No puede haber muchos diseñadores de moda que hayan sido serigrafiados por Andy Warhol, con un nombre grabado en una canción disco clásica, referenciada en películas que van desde Tootsie hasta el poliéster clásico underground de John Waters, invitados en el programa de juegos middle American What’s My Line? y tenían su ropa usada por la lista A en el Estudio 54. Pero, entonces, no hay muchos diseñadores de moda como Roy Halston Frowick, también conocido simplemente como Halston.
El diseñador, que alcanzó la cima de su carrera en los años 70, es el tema de un nuevo documental de Frédéric Tcheng, el hombre detrás de Dior and I y Diana Vreeland: el ojo tiene que viajar. Narrado en parte por Tavi Gevinson, que interpreta a un archivista imaginario, cuenta la clásica historia estadounidense de un joven del Medio Oeste (Iowa en este caso) reinventándose en la Gran Manzana, primero como sombrerero en Bergdorf Goodman, diseñando el muy imitado sombrero de pastillero que Jackie Kennedy usó en la inauguración de su marido en 1961, y luego lanzando su marca de moda en 1969, como el hombre detrás de vestidos elegantes, minimalistas y glamorosos. Estos diseños se adaptaban a una generación de mujeres jóvenes de los años 70 que habían emancipado sus cuerpos y querían celebrarlos.
Con un arco digno de una película de Hollywood, el éxito de Halston fue seguido por una caída espectacular. Vendió su sello en 1973 al industrial Norton Simon por 16 millones de dólares. En 1983, la marca fue comprada de nuevo y firmó un acuerdo de licencia con la tienda de la calle JC Penney por 1 mil millones de dólares. Esto devaluó su marca de clase alta, y Bergdorf Goodman dejó de pedir. Halston, luchando con problemas de adicción y una creciente carga de trabajo, perdió el control de su marca y su nombre en 1984. John David Ridge, anteriormente su asistente, se instaló como diseñador. Retirándose del centro de atención, Halston descubrió que tenía VIH en 1988 y se mudó a San Francisco. Murió de sida dos años después.
Desde su muerte, muchos han tratado de revivir la marca, incluida Sarah Jessica Parker, que fue reclutada por Halston Heritage después de usar dos de sus vestidos en Sex and the City en 2009. La etiqueta todavía existe, aunque es justo decir que ha perdido su lugar en el radar de la alta moda. Ahora, es la historia de la vida de Halston la que está en el foco: además del documental de Halston, se están preparando una miniserie protagonizada por Ewan McGregor y un largometraje. Tcheng dice que se sintió atraído por el diseñador porque, » como cineasta, su historia es más grande que la vida’m Estoy buscando historias que me permitan hablar sobre la cultura en general, más allá de la moda, a través de una historia de moda.»Tcheng cree que los altibajos de Halston muestran cambios sociales de una década a otra. «En los años 70 creó un estilo de vida más liberado para mujeres y gays», dice, » y en los años 80 el soplo de aire fresco proviene de Wall Street y se lo lleva el agua. Es una historia de ciclos.»
La estética de Halston sin duda coincidió con los años 70, una década en la que la liberación radical de la mujer de los años 60 se extendió más por toda la sociedad. Creó prendas que impactaron a través de la simplicidad; a menudo cortadas al bies y, a veces, de una sola pieza de tela, enmarcaban el cuerpo del usuario. «Tengo una teoría, menos se convierte en más», dice en la película. A medida que la cultura del fitness creció, también lo hizo la popularidad de la ropa de Halston. «Las mujeres realmente querían liberar sus cuerpos: el cuerpo no es algo que se pone en un corsé o en una estructura grande como lo hacían los europeos de alta costura en los años 60», dice Tcheng. «Se refirió a algo muy simple: la gente quería lucir cómoda y elegante al mismo tiempo. Aunque Halston está siempre asociado con el glamour y la vida nocturna de Studio 54, también trabajó con la idea de «del día a la noche» que alimenta la vestimenta moderna, décadas por delante de su tiempo. Un vestido ultrasuede de 200 dólares, cortado como la camisa de un hombre, fue un éxito de ventas.
Michael Halpern es un diseñador nacido en Nueva York con sede en Londres que crea una especie de glamour nocturno similar a Halston para 2019, usado por mujeres como Adwoa Aboah y Marion Cotillard. Su madre usaba Halston en los años 70 y él ha sido un fanático durante mucho tiempo. Admiraba en particular la forma en que Halston hacía posible la elegancia sin restricciones. «subirse y bajarse de los coches, hacer reuniones, recoger gente, subir y bajar de sillas bajas was Se trataba de una mujer moderna, de noche y de día.»Karen Bjornson, modelo de Halston, confirmó su preocupación por la comodidad. En una entrevista con el New York Times , dijo en fittings que el diseñador le preguntaría: «¿Puedo sentarme con este vestido? ¿Puedo caminar?»‘
Si Coco Chanel e Yves Saint Laurent se habían convertido en personalidades antes que Halston, Tcheng argumenta que el diseñador estadounidense fue el primero en «convertirse en un nombre familiar». Estaba invitado a programas de televisión todo el tiempo, había una caricatura de los Neoyorquinos sobre él y Liza Minnelli. Era muy conocido y la marca estaba muy ligada a su imagen.»Al igual que James Gatz de Scott Fitzgerald transformándose en Jay Gatsby, Frowick, que nació en el Medio Oeste de la época de la Depresión, se deshizo de su pasado rural al mudarse a Nueva York. Con el lanzamiento de su propio sello en 1969, el diseñador, que tenía un extraño parecido con un joven Richard E Grant, se hizo un cambio de imagen. Adoptó el uniforme de pelo liso hacia atrás, cuello polo y cigarrillo en soporte para cigarrillos blanco, e incluso ajustó la pronunciación de su propio nombre. En la película, se revela que su madre pronunció su nombre «Hal-ston», en lugar del Hall-ston de mayor sonido que usó. «Él era el chico de Iowa e inventó esta gran persona, viviendo su sueño de Hollywood», dice Tcheng.
Halpern señala que Halston estaba medio siglo por delante de la preocupación de las marcas de hoy en día por llevar su ropa a lo grande, buena y fotografiada. Halston era famosa amiga de Andy Warhol y Bianca Jagger, vestiéndola con ese vestido rojo para su cumpleaños número 30 en Studio 54, así como de Marisa Berenson, Anjelica Huston y otras modelos de la época. También cultivó una banda diversa de modelos para su show con mujeres afroamericanas como Pat Cleveland y un joven Imán incluido. Todas estas mujeres, su círculo íntimo se conoció como «las Halstonettes», ayudaron a publicitar su marca, pero de una manera que se sintió como un respaldo natural en lugar de una valla publicitaria. «Se hizo muy famoso a través de lo que ahora llamaríamos embajadores de Instagram», dice Halpern. Para el joven diseñador, el legado de su héroe nunca estuvo en duda, gracias en parte a las Halstonettes: «Por eso se hizo tan famoso, no se trataba de él al final del día: eran esas mujeres.»
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