Il ne peut pas y avoir beaucoup de créateurs de mode qui ont été sérigraphiés par Andy Warhol, nommé dans une chanson disco classique, référencée dans des films allant de Tootsie au Polyester classique underground de John Waters, guetté sur middle American gameshow What’s My Line? et avait leurs vêtements portés par les A-list au Studio 54. Mais, alors, il n’y a pas beaucoup de créateurs de mode comme Roy Halston Frowick, autrement connu simplement sous le nom de Halston.
Le créateur, qui a atteint le sommet de sa carrière dans les années 70, fait l’objet d’un nouveau documentaire de Frédéric Tcheng, l’homme derrière Dior et moi et Diana Vreeland : le Regard doit voyager. En partie narré par Tavi Gevinson, qui joue un archiviste imaginaire, il raconte l’histoire américaine classique d’un jeune homme du Midwest (Iowa en l’occurrence) qui se réinvente dans la Grosse Pomme, d’abord comme modiste chez Bergdorf Goodman – concevant le chapeau pilulier très imité que portait Jackie Kennedy lors de l’inauguration de son mari en 1961 – puis en lançant sa marque de mode en 1969, comme l’homme derrière des robes moulantes, minimalistes et glamour. Ces créations convenaient à une génération de jeunes femmes des années 70 qui avaient émancipé leur corps et voulaient les célébrer.
Avec un arc digne d’un film hollywoodien, le succès d’Halston a été suivi d’une chute spectaculaire. Il vend sa marque en 1973 à l’industriel Norton Simon pour 16 millions de dollars. En 1983, la marque est rachetée à nouveau et il signe un contrat de licence avec le magasin de rue JC Penney pour 1 milliard de dollars. Cela a dévalué sa marque haut de gamme et Bergdorf Goodman a cessé de commander. Halston, aux prises avec des problèmes de dépendance et une charge de travail croissante, a perdu le contrôle de sa marque – et de son nom – en 1984. John David Ridge, anciennement son assistant, a été installé en tant que concepteur. Se retirant des projecteurs, Halston a découvert qu’il avait le VIH en 1988 et a déménagé à San Francisco. Il est mort du sida deux ans plus tard.
Depuis sa mort, beaucoup ont tenté de faire revivre la marque – y compris Sarah Jessica Parker, qui a été enrôlée par Halston Heritage après avoir porté deux de ses robes dans Sex and the City en 2009. Le label existe toujours, même s’il est juste de dire qu’il a perdu sa place sur le radar de la haute couture. Maintenant, c’est l’histoire de la vie de Halston qui est à l’honneur: ainsi que le documentaire Halston, une mini-série avec Ewan McGregor et un long métrage sont en préparation. Tcheng dit avoir été attiré par le créateur car, « en tant que cinéaste, son histoire est plus grande que nature I je cherche des histoires qui me permettent de parler de la culture dans son ensemble, au-delà de la mode, à travers une histoire de mode. »Tcheng pense que les hauts et les bas de Halston montrent des changements sociétaux d’une décennie à l’autre. « Dans les années 70, il a créé un style de vie plus libéré pour les femmes et les gays », dit-il, « et dans les années 80, la bouffée d’air frais vient de Wall Street et il est emporté. C’est une histoire de cycles. »
L’esthétique de Halston correspondait sans aucun doute aux années 70 – une décennie où la libération radicale des femmes des années 60 s’est répandue dans toute la société. Il a créé des vêtements qui ont fait leur impact par une simplicité pure; souvent coupés sur le biais et parfois à partir d’un seul morceau de tissu, ils encadraient le corps de celui qui les porte. « J’ai une théorie – moins devient plus », dit-il dans le film. Au fur et à mesure que la culture du fitness augmentait, la popularité des vêtements de Halston augmentait. « Les femmes voulaient vraiment libérer leur corps: le corps n’est pas quelque chose qu’on met dans un corset ou dans une grande structure comme le faisaient les Européens dans la couture dans les années 60 », explique Tcheng. « Il a abordé quelque chose de très simple: les gens voulaient avoir l’air à la fois confortables et élégants. »Bien que Halston soit associé à jamais au glamour et à la vie nocturne du Studio 54, il a également travaillé avec l’idée « du jour à la nuit » qui alimente l’habillage moderne, des décennies en avance sur son temps. Une robe ultrasuede à 200 $, coupée comme une chemise d’homme, était un best-seller.
Michael Halpern est un designer londonien né à New York qui crée une sorte de glamour nocturne Halston pour 2019, porté par des femmes telles qu’Adwoa Aboah et Marion Cotillard. Sa mère portait Halston dans les années 70 et il est depuis longtemps un fan. Il admirait particulièrement la façon dont Halston rendait l’élégance possible sans restriction. » entrer et sortir des voitures, elle fait des réunions, elle vient chercher des gens, elle monte et descend de chaises basses It C’était l’histoire d’une femme moderne, la nuit et le jour. » Karen Bjornson, mannequin Halston, a confirmé son souci du confort. Dans une interview au New York Times, elle a déclaré lors des essayages que le créateur lui demanderait: « Pourrais-je m’asseoir dans cette robe? Je peux marcher ? »‘
Si Coco Chanel et Yves Saint Laurent étaient devenus des personnalités avant Halston, Tcheng soutient que le créateur américain a été le premier à » devenir un nom familier. Il était invité à des émissions de télévision tout le temps, il y avait un dessin animé du New Yorker sur lui et Liza Minnelli. Il était vraiment connu et la marque était vraiment liée à son image. »Comme James Gatz de F Scott Fitzgerald se transformant en Jay Gatsby, Frowick, qui est né dans le Midwest à l’époque de la dépression, a perdu son passé rural en déménageant à New York. Avec le lancement de son label proprement dit en 1969, le designer – qui ressemblait étrangement à un jeune Richard E Grant – s’est refait une beauté. Il a adopté l’uniforme des cheveux lissés, du col polo et de la cigarette en porte-cigarette blanc, et a même modifié la prononciation de son propre nom. Dans le film, il est révélé que sa mère a prononcé son nom « Hal-ston », plutôt que le Hall-ston plus grand qu’il utilisait. « C’était le gamin de l’Iowa et il a inventé ce grand personnage, vivant son rêve hollywoodien », explique Tcheng.
Halpern souligne qu’Halston avait un demi-siècle d’avance sur la préoccupation des marques d’aujourd’hui de porter leurs vêtements sur les grands, les bons et les photographiés. Halston était célèbre pour ses amis Andy Warhol et Bianca Jagger – l’habillant de cette robe rouge pour son 30e anniversaire au Studio 54 – ainsi que Marisa Berenson, Anjelica Huston et d’autres modèles de l’époque. Il a également cultivé un groupe diversifié de modèles pour son spectacle avec des femmes afro-américaines telles que Pat Cleveland et un jeune Iman inclus. Toutes ces femmes – son entourage est devenu connu sous le nom de « the Halstonettes » – ont aidé à faire connaître sa marque, mais d’une manière qui ressemblait à une approbation naturelle au lieu d’un panneau d’affichage. « Il est devenu vraiment célèbre grâce à ce que nous appellerions maintenant des ambassadeurs Instagram », explique Halpern. Pour le jeune designer, l’héritage de son héros n’a jamais fait de doute – en partie grâce aux Halstonettes : « C’est pourquoi il est devenu si célèbre – ce n’était pas à propos de lui à la fin de la journée: ce sont ces femmes. »
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