det kan inte finnas många modedesigners som har screentryckt av Andy Warhol, namechecked i en klassisk disco sång, refereras i filmer som sträcker sig från Tootsie till John Waters ’ underground classic Polyester, gästade på middle American gameshow Vad är min linje? och hade sina kläder som bärs av A-listan på Studio 54. Men då finns det inte många modedesigners som Roy Halston Frowick, annars känd helt enkelt som Halston.
designern, som slog toppen av sin karriär på 70-talet, är föremål för en ny dokumentär av fr Oguild Oguiric Tcheng, mannen bakom Dior och jag och Diana Vreeland: ögat måste resa. Delvis berättad av Tavi Gevinson, som spelar en föreställd arkivist, berättar den den klassiska amerikanska historien om en ung man från Mellanvästern (Iowa i det här fallet) som återuppfinner sig i Big Apple, först som en milliner på Bergdorf Goodman – som designade den mycket imiterade pillboxhatten Jackie Kennedy bar vid invigningen av sin man 1961-och sedan genom att lansera sitt modemärke 1969, som mannen bakom slinky, minimala och glamorösa klänningar. Dessa mönster passade en generation unga kvinnor på 70-talet som hade frigjort sina kroppar och ville fira dem.
med en båge värd en Hollywood-film följdes Halstons framgång av ett spektakulärt fall. Han sålde sin etikett 1973 till industrimannen Norton Simon för 16 miljoner dollar. 1983 köptes varumärket ut igen och han tecknade ett licensavtal med high street store JC Penney för 1 miljard dollar. Detta devalverade hans högklassiga varumärke, och Bergdorf Goodman slutade beställa. Halston, som kämpade med missbruksproblem och en ökande arbetsbelastning, förlorade kontrollen över sitt varumärke – och hans namn – 1984. John David Ridge, tidigare hans assistent, installerades som designer. Halston drog sig tillbaka från rampljuset och upptäckte att han hade HIV 1988 och flyttade till San Francisco. Han dog av Aids två år senare.
sedan hans död har många försökt återuppliva varumärket – inklusive Sarah Jessica Parker, som anlitades av Halston Heritage efter att hon bar två av sina klänningar i Sex and the City 2009. Etiketten finns fortfarande, men det är rättvist att säga att det har förlorat sin plats på high fashion radar. Nu, Det är Halston livshistoria som är i fokus: liksom Halston dokumentär, en mini-serie starring Ewan McGregor och en långfilm är på gång. Tcheng säger att han drogs till designern eftersom ”som filmskapare är hans berättelse större än livet … Jag letar efter berättelser som låter mig prata om kulturen i stort, bortom mode, genom en modehistoria.”Tcheng tror att Halstons toppar och dalar visar samhällsförändringar från ett decennium till ett annat. ”På 70-talet skapade han en mer befriad livsstil för kvinnor och homosexuella,” säger han, ”och på 80-talet kommer frisk luft från Wall Street och han tvättas bort. Det är en berättelse om cykler.”
Halstons estetik stämde utan tvekan med 70 – talet-ett decennium där den radikala kvinnors befrielse på 60-talet blev mer utbredd i samhället. Han skapade kläder som gjorde deras inverkan genom ren enkelhet; ofta skuren på förspänningen och ibland från bara ett tygstycke, de inramade bärarens kropp. ”Jag har en teori-mindre blir mer”, säger han i filmen. Som fitness kultur växte, så gjorde populariteten av Halston kläder. ”Kvinnor ville verkligen befria sina kroppar: kroppen är inte något du sätter i en korsett eller i en stor struktur som Europas gjorde i couture på 60-talet”, säger Tcheng. ”Han berörde något väldigt enkelt – folk ville se bekväma och eleganta samtidigt.”Även om Halston för alltid är förknippad med glamour och nattliv i Studio 54, arbetade han också med ”dag till natt” – tanken som driver modern dressing, årtionden före sin tid. En $ 200 ultrasuede klänning, skuren som en mans skjorta, var en bästsäljare.
Michael Halpern är en Londonbaserad, New York-född designer som skapar en slags Halston-liknande nattlig glamour för 2019, bärs av kvinnor som Adwoa Aboah och Marion Cotillard. Hans mor bar Halston på 70-talet och han har länge varit ett fan. Han beundrade särskilt hur Halston möjliggjorde elegans utan begränsning. ”att komma in och ut ur bilar, hon gör möten, hon plockar upp människor, hon är upp och ner från låga stolar … det handlade om en modern kvinna, på natten och under dagen.”Karen Bjornson, en Halston-modell, bekräftade sin oro med komfort. I en intervju i New York Times sa hon på fittings att designern skulle fråga henne: ”” kan jag sitta i den här klänningen? Kan jag gå?”’
om Coco Chanel och Yves Saint Laurent hade blivit personligheter före Halston, hävdar Tcheng att den amerikanska designern var den första som ”blev ett känt namn. Han var inbjuden på TV-program hela tiden, det fanns en New Yorker-tecknad film om honom och Liza Minnelli. Han var riktigt välkänd och varumärket var verkligen knutet till hans image.”Som F Scott Fitzgeralds James Gatz omvandlar sig till Jay Gatsby, frowick, som föddes i depressionstiden Midwest, kasta sitt landsbygdsförflutna på väg till New York. Med lanseringen av hans etikett korrekt 1969 gav designern – som hade en otrolig likhet med en ung Richard E Grant – sig själv en makeover. Han antog uniformen av slicked-back hår, polo hals och cigarett i vit cigaretthållare, och även tweaked uttalet av sitt eget namn. I filmen, det avslöjas att hans mor uttalade sitt namn ”Hal-ston”, snarare än den grander-klingande Hall-ston som han använde. ”Han var barnet från Iowa och han uppfann denna stora persona och levde ut sin Hollywood-dröm”, säger Tcheng.
Halpern påpekar att Halston var ett halvt sekel före dagens märkes upptagenhet med att få sina kläder på det stora, bra och fotograferade. Halston var bekant vänner med Andy Warhol och Bianca Jagger – klä henne i den röda klänningen för hennes 30 – årsdag på Studio 54-liksom Marisa Berenson, Anjelica Huston och andra modeller av tiden. Han odlade också ett varierat band av modeller för sin show med afroamerikanska kvinnor som Pat Cleveland och en ung iman ingår. Alla dessa kvinnor-hans inre krets blev känd som” The Halstonettes ” – hjälpte till att marknadsföra sitt varumärke men på ett sätt som kändes som en naturlig godkännande istället för en skylt. ”Han blev riktigt känd genom vad vi skulle kalla nu Instagram-ambassadörer”, säger Halpern. För den unga designern var hans hjältes arv aldrig i tvivel-delvis tack vare Halstonetterna: ”det var därför han blev så känd – det handlade inte om honom i slutet av dagen: det var de kvinnorna.”
{{topLeft}}
{{bottomLeft}}
{{topRight}}
{{bottomRight}}
{{/goalExceededMarkerPercentage}}
{{/ticker}}
{{heading}}
{{#paragraphs}}
{{.}}
{{/paragraphs}}{{highlightedText}}
- Dela på Facebook
- Dela på Twitter
- dela via e-post
- Dela på LinkedIn
- Dela på Pinterest
- Dela på WhatsApp
- Dela på Messenger