunderten leben die Bakonzo in und um die Rwenzori-Berge, bewirtschaften die Ausläufer, sammeln Brennholz und jagen Tiere aus dem umliegenden Wald. Die Bakonzo nahmen nur das, was sie brauchten, und koexistierten mit ihrer Umgebung.
„Kitasamba ist der Gott, der auf dem Berg sitzt, es bedeutet ‚der Große, der nicht klettert'“, erklärte Kule. „Wenn du dich auf diesem Berg schlecht benimmst, wirst du von den Göttern bestraft, die über dich wachen.“ Gemeindeleiter sammeln immer noch Opfergaben und lassen sie im Wald für den Gott Kalisha, Kitasambas Sohn, der sich um die Tierwelt des Berges kümmert.
Aber in den späten 1970er und 80er Jahren zwang der Bürgerkrieg Zivilisten, ihre Häuser zu verlassen, um im Wald Schutz zu suchen. Dann, in den 1990er Jahren, wurden die Berge von Guerillakämpfern aus Ruanda und der Demokratischen Republik Kongo besetzt, die an den Nationalpark grenzt.
„Die Elefanten wurden in großer Zahl getötet, was das Ökosystem veränderte. Die Elefanten haben früher die Reben gefressen, aber jetzt erwürgen die Reben die jungen Bäume und töten sie „, sagte Kule und zeigte auf einen verwickelten Knoten im Baldachin, der seinen unwilligen Wirt belastete.
Anstelle von Bäumen hat sich nun in einigen Teilen des Nationalparks ein dichter, 3 m hoher Busch durchgesetzt, eine Herausforderung für das Team von Pfadfindern, die neue Wege schaffen, um die kürzlich weggefegten zu ersetzen. „Wir mussten durch sehr dichte Vegetation gehen. Manchmal erkunden wir drei oder vier Mal, bevor wir eine gute Route finden. Oft ist es an einem Hang wie diesem „, sagte Hunwick und zeigte auf einen schwindelerregenden Tropfen. „Wir graben nach unten, es ist eine enorme Anstrengung.“
In jeder Katastrophe, einer Gelegenheit
Hinter Hunwick endete der Weg, dem wir die letzten vier Tage gefolgt waren, abrupt und zwei Dutzend Männer und Frauen zerschnitten das Unterholz, um einen Weg zu finden. Diese neue Arbeit hat nicht nur Arbeitsplätze geschaffen, sondern auch eine Atmosphäre des Optimismus: Trotz Coronavirus, trotz der Erdrutsche besteht die Hoffnung, dass sich die Trekkingbranche erholt.
„Wir sind hier, um unser Überleben wieder aufzubauen“, sagte Pelousi Masika, 32, und trat mit der Hacke in der Hand von der aufgewühlten Erde ab. Masikas Arbeit als Portier bei RTS ist seit Mai weitgehend ausgetrocknet und sie hatte Mühe, ihre sechs Kinder zu Hause in Kilembe zu unterstützen. „Diese neuen Wege werden die Menschen zurück in die Rwenzori-Berge bringen“, sagte sie.
Ohne Einnahmen von Touristen und mit steigenden Lebensmittelkosten aufgrund der Pandemie haben viele lokale Gemeinschaften keine andere Wahl, als Buschfleisch zu jagen, eine Praxis, die verboten wurde, als die Rwenzori-Berge 1991 zum Nationalpark erklärt wurden. In den letzten Monaten hat eine fünftägige Anti-Wilderei-Patrouille regelmäßig Hunderte von Schlingen und Fallen mit sich geführt.
Die Bildung des Nationalparks beunruhigte viele lokale Gemeinschaften, die ihre übliche Nutzung der Berge untersagten. Aber angesichts der wachsenden Bevölkerung in den umliegenden Städten und Dörfern, und das gestörte ökologische Gleichgewicht während zwei Jahrzehnten des Krieges, Lokale Jagdpraktiken galten als nicht nachhaltig.
Hunwick glaubt, dass der Tourismus und die Beschäftigung, die er bietet, eine alternative Lebensgrundlage bieten können, die es auch der Tierwelt ermöglicht, zu gedeihen. „Es ist sehr wichtig, dass die Gemeinde im Einklang mit den Nationalparks lebt“, stimmte Kule zu. „In den letzten 20 Jahren habe ich viele Wildtiere zurückkommen sehen: Duiker, blaue Affen, viele Vogelarten.“
Unter Umgehung des unvollendeten Wegabschnitts folgten wir dem Fluss entlang einer Reihe von Wasserfällen, die über glatte Granitfelsen in schillernde Pools flossen. Wir hielten in der Nähe an, um in einem Holzunterstand zu Mittag zu essen, der noch um uns herum gebaut wurde, und schauten auf eine besonders schöne Kaskade, die mehr als 50 m tief stürzte. Schon jetzt verlangt die Kraft des Nyamwamba-Flusses Respekt.
Die Menschen haben vielleicht von Ugandas Safariparks gehört, aber dies ist Afrikas botanisches Großwild
“ Als die Überschwemmungen kamen, war es Folter „, sagte Kule. „Aber so sehr wir von den Überschwemmungen betroffen waren, haben wir auch neue Entdeckungen gemacht, wie die Reihe von Wasserfällen entlang dieses Tals.“
„Es ist ein absolutes verstecktes Juwel“, stimmte Hunwick zu. „Wir konnten das Potenzial des Rwenzori-Gebirges weiter entwickeln und realisieren.“
„In jeder Katastrophe gibt es immer eine Gelegenheit.FACEBOOK Instagram „
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