Entretien

Mise à niveau de votre Système de chauffage existant

Même si vous n’êtes pas sur le point d’acheter un système de chauffage à haut rendement à la fine pointe de la technologie, il est toujours judicieux d’embaucher un entrepreneur pour vérifier votre système, effectuer des mises au point régulières et rechercher des opportunités de réaliser des économies substantielles en augmentant l’efficacité et les performances de votre système actuel. Dans quelques situations, il est plus économique de mettre au point ou de modifier votre système existant que de le remplacer.

Mises au point professionnelles de routine

Les systèmes alimentés au mazout doivent être réglés et nettoyés chaque année, à moins qu’ils ne fonctionnent avec un carburant à très faible teneur en soufre. Les systèmes à gaz doivent être vérifiés tous les deux ans et les pompes à chaleur tous les deux ou trois ans.

Des mises au point régulières devraient réduire les coûts de chauffage et augmenter la durée de vie du système, réduire les pannes et les coûts de réparation et réduire la quantité de monoxyde de carbone, de fumée et d’autres polluants pompés dans l’atmosphère par les systèmes à combustibles fossiles.

L’entreprise qui vend de l’huile a généralement des techniciens formés qui peuvent tester votre fournaise ou votre chaudière, la nettoyer et la régler pour une efficacité optimale. Des entrepreneurs indépendants fournissent également ce service. Une mise au point complète peut coûter plus de 100 $, mais peut réduire votre facture de chauffage de 3 à 10%. Certaines entreprises effectuent ces services dans le cadre d’un contrat de service régulier. Vérifiez que tous les services énumérés ci-dessous sont inclus.

Efficacité de combustion. Une combustion incomplète du carburant et des températures excessivement élevées des gaz de combustion sont les deux principaux facteurs de faible efficacité. Si le technicien ne peut pas obtenir une efficacité de combustion d’au moins 75% après l’avoir réglé, vous devriez envisager de remplacer le système. (Notez que l’efficacité de combustion est différente de l’efficacité d’utilisation annuelle du carburant ou AFUE. Pour les brûleurs plus anciens, l’AFUE peut être estimée en multipliant l’efficacité de combustion par 0,85. Ainsi, si l’efficacité de combustion est de 75%, l’AFUE est d’environ 0,75 x 0,85 = 64%.)

Le technicien doit mesurer l’efficacité de votre système avant et après son réglage et vous fournir une copie des résultats. L’efficacité de la combustion est déterminée en fonction d’un ou de plusieurs des essais suivants: 1) température du conduit de combustion; 2) pourcentage de dioxyde de carbone ou d’oxygène; 3) nombre de fumée (huile); 4) monoxyde de carbone; et 5) tirant d’eau.

• Température de la cheminée. Les températures élevées des gaz de combustion signifient que beaucoup de chaleur (et d’argent) est perdue dans la cheminée. Les températures de combustion typiques sont:

Gaz 300-600 ° F

Gaz (système de condensation) 100-140 ° F

Huile 400-600 ° F

Huile (brûleur à rétention de flamme) 300-500 ° F

• Dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone est le principal produit final de la combustion de combustibles fossiles. Trop peu de dioxyde de carbone indique une combustion incomplète. Pour un brûleur à mazout, la concentration de CO2 doit être comprise entre 10 et 12%. Pour le gaz, il devrait être compris entre 7 et 9%. Si une lecture d’oxygène est prise à la place, elle devrait être comprise entre 3 et 6% pour les systèmes à huile, ou entre 5 et 7% pour les systèmes à gaz sans condensation.
• Fumée (huile uniquement). La fumée indique une absence de combustion complète et n’est généralement pas présente dans les systèmes à gaz. Pour un système d’huile, sur une échelle de 0 à 10, le nombre de fumée ne doit pas dépasser 1.
• Monoxyde de carbone (gaz uniquement). Le monoxyde de carbone (CO) indique une combustion incomplète. Pour des raisons de sécurité, les niveaux de CO recommandés dans les gaz de combustion ne doivent pas dépasser 400 parties par million.

Nettoyage. Les pièces du système d’huile à nettoyer comprennent le brûleur (buse, électrodes, filtres), la chambre de combustion, le filtre de conduite d’huile et le conduit de fumée. Pour tous les systèmes, nettoyez les surfaces de l’échangeur de chaleur. Les buses d’huile et les filtres sont souvent remplacés plutôt que nettoyés. Les sédiments doivent être retirés de la chaudière et des conduites de vapeur; des inhibiteurs de corrosion peuvent être ajoutés à la chaudière.

Ajustements. Les ajustements du débit d’air et du débit de carburant seront effectués en fonction des résultats des essais d’efficacité. Le thermostat interne du four ou de la chaudière (thermostat du ventilateur ou aquastat) doit être calibré pour s’allumer et s’éteindre aux températures appropriées.

Pompes et ventilateurs. Les pompes et les ventilateurs doivent être inspectés et lubrifiés si nécessaire.

Modifications par des techniciens du système de chauffage

Lors d’une mise au point de routine, un technicien en chauffage peut recommander des modifications supplémentaires à votre système de chauffage. Toutes ces mesures pour augmenter l’efficacité de votre four ou chaudière nécessitent un professionnel avec la formation et les outils appropriés.

Étanchéité des conduits. Dans les maisons chauffées à l’air chaud forcé, les conduits doivent être inspectés et scellés pour assurer une circulation d’air adéquate et éliminer la perte d’air chauffé. Il n’est pas rare que les conduits fuient jusqu’à 15-20% de l’air qui les traverse. De plus, les conduits qui fuient peuvent apporter de la poussière et de l’humidité supplémentaires dans les espaces de vie. L’étanchéité complète des conduits coûte plusieurs centaines de dollars, mais peut réduire de 20% les coûts de chauffage et de refroidissement dans de nombreuses maisons.

Un entrepreneur peut tester vos conduits pour déterminer l’étendue et l’emplacement des fuites. Les conduits accessibles sont souvent scellés à l’aide de mastic, qui est appliqué à l’extérieur des joints de conduits et d’autres sites de fuite. Une nouvelle alternative au mastic est l’étanchéité des conduits à base d’aérosols (« Aeroseal »). Une machine connectée aux conduits souffle un aérosol de latex dans les conduits pour sceller les fuites de l’intérieur. Ce système peut atteindre les fuites dans des espaces difficiles d’accès ou inaccessibles et scelle efficacement les fuites jusqu’à 1/4 « de diamètre.

Réduction de la Taille du système. Si vous avez un système au mazout plus ancien et que vous avez ajouté de l’isolation, amélioré vos fenêtres ou resserré votre maison, il y a de fortes chances que votre brûleur ne fonctionne qu’une fraction du temps, même par temps le plus froid. Lorsque votre système de chauffage s’allume et s’éteint constamment, ses performances sont similaires à celles de la conduite dans le trafic stop-and-go: vous n’obtenez pas un très bon kilométrage. Un moyen simple de réduire ces déchets consiste à diminuer la vitesse à laquelle l’huile est introduite dans le brûleur. Avec les systèmes d’huile, le technicien de service peut installer une buse plus petite, qui ne coûte que quelques dollars et peut réduire les factures de carburant de 5 à 10%. Les buses sont dimensionnées en fonction des débits de carburant. La plaque de spécification sur votre brûleur doit inclure une plage de débit acceptable; une plage moyenne serait de 0,50 à 1,25 gallons par heure (GPH). La taille de la buse ne doit pas être réduite de plus de 25 à 30% en dessous de la plage de tir la plus basse sur la plaque de spécification. Les brûleurs pour systèmes à vapeur ne doivent pas être réduits.

Réduction du tirant d’eau (huile uniquement). L’essai de tirage déterminera si l’excès de chaleur est perdu dans la cheminée. Ce problème est particulièrement fréquent dans les systèmes qui ont été convertis du charbon au pétrole. Si le tirant d’eau est trop élevé, votre technicien de maintenance doit installer un amortisseur barométrique dans le conduit de fumée. Cela peut coûter de 20 à 100 $, mais peut réduire la consommation de carburant de 5% ou plus. Si un amortisseur barométrique est déjà là, il peut simplement nécessiter un réglage.

Installation d’un nouveau brûleur à mazout. Si vous avez un vieux brûleur à mazout inefficace mais que vous n’êtes pas prêt à remplacer le tout, faites installer un brûleur à rétention de flamme. Il mélangera plus soigneusement l’huile et l’air, fonctionnera avec moins de flux d’air et enverra moins de chaleur dans la cheminée. De plus, un brûleur à rétention de flamme bloquera le flux d’air à travers le brûleur lorsque le système ne fonctionne pas, réduisant ainsi les pertes de chaleur dans la cheminée. Les brûleurs à rétention de flamme coûtent entre 400 et 600 $, selon qu’une nouvelle chambre de combustion et des commandes sont nécessaires ou non. Un brûleur à rétention de flamme de taille appropriée avec une taille de buse réduite devrait économiser 10 à 20%. Vous ferez encore mieux, cependant, en remplaçant l’ensemble du four ou de la chaudière par un modèle à haut rendement à la pointe de la technologie.

Réarmement extérieur ou aquastat (chaudières à eau chaude uniquement). Un aquastat régule la température de la chaudière, en maintenant l’eau dans une plage de température prescrite, généralement autour de 180 ° F. Malheureusement, il gardera l’eau tout aussi chaude même lorsqu’il y a peu de besoin de chaleur, comme au printemps et en automne. Un aquastat modulant (ou réinitialisation extérieure) détecte la température extérieure et maintient l’eau de la chaudière aussi chaude que nécessaire.

Les aquastats de marque se vendent entre 150 et 350 $ et réduisent la consommation de carburant de 5 à 10%. Vous pouvez également contrôler un aquastat manuellement (voir la section ci-dessous sur le fonctionnement de votre système). Les chaudières à condensation sans ces commandes n’économiseront pas d’énergie, car elles fonctionneront à des températures où aucune condensation des gaz de combustion ne se produit. Notez également que certaines commandes de « purge » avancées pour les chaudières sans condensation présentent des performances rivalisant avec celles des systèmes de condensation moins bien contrôlés.

Avec un contrôle de réinitialisation extérieur, la température de l’eau dans une chaudière à eau chaude peut être ajustée en fonction de la température extérieure.

Relais temporisé (chaudières à eau chaude uniquement). Une autre stratégie de contrôle de la température de l’eau de la chaudière est le relais temporisé. Lorsque le thermostat d’ambiance signale un besoin de chaleur, de l’eau chauffée plus tôt circule dans les radiateurs sans que la chaudière ne s’allume. Si la circulation d’eau chaude n’est pas suffisante pour chauffer la maison dans un délai spécifié, le brûleur de la chaudière s’allume pour chauffer davantage l’eau de la chaudière. Avec un relais temporisé, la circulation de l’eau de la chaudière à basse température peut fournir un chauffage adéquat par temps plus doux. Un relais temporisé peut être installé par un entrepreneur pour 50 à 75 $ et permet des économies de 10 %.

Amortisseur de ventilation automatique. Le volet automatique est un volet métallique qui ferme la cheminée lorsque le brûleur s’éteint. En pratique, l’amortisseur de ventilation électrique est actionné par le thermostat. À son tour, l’ouverture du registre d’évent signale à la chaudière ou au four de s’allumer. Cela empêche la possibilité de déverser des gaz de combustion dans la maison en cas de dysfonctionnement du registre. Les amortisseurs de ventilation coûtent entre 125 et 400 installed et peuvent réduire la consommation de carburant de 3 à 15%. Les économies sont les plus élevées avec les chaudières à vapeur, les grandes chaudières à eau chaude et les fours à air chaud situés dans des espaces chauffés, où l’air ambiant chauffé peut s’échapper par la cheminée pendant le cycle d’arrêt. Si le système de chauffage est situé dans un sous-sol non chauffé ou s’il dispose d’un brûleur à mazout à rétention de flamme, les économies seront probablement inférieures à 5%. Si vous avez un brûleur à mazout plus ancien, le convertir en un type de rétention de flamme est généralement un meilleur investissement (voir « Installation d’un nouveau brûleur à mazout », page 92). Attention : les amortisseurs de ventilation ne conviennent pas à tous les systèmes de chauffage au gaz. Demandez à votre technicien de maintenance si un amortisseur de ventilation convient à votre système.

Évents et vannes de radiateur réglables. Pour réduire le flux de chaleur vers les pièces inutilisées, les vannes de certains radiateurs à eau chaude peuvent être baissées. Les vannes des radiateurs à vapeur doivent toujours être complètement allumées ou éteintes, pas entre les deux. Une alternative aux radiateurs à vapeur consiste à installer un évent d’air réglable, qui coûte généralement entre 10 et 15 $ dans les magasins de matériel et d’alimentation en chauffage. Ces évents sont vissés sur le radiateur à la place des évents existants, et ils contrôlent la quantité de vapeur qui pénètre dans le radiateur pour le chauffer.

Vous pouvez obtenir encore plus de contrôle avec les radiateurs à vapeur ou à eau chaude en installant des vannes de radiateur thermostatiques. Ces vannes vous permettent de sélectionner la température de chaque pièce. Lorsque la température prévue est atteinte, la vanne coupe le radiateur. Ces vannes coûtent de 50 à 125 each chacune, et peuvent être un moyen moins coûteux de créer des zones de chauffage séparées, par rapport au repipage de toute la maison.

Thermostats programmables et « commandes de climatisation. »Le réglage manuel du thermostat fonctionne bien mais n’est pas pratique. Plus pratique est un thermostat programmable qui allumera le chauffage une demi-heure avant que votre alarme ne se déclenche le matin. Certains thermostats programmables ont plusieurs périodes de recul différentes, ce qui vous aide à économiser de l’énergie lorsque vous partez au travail et que les enfants partent à l’école. Les thermostats programmables coûtent environ 40 $ à 150 models pour les modèles qui permettent une programmation séparée pour chaque jour de la semaine. La plupart paieront pour eux-mêmes dans environ un an, s’ils sont réellement programmés correctement et utilisés de manière cohérente. Cela signifie plusieurs degrés de recul en hiver et de « mise en place » en saison de climatisation. Malheureusement, de nombreux thermostats programmables ont été difficiles à utiliser, de sorte que de nombreux utilisateurs n’ont pas réalisé toutes les économies d’énergie possibles avec une utilisation correcte. En conséquence, le programme ENERGY STAR pour les thermostats programmables a été suspendu, mais un nouveau programme de « climatisation résidentielle » est à l’étude. Le nouveau programme qualifierait les produits qui répondent aux critères d’utilisabilité et justifierait une enquête. Jusqu’à ce que ce programme entre en vigueur et qu’il y ait une bonne disponibilité sur le marché des commandes de climatisation ENERGY STAR, ACEEE recommande d’acheter une unité avec une interface de programmation qui a du sens pour vous. Si votre utilitaire vous fournit un thermostat par le biais d’un programme de réduction de la charge de pointe ou d’un autre programme, assurez-vous que l’installateur prend le temps de vous guider dans les instructions afin que vous puissiez ajuster la programmation pour répondre à vos besoins.

Chauffe-eau à serpentin sans réservoir. Si l’eau chaude sanitaire est fournie par votre chaudière de système de chauffage avec un serpentin sans réservoir, alors pendant l’été, la chaudière doit fonctionner en permanence juste pour fournir de l’eau chaude pour les douches, la vaisselle, etc. Il existe plusieurs façons d’éviter ce gaspillage. Le plus simple mais le moins pratique est d’installer un interrupteur de minuterie afin que vous puissiez éteindre tout votre système de chauffage la nuit et lorsque vous êtes absent pendant les mois d’été. Une autre option consiste à installer un chauffe-eau autonome au gaz (ou au propane) à utiliser en été lorsque votre système de chauffage est éteint. Une troisième option consiste à installer un chauffe-eau indirect qui aspire la chaleur de la chaudière (comme une bobine sans réservoir), mais stocke l’eau chaude de sorte que la chaudière n’ait pas besoin de fonctionner aussi fréquemment. Cette option est généralement l’alternative la plus rentable aux bobines sans réservoir dans les climats froids. Une quatrième solution peut être d’acheter un chauffe-eau solaire. Dans la plupart des régions du pays, les chauffe-eau solaires peuvent fournir près de 100% des besoins en eau chaude en été, complétant ainsi parfaitement votre eau chaude produite par chaudière en hiver. Bien que ce système nécessite un investissement important en capital, il s’agit de la meilleure solution d’un point de vue environnemental, car l’énergie solaire ne produit pratiquement aucun polluant, contrairement aux combustibles fossiles et à l’électricité. (Voir Chauffage De l’eau.) Si vous construisez une nouvelle maison, mais que vous ne savez pas si vous êtes prêt à installer le chauffage solaire de l’eau dès le début, il existe des mesures peu coûteuses que vous pouvez prendre pour soutenir l’installation à une date ultérieure. Planifiez un toit orienté au sud et installez une plomberie « rugueuse »; il sera coûteux de terminer ces rénovations plus tard.

Quelques modifications Que vous pouvez faire vous-même

Vous n’avez pas besoin d’embaucher un entrepreneur pour prendre en charge toutes les modifications d’économie d’énergie. Toutes ces modifications traitent de la distribution de la chaleur — obtenir le plus de chaleur de votre four ou de votre chaudière vers les pièces de votre maison. Ceux-ci doivent être effectués indépendamment de l’efficacité de combustion testée du système de chauffage.

Isolation des tuyaux. Tous les tuyaux d’eau chaude et de vapeur traversant des zones non chauffées doivent être enveloppés d’une isolation. Utilisez une isolation de tuyau en mousse ou en fibre de verre spécialement conçue, qui peut coûter entre 0,30 et 0,80 foot par pied et permet d’économiser environ 0,50 foot par pied et par an. Essayez d’utiliser un isolant d’une épaisseur de paroi d’au moins 3⁄4  » pour la fibre de verre et 1⁄2″ pour la mousse. N’enveloppez pas les tuyaux de vapeur avec de la mousse car ils pourraient fondre. Les tuyaux de vapeur plus anciens peuvent être enveloppés d’amiante, ce qui ne devrait pas présenter de danger pour la santé tant qu’ils sont bien scellés, non feuilletés et non dans un espace de vie. Si une partie de la gaine de protection blanche est manquante, contactez un entrepreneur en réduction de l’amiante.

Isolation des conduits. Tout d’abord, scellez tous les joints et joints de conduits avec du mastic (une pâte spéciale) ou du ruban adhésif certifié UL-181b pour empêcher l’air chaud de s’échapper des conduits. Le ruban adhésif est ce ruban argenté ou gris résistant que la plupart d’entre nous connaissent pour ses autres applications, telles que la réparation de poignées de balai et de pièces de voiture. Malheureusement, le ruban adhésif non UL-181b se dessèche et perd son adhérence avec le temps, en particulier dans les espaces non chauffés. Le mastic, en revanche, se répand facilement et sèche en permanence, et est le matériau préféré pour sceller les joints et les coutures dans les conduits métalliques. (Voir la section « Modifications par les techniciens du système de chauffage » pour en savoir plus sur l’étanchéité des conduits.)

Deuxièmement, tous les conduits d’air chaud traversant des espaces non chauffés doivent être enveloppés d’un isolant. Vous pouvez utiliser une isolation standard en fibre de verre, en gardant la feuille tournée vers l’extérieur et visible; une isolation en vinyle spécialement conçue pour les conduits; ou une isolation en mousse rigide. R-8 est recommandé dans les climats froids. Ensuite, scellez tous les joints ou coutures de l’isolant. Utilisez du ruban adhésif UL-181b avec des lattes de fibre de verre standard et de la mousse rigide; avec une isolation de conduit à face vinyle, utilisez du ruban adhésif ou du double-over et agrafez les coutures.

Réflecteurs de radiateur. Les radiateurs sont conçus pour chauffer l’espace de vie, mais ils peuvent perdre beaucoup de chaleur dans les murs extérieurs contre lesquels ils sont installés. Vous pouvez réduire cette perte en plaçant des réflecteurs entre le mur et le radiateur. Vous pouvez fabriquer des réflecteurs à partir de carton recouvert de papier d’aluminium, disponibles dans de nombreux magasins de fournitures de bâtiment. Le réflecteur doit être de la même taille ou légèrement plus grand que le radiateur. La feuille doit être nettoyée périodiquement pour une réflexion maximale de la chaleur.