Av Matt Weber
Høyre Sinnstilstand. Kutte, Forme og Bli Med Din Egen Bilderamme.
Under college hadde jeg en deltidsjobb som hugget ved til en innrammingsbutikk i Memphis, Tennessee. Jeg laget flere rammer per dag, og ble med i miters med En Cassesse-maskin. Dette var en stor maskin med bordstørrelse drevet av en luftkompressor, som vi ville bli med i hjørnene ved å trykke på en fotpedal som sparket En V-formet metallfeste inn i undersiden av mitrene. Disse V-formede kilene ga en god, sterk tilkobling for en bilderamme, men de fleste har ikke En Cassesse-maskin som ligger rundt garasjen.
heller ikke jeg, men etter å ha samlet utallige bilderammer, kryper jeg på utsiktene til å betale høye kostnader for en profesjonell framer for å gjøre noe jeg kan gjøre selv. Kanskje jeg er sta. Kanskje jeg er billig. Uansett vil denne artikkelen vise hvordan du også kan være sta og billig ved å kutte, forme og bli med i din egen ramme fra hardved som er allment tilgjengelig hos de fleste hjemmebutikker. Aksjen jeg brukte for dette prosjektet VAR 1x eik trelast som jeg plukket opp på min lokale Lowe butikk.
selvfølgelig tilbyr rammebutikker alle slags bildestøping, fra tre til metall til plast, i utallige design og profiler. Du kan alltid kjøpe disse pre-produsert pinner og gå rett til måling og mitering. Eller, som vist her, kan du lage støping fra » scratch.»
en fordel ved å lage din egen bildestøping er at det ikke er mange regler. Du er kunstneren. Du kan gjøre formen så tynn eller så tykk som du vil. Hvis du er hendig på håndverk, kan du legge til detaljerte utskjæringer, brent tre graveringer eller faux utførelser. Du kan gå gale med en rekke ruter biter, eller bygge opp din molding med trim strimler av ulike profiler for å lage forseggjort gesims design.
jeg innrammet et sportsmaleri – et trykk av Daniel Moore, en kunstner som maler Fotballspillere Fra University Of Alabama i øyeblikk av spillskiftende herlighet. Det hadde vært profesjonelt sammenfiltret av en innramming butikk og gitt til meg som en gave. Med tanke på emnet, ville jeg ikke ha min støping frilly eller feminin, så jeg kuttet den fra 1-by-8 eikelager.
Å Gjøre Kuttet
3/4-tommers tykkelsen av eik fungerte fint for mitt formål, men jeg dratt styrene på mitt bord så til ca 3 inches bred.
det neste trinnet er å rute en rabbet langs den ene kanten av 3-tommers støping strimler. Du kan bruke en frihåndsruter, men for denne typen operasjon foretrekker jeg en ruter i et ruterbord, slik at gjerdet kan holde aksjen stasjonær. For å bestemme skjæredybden måler du tykkelsen på både det mattede bildet og glasset som dekker det. Juster kaninbiten slik at både glasset og det mattede bildet kan ligge i sporet og være innfelt—eller i det minste flush med—baksiden av støpeformen. Rabbeting-biten jeg brukte har en kulelager for å holde sporet en konsistent 1/2-tommers bred, som vil skjule kantene på bildematten.
med baksiden rabbet komplett, vendte jeg støpingen over for å legge til noen detaljer på forsiden. Først løp jeg ytterkanten av støpingen over en rundoverbit, noe som ga den en mer grasiøs (og nick – og dent-resistent) kurve. Jeg løp deretter motsatt side av støpingen over en avfasningsbit. Fasebiten skjærer på en 45-graders skråkant langs kanten for å gi noen ekstra skyggelinjer.
når ruting, kutte aksjen nøye for å unngå brennmerker som kan misfarge korn. Den enkleste måten å gjøre dette på er å gjøre noen grunne passerer over arbeidet med ruteren bit, arbeider gradvis mot din generelle ønsket skjæredybde.
Måle, Mitering
jeg lagde en firkantet ramme, noe som betyr 45 graders vinkler. Hvis du gjør noe funky, som en åttekantet ramme, må du trekke ut ol ‘ geometry book og beregne kuttene dine. Du kan kutte pinner med en gjærkasse og håndsag, eller hogge den første 45 med en drevet gjæringssag.
mål deretter toppkanten på bildet (og/eller matten) for å bestemme lengden på rammen. Når du overfører denne målingen til den tilsvarende lengden på bildestøping som skal kuttes, er det viktig at du beregner målingen fra utsiden av rabbet, ikke innsiden av miter. Dette står for lengden pa den forsenkede sporet som vil skjule kantene pa bildet ditt. Hvis du skulle måle støping fra kortere hjørnet av rabbet, så du vil kutte støping for kort for bildet.
Dobbeltsjekk målingen før du skjærer den andre enden av støpeformen i en motsatt 45-graders gjærkasse. Deretter legger du til ca 1/8-tommers til lengden på hver pinne, så når du plasserer kunstverket, har du et lite wiggle-rom for å garantere ingen binding av matten. For å sikre konsistens av kutt, låser jeg stoppene på min gjæringssag, så jeg kutter neste stykke – rammens bunnlengde – til nøyaktig samme lengde.
Pass på at formen er godt støttet når du skjærer. Selv om denne flate eikebeholdningen var lett å kutte, kan mindre og / eller høyere profiler noen ganger sitte litt ut av torget mot gjerdet, eller rulle litt under bladet, noe som kan føre til ujevn kutt på baksiden av miter. Hold støpingen jevn og firkantet mot sagbunnen, og du trenger mindre trefylling senere.
Gjenta denne skjæreprosessen for de to sidestykkene på rammen, slik at målingene samsvarer nøyaktig med hverandre og orienterer mitrene for» innvendige » hjørner.
Når pinnene ble kuttet i lengde, slipt jeg dem glatt og tørket på en mahogny gel flekk. Jeg likte den mørkere tonen i mahogny, pluss det fortsatt tillatt naturlig tre korn å vise gjennom flekken. Jeg valgte en gel flekk bare for brukervennlighet. Gel flekker er en cinch å bruke ved å tørke dem på med en fille. De rydder opp ganske enkelt og gir treet et rikt utseende. Jeg brukte to strøk, slik at tørketiden mellom hver.
Snekkerarbeid
i stedet for Cassesse-maskinen ble jeg med i hjørnene med en kombinasjon av trelim og ferdigspiker. Du trenger et stort flatt arbeidsområde, for eksempel en ryddig arbeidsbenk, samt noen miter klemmer for denne prosedyren, spesielt hvis du arbeider med lange pinner av støping. Påfør en liberal mengde kvalitet tre lim til ansiktet på hver gjærkasse, bli med og klem bitene tett med ansiktene på støpingen helt flush. Bruk en tannpirke til å fjerne limperler som klemmer ut av skjøten. Disse spesielle klemmene forhøyede lister om 1/4 tommer av bordet, så jeg måtte bruke shims under de motsatte ender av pinnene for å lette trykket på miters og forhindre leddene i å skille seg.
festene kommer neste. Som med alle løvtre, begynne med pre-boring spiker hull. Jeg brukte En Dremel, men noen drill vil fungere-faktisk, vi brukte en manuell hånd drill i den mørke middelalderen tilbake på framing shop. Bruk negler lenge nok til å strekke seg godt inn i matchende stykke lager. Jeg brukte to forskjellige størrelser av negler for hvert hjørne. Den kortere spiken sluttet seg til utsiden av hjørnet. Jeg brukte en lengre spiker som det andre festet for å trenge gjennom den tykkere delen av lager og nesten 3/4-tommers inn i parringsstykket. Sett spikerhodene under overflaten av støpeformen. La limet tørke over natten, og kombinasjonen av lim og negler vil skape en sterk ledd.
du kan bli med i de resterende to hjørnene dagen etter. Når rammen er tørr, bruke en beisbar eller farge-matchet tre kitt for å fylle spiker hull og skjule eventuelle hull i leddene. For å legge til en blank overflate brukte jeg to lakklag, slik at hvert lag tørker over natten og lett sliper mellom.
Etterbehandling Og Montering
I Stedet for å bruke faktisk glass for dette bildet, gikk jeg Med Plexiglass for litt ekstra holdbarhet. Min lokale Lowe ‘ s kutter arkene til spec og selger dem til en rimelig pris. Når du plasserer glasset og bildet i rammen, gjør du det på et ganske støvfritt område. For Eksempel Krevde Plexiglasset meg å fjerne tynn ripebestandig film før den ble plassert, men fjerningen skapte statisk elektrisitet på plexi-overflaten som tiltrukket små biter av fuzz og rusk, som jeg da måtte jobbe for å fjerne slik at de ikke ville bli forseglet mellom glasset og bildet. Ved hjelp av trykkluft for å fjerne glasset fungerer godt, og etterlater ingen striper som en spray renere er egnet til å gjøre.
hvis du har kuttet og rutet støpeformen riktig, bør glasset og rammen ligge rett inn, i flukt med eller innfelt i rammen. Hvis du har bygget rammen din for liten, antar jeg at du alltid kan ta litt saks til kunstverket ditt. Men det er litt som å omorganisere de fargede klistremerkene på En Rubiks Kube og kaller det » løst.»
Etterbehandling, jeg teipet bare baksiden av matten på plass for å holde sin posisjon og støttet hele rammen med skumbrett forseglet langs kantene med Gorilla Tape. Dette er ikke den vakreste back-of-frame behandling – men som ser på baksiden av et bilde— I den gamle rammebutikken brukte vi «framer’ s points» for å sikre matten i rammen (se sidebar, s. 56), og forseglet rammens rygg med byggepapir, limt langs rammens omkrets. Uansett hvilken metode du velger, er ideen å forsegle støv som potensielt kan fungere mellom glasset og kunstverket.
når det gjelder bildehengende maskinvare, vil en ledning fungere fint for mindre bilder, men for større foretrekker jeg den ekstra stabiliteten til to forborede bildekroker montert på hver side av rammen. Etter det er alt som er igjen å montere ditt nye showpiece.
Side NOTE
Innramming Verktøy FOR DIY ‘ er
et punkt pistol var en stift (unnskyld ordspillet) i rammen butikken jeg jobbet på på college. Fungerer som en kraftig stiftemaskin, driver denne framerens pistol fleksible punkter i bilderammer for å holde glasset/kunstverket/backing sandwich sikkert på plass. Poeng drives parallelt med baksiden i enten hardved eller bartre, men etterlater en 1/64 » plass-akkurat nok til å holde sandwichen sikkert uten å forårsake skade.
