Par Matt Weber
Bon État d’esprit. Découpe, Façonnage et Assemblage de Votre Propre Cadre Photo.
Au collège, j’ai travaillé à temps partiel pour couper du bois dans un atelier de charpente à Memphis, dans le Tennessee. Je fabriquais plusieurs cadres par jour, rejoignant les onglets avec une machine Cassesse. C’était une grande machine de la taille d’une table entraînée par un compresseur d’air, sur laquelle nous rejoignions les coins en appuyant sur une pédale qui tirait une attache métallique en forme de V dans la face inférieure des onglets. Ces cales en forme de V ont fourni une bonne connexion solide pour un cadre photo, mais la plupart des gens n’ont pas de machine Cassesse dans le garage.
Moi non plus, mais après avoir assemblé d’innombrables cadres, je crains à la perspective de payer le coût élevé d’un encadreur professionnel pour faire quelque chose que je peux faire moi-même. Peut-être que je suis têtu. Peut-être que je suis bon marché. De toute façon, cet article montrera comment vous aussi, vous pouvez être têtu et bon marché en coupant, façonnant et joignant votre propre cadre à partir de bois dur largement disponible dans la plupart des magasins à domicile. Le stock que j’ai utilisé pour ce projet était 1X bois de chêne que j’ai ramassé dans mon magasin Lowe’s local.
Bien sûr, les magasins de cadres proposent toutes sortes de moulures d’images, du bois au métal en passant par le plastique, dans d’innombrables modèles et profils. Vous pouvez toujours acheter ces bâtons pré-fabriqués et passer directement à la mesure et à l’onglet. Ou, comme indiqué ici, vous pouvez faire du moulage à partir de « zéro. »
Un avantage à faire votre propre moulage d’image est qu’il n’y a pas beaucoup de règles. Tu es l’artiste. Vous pouvez rendre le moulage aussi fin ou aussi épais que vous le souhaitez. Si vous êtes pratique pour l’artisanat, vous pouvez ajouter des sculptures détaillées, des gravures sur bois brûlé ou des faux finis. Vous pouvez devenir fou avec une variété de mèches de routeur, ou même construire votre moulage avec des bandes de garniture de différents profils pour créer des conceptions de corniche élaborées.
Je cadrais une peinture sportive – une estampe de Daniel Moore, un artiste qui peint des joueurs de football de l’Université de l’Alabama dans des moments de gloire qui changent la donne. Il avait été professionnellement emmêlé par un atelier d’encadrement et m’avait été offert en cadeau. Compte tenu du sujet, je ne voulais pas de mon moulage à froufrous ou féminin, alors je l’ai coupé dans du stock de chêne 1 par 8.
Faire la coupe
L’épaisseur de 3/4 de pouce du chêne a bien fonctionné pour mon usage, mais j’ai déchiré les planches de ma scie à table à environ 3 pouces de large.
L’étape suivante consiste à dérouter une feuillure le long d’un bord des bandes de moulage de 3 pouces. Vous pouvez utiliser un routeur à main libre, mais pour ce type d’opération, je préfère un routeur dans une table de routeur afin que la clôture puisse maintenir le stock stationnaire. Pour déterminer la profondeur de coupe, mesurez l’épaisseur de l’image emmêlée et du verre qui la recouvrira. Ajustez le trépan à feuillure pour permettre à la fois au verre et à l’image emmêlée de s’étendre dans la rainure et d’être encastrés — ou, au moins, au ras du dos de la moulure. Le peu de feuilletage que j’ai utilisé a un guide à roulement à billes pour garder la rainure d’une largeur constante de 1/2 pouce, ce qui dissimulera les bords du tapis d’image.
La feuillure arrière terminée, j’ai retourné le moulage pour ajouter quelques détails à l’avant. Tout d’abord, j’ai fait passer le bord extérieur de la moulure sur une mèche arrondie, ce qui lui a donné une courbe plus gracieuse (et résistante aux entailles et aux bosselures). J’ai ensuite passé le côté opposé de la moulure sur un chanfrein. Le chanfrein coupe à un biseau de 45 degrés le long du bord pour fournir des lignes d’ombre supplémentaires.
Lors de l’acheminement, coupez soigneusement le stock pour éviter les marques de brûlure qui peuvent décolorer le grain. La façon la plus simple de le faire est de faire quelques passes peu profondes sur le travail avec la fraise, en travaillant progressivement vers la profondeur de coupe globale souhaitée.
Mesure, onglet
Je faisais un cadre carré, ce qui signifie des angles de 45 degrés. Si vous faites quelque chose de génial, comme un cadre octogonal, alors vous devrez sortir le vieux livre de géométrie et calculer vos coupes. Vous pouvez couper les bâtons avec une boîte à onglets et une scie à main, ou couper les 45 premiers avec une scie à onglets motorisée.
Ensuite, mesurez le bord supérieur de l’image (et/ ou du tapis) pour déterminer la longueur du cadre. Lors du transfert de cette mesure à la longueur correspondante du moulage à découper, il est essentiel de calculer la mesure à partir du bord extérieur de la feuillure, et non du point intérieur de la mitre. Cela explique la longueur de la rainure en retrait qui dissimulera les bords de votre image. Si vous deviez mesurer votre moulage à partir du coin le plus court de la feuillure, vous couperez le moulage trop court pour l’image.
Revérifiez votre mesure avant de couper l’autre extrémité du moulage dans une mitre opposée à 45 degrés. Ensuite, ajoutez environ 1/8 de pouce à la longueur de chaque bâton, de sorte que lors du positionnement de l’illustration, vous aurez un peu de marge de manœuvre pour garantir l’absence de fixation du tapis. Pour assurer la cohérence des coupes, je verrouille les butées de ma scie à onglets afin que je coupe la pièce suivante — la longueur inférieure du cadre — à la même longueur exacte.
Assurez-vous que le moulage est bien supporté lors de la coupe. Bien que cette crosse plate en chêne ait été facile à couper, les profils plus petits et / ou plus hauts peuvent parfois s’asseoir légèrement de manière carrée contre la clôture ou rouler un peu sous la lame, ce qui peut entraîner une coupe inégale à l’arrière de la mitre. Gardez le moulage stable et carré contre la base de la scie et vous aurez besoin de moins de remplissage de bois plus tard.
Répétez ce processus de coupe pour les deux pièces latérales du cadre, en veillant à ce que les mesures correspondent exactement et en orientant les onglets pour les coins « intérieurs ».
Une fois les bâtons coupés à la longueur, je les ai poncés lisses et essuyés sur une tache de gel d’acajou. J’ai aimé le ton plus foncé de l’acajou, et cela a permis au grain de bois naturel de se manifester à travers la tache. J’ai choisi une teinture gel simplement pour sa facilité d’utilisation. Les taches de gel sont faciles à appliquer en les essuyant simplement avec un chiffon. Ils nettoient assez facilement et donnent au bois un aspect riche. J’ai utilisé deux couches, permettant un temps de séchage entre chacune.
Menuiserie
Au lieu de la machine Cassesse, j’ai joint mes coins avec une combinaison de colle à bois et de clous de finition. Vous aurez besoin d’un grand espace de travail plat, tel qu’un établi épuré, ainsi que de pinces à onglets pour cette procédure, en particulier si vous travaillez avec de longs bâtons de moulage. Appliquez une quantité généreuse de colle à bois de qualité sur la face de chaque onglet, assemblez et serrez fermement les pièces avec les faces de la moulure complètement affleurantes. Utilisez un cure-dent pour enlever les perles de colle qui s’échappent du joint. Ces pinces particulières élevaient les moulures à environ 1/4 de pouce de la table, j’ai donc dû utiliser des cales sous les extrémités opposées des bâtons pour soulager la pression au niveau des onglets et empêcher les joints de se séparer.
Les attaches viennent ensuite. Comme pour tout bois dur, commencez par pré-percer les trous de clou. J’ai utilisé un Dremel, mais n’importe quelle perceuse fonctionnera — en fait, nous avons utilisé une perceuse manuelle à l’âge des ténèbres à l’atelier d’encadrement. Utilisez des clous suffisamment longs pour bien s’étendre dans le morceau de stock correspondant. J’ai utilisé deux tailles de clous différentes pour chaque coin. Le clou le plus court a rejoint le point extérieur du coin. J’ai utilisé un clou plus long comme deuxième attache pour pénétrer à travers la partie plus épaisse de la crosse et près de 3/4 de pouce dans la pièce de moulage correspondante. Placez les têtes de clou sous la surface du moulage. Laissez l’adhésif sécher pendant la nuit et la combinaison de colle et de clous créera un joint solide.
Vous pouvez rejoindre les deux coins restants le lendemain. Une fois le cadre sec, utilisez un mastic à bois teinté ou de couleur assortie pour combler les trous de clou et masquer les lacunes au niveau des joints. Pour ajouter une finition brillante, j’ai utilisé deux couches de vernis, permettant à chaque couche de sécher pendant la nuit et de poncer légèrement entre les deux.
Finition et assemblage
Plutôt que d’utiliser du verre réel pour cette image, j’ai opté pour du plexiglas pour une durabilité supplémentaire. Mon Lowe’s local coupe les feuilles selon les spécifications et les vend à un prix raisonnable. Lorsque vous placez le verre et l’image dans votre cadre, faites-le dans une zone assez exempte de poussière. Par exemple, le plexiglas m’a obligé à retirer un mince film résistant aux rayures avant de le placer, mais son retrait a créé de l’électricité statique sur la surface du plexi qui a attiré de petits morceaux de duvet et de débris, que j’ai ensuite dû travailler pour les enlever afin qu’ils ne soient pas scellés entre le verre et l’image. L’utilisation d’air comprimé pour effacer le verre fonctionne bien et ne laisse aucune trace comme un nettoyant en aérosol est susceptible de le faire.
Si vous avez coupé et acheminé correctement le moulage, votre verre et votre cadre doivent être placés à l’intérieur, au ras ou en retrait du cadre. Si vous avez construit votre cadre trop petit, je suppose que vous pouvez toujours apporter des ciseaux à votre œuvre. Mais c’est un peu comme réorganiser les autocollants colorés sur un Rubik’s Cube et l’appeler « résolu. »
Pour terminer, j’ai simplement scotché l’arrière du tapis en place pour le maintenir en place, puis j’ai appuyé tout le cadre avec une planche de mousse scellée le long des bords avec du ruban Gorilla. Ce n’est pas le plus beau traitement au dos du cadre – mais qui regarde au dos d’une image? Dans l’ancien magasin de cadres, nous utilisions des « points d’encadrement » pour fixer le tapis dans le cadre (voir encadré, p. 56), et scellions le dos des cadres avec du papier de construction, collé le long du périmètre du cadre. Quelle que soit la méthode choisie, l’idée est de sceller la poussière qui pourrait potentiellement se frayer un chemin entre le verre et l’œuvre d’art.
En ce qui concerne le matériel d’accrochage, un fil fonctionnera bien pour les petites images, mais pour les plus grandes, je préfère la stabilité supplémentaire de deux crochets d’image pré-percés montés de chaque côté du cadre. Après cela, il ne reste plus qu’à monter votre nouvelle pièce maîtresse.
NOTE LATÉRALE
Outils d’encadrement pour le BRICOLAGE
Un pistolet à pointe était un aliment de base (pardonnez le jeu de mots) dans l’atelier de cadres dans lequel je travaillais au collège. Fonctionnant comme une agrafeuse robuste, le pistolet de cet encadreur enfonce des points flexibles dans les cadres pour maintenir le sandwich en verre / illustration / support en toute sécurité. Les points sont enfoncés parallèlement au support dans du bois dur ou du bois résineux, mais en laissant un espace de 1/64 » — juste assez pour maintenir le sandwich en toute sécurité sans causer de dommages.
