jag kör över Ponte Legnano mot Mantua: den långa bron skär genom två dimma täckta sjöar som bildar en gigantisk vallgrav som skyddar denna majestätiska stad. Plötsligt, vid kanten av vattnet, bryts den virvlande disen av en dramatisk horisont av gamla torn, torn, kupoler och kupoler. Italienska vänner berättar för mig att Mantua är känd som La Bella Addormentata, en sovande skönhet som inte har förändrats sedan medeltiden.
om 40km söder om de populära destinationerna i Gardasjön och Verona, staden på något sätt blir förbi av de flesta resenärer. Nyckeln till pusslet är sjöarna, en anmärkningsvärd konstgjord befästning skapad för nästan 1000 år sedan som effektivt stängde Mantua från världen. Och dessa omslutande våtmarker betyder att storleken på Mantua knappt har förändrats-även idag tar det bara 20 minuter att gå över staden. Platsen har varit orörd av stadsutveckling, och till och med den nuvarande befolkningen på cirka 48 000 är ungefär densamma som för århundraden sedan. Den italienska ekologirörelsen Legambiente röstade Mantua som Italiens mest livliga stad för några år sedan, och jag är intresserad av att ta reda på hur det är att stanna på en plats där tiden verkar ha stått stilla.
jag checkar in på den eleganta familjeägda Hotel Broletto i en 15: e-tals herrgård-och endast 75 75 för ett dubbelrum. Det är perfekt beläget, mellan Piazza delle Erbe, den gamla marknaden vars välvda portik är kantad med modebutiker och livliga barer, och Piazza Sordello, en storslagen torg med höga palats och en slående vit marmor Barockkatedral.
jag bestämmer mig för att få en måste-se kulturell syn ur vägen, gå över kullerstensbelagda Piazza Sordello till Palazzo Ducale: det är inte bara palats, snarare en stad i staden, den största bostaden i Italien efter Vatikanen. I 400 år var detta hemmet för Gonzaga-familjen, hertigarna i Mantua som styrde fram till 1707 och satte sin prägel på allt, precis som Medicis gjorde i Florens. Labyrinten innehåller ett slott, basilika, gårdar, överdådiga gallerier, trädgårdar och mer än 500 rum. Lyckligtvis, de flesta av dem är stängda, men det finns fortfarande mycket att se, från dyrbara gobelänger, en glittrande spegel-galleri och mästerverk av Raphael, till en zodiac målade som en psykedelisk 16th century tak fresco av Lorenzo Costa.
när solen går ner verkar det som om staden har gått ut på en passeggiata, den tidiga kvällsritualen att klä sig i din finaste och ta tid för en Aperol spritz eller en gammaldags Americano. Stämningen förändras från en stapel till nästa. En ärevördig 19th century litterära hangout, Bar Venezia på Piazza Marconi är packad med en chic pre-teater publik som ser ut som excentriska extramaterial från en Fellini film, medan funky Osteria Libenter på Piazza Concordia har en yngre bohemisk uppsättning som underhålls av en jazzig DJ och Poesi Läsning. Men ingen kan jämföras med historiska Bar Caravatti (Portici Broletto 16, +39 03763 21653), en av mina topp 10 Europeiska barer. Hela Mantua passerar här och beställer husets aperitif, uppfunnad av Signor Caravatti 1865, och fortfarande gjord av ett hemligt recept av vin och aromatiska bitter.
den vänliga bartendern, Max Orondini, säger: ”Det här stället är som en bit av det lokala livet, från advokaterna och affärsmännen kramade sig över en espresso på morgonen, till mjuka damer som glider in före kvällens rush för en styv Negroni, till festmassan som dyker upp efter midnatt, när du kommer att upptäcka att Mantua inte är en museumsstad som fastnat i medeltiden.”Och eftersom varje bar tävlar om att erbjuda den mest överdådiga gratis buffet med pizzette, pasta, Skinka och ostar, spenderar jag inte ens pengar på middag på en restaurang.
vad slår mig om Mantua är att det inte finns några skaror av turister eller klibbig souvenirbutiker, ingen lång lista av museer och kyrkor att traska runt. Jag snubblar på ett par dolda juveler vid hotellet, med knappt en besökare i sikte: den intima 11-talet Rotonda di San Lorenzo, inspirerad av Jerusalems Heliga gravkyrka, och den fantastiska Rococo Teatro Bibiena, där den 13-årige Mozart en gång uppträdde.
då är det dags att koncentrera sig på vad staden verkligen är känd för: dess mat. Elisabetta Arcari driver en matlagningsskola (peccatidigola.info), där jag tar på Mantuas ikoniska produkt, pumpan, och gör en total röra som försöker göra tortelli di zucca alla Mantovana. Detta är Mantua, skolan ligger i ett palazzo från 14-talet-det finns till och med fresker i loo. Arcari berättar för mig: ”Glöm de trendiga restaurangerna här och försök att tolka det traditionella mantuanska köket-det behöver inte det! Var äventyrlig och prova våra specialiteter på Osteria Delle Quattro Tette och Trattoria due Cavallini .”
jag kan aldrig motstå den här typen av utmaning, och lunch på Quattro Tette utan krusiduller börjar briljant. Alla sitter tillsammans på gamla träbord, det finns inga reservationer, inga kreditkort och rätter kostar 6-10. De gör en läcker luccio, gädda i en syrlig persilja och kapris sås, medan den traditionella risotto alla pilota är som ingen annan jag har smakat i Italien, inte kokta och rörs med en brodo, men lämnas att koka och blandas med en tjock kött trasaxori, hamna mer som en pilaff.
på kvällen måste jag bestämma om jag är redo för den klassiska Mantuan skålen de flesta lokalbefolkningen är hjärtligt hugg i på grund Cavallini. Stracotto d ’ Asino är en rik gryta, kokt i åtta timmar med, av alla saker, åsna kött. Vågar jag riskera Guardian-läsarnas vrede – för att inte tala om webbplatsens kommentarer-och prova åsna? Jag är en äventyrlig eater, och har samplade några konstiga rätter runt om i världen. Och och livets fakta i Frankrike och Italien att äta hästkött är ingen stor sak. Så bestämmer jag mig för att sätta mitt huvud i näsan och stoppa in i den läckra maträtten. I många av restaurangerna i centrum har donkey tyst ersatts av nötkött för att undvika uppblåsningar med indignerade turister, men min servitris ser mig strängt i ögonen. ”Människor från Mantua är stolta över sitt kök och skulle aldrig beställa stracotto av nötkött.”Personligen tror jag åsna och nötkött smakar ungefär samma.
på söndagsmorgonen gör jag vad de flesta lokalbefolkningen gör och går runt sjöarna, tillsammans med löpare, hundvandrare och barnvagnar, och promenerar sedan till södra kanten av staden, där Gonzagas byggde ett dekadent nöjespalats i fullständig kontrast till deras strama Hertigpalats.
Palazzo Te var tänkt som en gömställe för 16th century Duke Federico s trysts med sin älskarinna. Skapad av en av de största Renässansmålarna och arkitekterna, Giulio Romano, har palazzo några av de mest spektakulära freskerna jag har sett. De groteska jättarna och monster i Sala dei Giganti är så stiliserade att de nästan kunde ha inspirerat Marvel Comics, medan de Bacchanaliska scenerna i Cupid och Psyche room, där hertigen höll banketter, förmodligen inspirerade enstaka Orgie.
utanför stöter jag på en grupp cyklister som säger att de sätter sig senare på dagen på en jätte pråm förtöjd på sjön. Det är det första steget i en veckolång resa, organiserad av ett innovativt cykelturföretag, (girolibero.it) till båt och cykel hela vägen till Venedig, där jag bor en del av året. Jag har definitivt blivit förförd av Mantuas tysta charm, och det här låter det perfekta sättet att återvända.
{{topLeft}}
{{bottomLeft}}
{{topRight}}
{{bottomRight}}
{{/goalExceededMarkerPercentage}}
{{/ticker}}
{{heading}}
{{#paragraphs}}
{{.}}
{{/paragraphs}}{{highlightedText}}
- Dela på Facebook
- Dela på Twitter
- dela via e-post
- Dela på LinkedIn
- Dela på Pinterest
- Dela på WhatsApp
- Dela på Messenger