Fotografii Ryan Kurtz
Takže novinářka pracující na článku o whisky, jde do baru…. Nebo spíše, spousta barů. A také několik obchodů s alkoholem a restaurací. V mnoha různých městech.
jako například Park City v Utahu. Když jsem se poprvé vydal na High West, samozvaný „jediný gastro-lihovar na světě“, právě se otevřel a já jsem tam byl opravdu jen proto, abych vyzkoušel gastro část. Ale jak jsem měl odolat vzorkování jejich Rendezvous žita, zejména v střídmosti smýšlející Utah? O několik let později, to bylo možné nalézt po celé zemi-včetně obchodu s alkoholem chi-chi na ulici od mého bytu v Austinu, Texas, kde jsem žil až před dvěma lety. S vědomím, že mám ráda Vysoké Západ, ale ne vždy chtějí strávit 50 nebo 60 dolarů, Městské Víno a Alkohol je majitel mě nasměrovala směrem k pod-30 dolarů láhev: Vykoupení Žito, pak se nachází v Bardstown, Kentucky,.k.a. „Bourbon městem Světa.“
Na poslední prodloužený víkend v San Francisco, můj hlavní požadavek byl něco menší na pokoji: láhev bych ani opustit, ani do bublinkové fólie. Úředník na Sud byl schopen vyhovět s 200 ml Šlapka Domu žita ze Zákazu Lihovin, „Sonoma-Styl Americké Rye“, pojmenovaný pro Občanské Války generál Joseph Hooker a skončil v old vine zinfandel barelů.
v době, kdy jsem se ocitl v Bunk baru v Portlandu v Oregonu (kde v současné době bydlím), bylo jasné, že jsem vyvinul chuť na žito. V tom nejsem sám: klasické Americké grain whisky upadl v nemilost poté, co Zákaz, ale jeho „George Washington–destilovaná-“ historie a pikantní chuť, dělal to přirozené, napáječky v tyto řemeslné požitkářský krát. Pokud byl váš whiskey koktejl „vytvořený“ spíše než „vyrobený“, existuje velká šance, že má v sobě žito, ať už je to komplikované nebo klasické. (Pít historik David Wondrich, napsal, že když „nikdo se nikdy znovu nalít bourbon Manhattanu, budeme rádi smířit se všech sraček v ‚mě s Rye‘ T-košile.“) Zatímco jeho celkové prodeje jsou stále krátké zalijeme vedle bourbon, gin, vodka, což představuje přibližně jen 1% trhu s alkoholem, žito nedávný růst byl více explozivní než jakýkoli jiný druh kořalky; podle 2015 zpráva Destilované Lihoviny Rady, prodej šel z 88,000 případů v roce 2009 na více než půl milionu případů o pět let později.
každopádně jeden z Bunkových majitelů byl tu noc za barem v Portlandu. Navrhl, abych se podíval na místní žito, James Oliver. Stal se častým nákupem.
proč vám říkám o těchto lahvích z Utahu, Kentucky, Kalifornie a Oregonu? Protože všechny čtyři z těchto rye whisky—a mnoho, mnoho dalších, včetně takových významných značek jako Bulleit 95 žito, George Dickel žito, a James E. Pepper 1776 rye—jsou všechny známé krupobití z právě po proudu řeky Královny Město v Lawrenceburg, Indiana, 169-rok-starý lihovar, který kdysi vlastnil Seagram, která se nyní nazývá MGP Ingredients.
fotografie Ryan Kurtz
i když pijete hnědé věci, je možné, že jste si neuvědomili, že jedna z největších lihovarů v Americe je téměř tak blízko Cincinnati jako naše letiště. MGP—jehož ústředí je v Kansasu—udržuje jeho dlouhý dosah na down-low design, ale zaměstnanci společnosti se bude dát své Indiana výrobky proti nic z Kentucky (zejména vzhledem k tomu, že společnosti z Kentucky koupit některé z jejich whisky).
„s Kentucky bourbonem není nic špatného,“ říká Greg Metze bez zjevného pocitu neplechu. „Ale bourbon vyrobený zde je stejně dobrý, ne-li lepší. Rádi bychom přemýšleli lépe. A řekl bych, že nikdo na světě nemůže duplikovat žitné výrobky, které zde vyrábíme.“
low-key 61-rok-starý obchod-učitel kartáč vyjmout, Metze byla v lihovaru od roku 1978, když přijel rovnou z University of Cincinnati s chemické inženýrství stupeň. V roce 2001 získal status“ master distiller“. Jako muž, který vyrobil tolik lahví, které nenesou jméno MGP (nebo jeho vlastní), můžete říci, že je Cyrano de Bergerac whisky.
Fotografii Ryan Kurtz
Podle Metze, to všechno začíná s vodou. MGP ingredience sedí na aquifer, jen kousek od řeky Ohio (většina zařízení je ve skutečnosti v Greendale). To 56 stupňů vody—s nízkým obsahem síry a železa, vysoký obsah vápníku, a vápence-filtrovat—umožňuje MGP se hodně whisky, a také mít trvalý zdroj pro chlazení zařízení. To je důvod, proč tam bylo tolik lihovarů v Lawrenceburg v roce 1800. MGP začal život jako Rossville Union Distillery v roce 1847; po prohibici, v roce 1933, to bylo koupeno legendární kanadskou společností Seagram. Hned vedle byl Squibb, který se otevřel v roce 1846 (ačkoli další lihovar, Dunn a Ludlow, byl na této ploše v roce 1807) a stal se součástí Delaware společnosti Schenley v roce 1933.
ve své výšce zaměstnával Seagram v Indianě více než 2500 lidí, ačkoli většina z nich pracovala v samostatné stáčírně. Hlavní věc, Metze a jeho předchůdci—Jack Pytleski, kteří odešli do důchodu v roce 1983, a Larry Ebersold, který opustil Lawrenceburg v roce 2007—udělal, bylo, aby Seagram ‚ s Seven Crown. Riverside kampus červených cihel budov, šest příběhů vysoké a dva příběhy v podzemí, držel jezero alkoholu: tisíce 550-libra barelů stárnutí různých mash účty pro společnosti specialitu produkt, který byl nevzdělaný (a nejlepší-známý pro bytí smíchané s 7Up v 7-a-7), ale vysoce kvalitní.
poté, po přestěhování generálního ředitele Edgara Bronfmana Jr. do filmového a televizního průmyslu, Seagram odešel. Když se společnost, která ve vlastnictví Universal Studios a PolyGram Records, se spojil s francouzským mediálním konglomerátem Vivendi v roce 2000, jeho celý nápoj divize byla prodána, různé značky a majetek rozdělit mezi Diageo a Pernod-Ricard, aby se zabránilo anti-problémy s důvěrou. Pernod vlastnil závod Lawrenceburg až do roku 2007, kdy se stal LDI (zkratka pro Lawrenceburg Distillers Indiana) pod novým vlastníkem, CL Financial Group, mateřskou společností Angostura se sídlem v Trinidadu a Tobagu.
Pernod byl nastaven na uzavření lihovaru; v té době bylo prostě příliš mnoho zásob a nedostatečná spotřebitelská poptávka po whisky. Jako LDI, zařízení již nevydělávalo sedm korun (které šly na Diageo). Ale pořád to mělo všechny ty stárnoucí sudy. Dobrá zpráva: nemohli zkazit. Špatná zpráva: nikdo ve společnosti nikdy předtím nemusel nic prodávat. Tento úkol padl na Perryho Forda, šedesátiletého, který stejně jako Metze také pracoval v palírně 38 let. (Začal několik měsíců po Metze, ale rád říká, že má senioritu, protože vydal Lawrenceburg Press k Seagramově strážní bráně, když mu bylo 8.) Ford začal svou kariéru ve výběru obilí-prověřování kukuřice, žita, pšenice a ječmene, které přichází do závodu—a také pracoval v prodeji vedlejších produktů. Teď musel najít lidi, kteří chtěli koupit whisky.
zpočátku to nefungovalo. Dělal studené hovory. Oslovil prostředníky. Vytvořte web. „Říkali mi ‚ jednohubkový Perry‘, “ vtipkuje Ford. „Pak‘ dvouhlavňový Perry.“Ale jeho načasování bylo bezvadné. Podle toho, jak se na to nyní ohlédnete, Ford buď velmi náhodně vydělával, nebo aktivně pomáhal nastartovat trend řemeslné palírny. V době, Atchison, Kansas, společnost Midwest Obilné Výrobky převzal LDI v roce 2011, změny likéru zákony v různých státech se otevřela stavidla pro boutique distillers, a milénia a Mad Men diváci byli znovu objevují hnědé věci. Sbohem pivo a vodka, Ahoj bourbon a řemeslné koktejly. Ford odhaduje, že na počátku aughts nebylo více než 60 řemeslných lihovarů. Nyní říká, že toto číslo pravděpodobně přesahuje tisíc.
Fotografii Ryan Kurtz
důvod, proč start-up lihovary třeba společnosti jako MGP je jednoduché: můžete Si vytvořit svůj vlastní vodku a láhev zítra. Musíte jen strmě gin botanicals na krátkou dobu. Ale jednou z nejdůležitějších ingrediencí pro whisky jakéhokoli druhu je věk. Pokud většina firem se snaží mít dostatek provozního kapitálu, aby přijít o peníze na tři roky, start-up lihovar specializující se na no-ve věku whisky může mít plán na 10: šest až osm let, zatímco jejich whisky v sudu, pak se pár více, než se vidět žádné známky zisky. Mezitím, zdroj.
když jsem navštívil High West na začátku roku 2010, jejich“ Ski-In distillery “ byl jen pár měsíců starý, ale společnost debutovala Rendezvous Rye v roce 2008. Zakladatel David Perkins nechtěl pálit to whisky, a on nikdy netvrdil, říkám Setkání je příběh vymyšlený, ale zcela pravdivé způsobem: že narazil na neuvěřitelně lahodné, téměř magické cache šest-rok-starý 95 procent žita, který byl původně jít do odpadu v levné Kanadských whisky. Že žito, samozřejmě, patřila LDI, které Perkins ve směsi s 16-rok-starý, 80 procent žita (od Barton lihovar v Bardstownu), aby se něco, co lidé milovali.
zde je místo, kde je pravděpodobně stojí za to pozastavit oprášit nejzákladnější federální alkohol a tabák Tax and Trade Bureau (TTB) definice whisky. Bourbon je vyroben z kaše nejméně 51 procent kukuřice, uložené v ohořelém novém dubu ,a může být vyroben kdekoli ve Spojených státech (to prostě nebude „Kentucky bourbon“). Žitná whisky musí být vyrobena z nejméně 51 procent žita a skladována v spáleném novém dubu. Většina Bourbonů je zaoblena buď žitem nebo pšenicí, plus sladový ječmen. Většina žita je zaoblena kukuřicí a ječmenným sladem.
95procentní žitný mash bill byl Sedmikorunovým podpisem. Teď je to podpis každého … pokud jsou klientem MGP. Podle autora a Whisky Advocate spisovatel Fred Minnick, TTB záznamy naznačují, že Templeton Rye v Templeton, Iowa, a Vysoké Západě byly MGP první zákazníky. Společnost Redemption, která hraje rozdíl mezi minimem 51 procent a výrazem 95 procent na svém štítku, vydala svou první láhev žita v roce 2010. Bulleit, který debutoval svým bourbonem v roce 1999 jako značka Seagram (nyní je vlastněna společností Diageo), jde tak daleko, že do značky rye, která vyšla v roce 2011, zahrnuje „95“. V roce 2012 následovala společnost Tennessee George Dickel ‚ s rye.
„Devadesát pět procent žita je skvělý produkt, a zařízení inventář k dispozici, aby se nasytilo těch společností, které byly zavedení značky v tomto bodě,“ říká MGP viceprezident prodeje alkoholu a marketing David Dykstra. „Rostli ohromně a stále rostou.“
klienti MGP se mohou od sebe odlišit několika způsoby. Nejpozoruhodnější je blending, který zůstává silnou stránkou High West. „Mnoho z těchto lidí jsou mistři mixéry v jejich vlastní pravý,“ Metze mi říká během jednoho rozhovoru, zastavení krátkého říkat High West jméno na záznamu. Dickel dává jeho 95 procent žita standardní Tennessee „Lincoln County Process“ (s Dickel posílá své vlastní uhlí až do Indiany). Další proměnná je sudová. Jednou bourbon nebo žito strávil jeho pověření dobu v nových dubových, to může být dokončena v použité kontejnery, které dodává jinou chuť poznámky (jako Šlapka Domu zinfandel-barreled žito). U žita umožňují předpisy TTB také přidání „neškodných barviv, aromatických nebo míchacích materiálů“, až 2,5 procenta. To se v bourbonu nesmí.
Velké lihovary, které prodávají whisky, nechtějí, aby lidé věděli, že nová whisky X může pocházet ze stejného mash bill jako historická značka Y (stejně jako byste neměli vědět, že Vaše pita čipy obchodníka Joe jsou údajně Stacy). Smlouvy o mlčenlivosti společnosti MGP jsou přesným opakem: společnost neříká, kdo jsou její klienti, ale je jedno, kdo ví—je na klientech, aby tento vztah uznali. Na „MGP Zákazníka Inovační Centrum“, kde Metze, Ford a společnosti manažer kontroly kvality Pam Soulová může přinést prodeje hřiště a provádět ochutnávky, tam je zobrazovací panel s důvěrně známým whisky, gin, vodka lahví (MGP také dělá hodně ginu a vodky), které nemohou identifikovat jako produkty, zejména ne novinář. „Jen některé věci nás všechny baví,“ vtipkuje Dykstra.
v roce 2010 whiskey novinář a blogger Chuck Cowdery nazval High West jako „Potěmkin craft distillery“, tj. Nakonec změkl, že kritika tím ražení termín „non-distiller výrobců,“ ale má i nadále být neúnavný hlas odpovědnosti a transparentnosti, pokud jde o whisky z místních. Je to proto, že předpisy TTB vyžadují, aby společnosti na etiketě uvedly „stav destilace“, pokud není ve stejném stavu jako jejich hlavní adresa. High West to dělá. Stejně tak Bulleit, Redemption („destilovaná v Indiana heartland“) a George Dickel. West Virginia distillery Smooth Ambler vydává svou získanou whisky pod samostatnou značkou, “ Starý skaut.“.“Blíže k domovu, v Newportu, nový Riff učinil Lawrenceburg skutečným prodejním místem jejich oki Straight Bourbon Whisky. Jejich konzultaci s master distiller je Larry Ebersold, Metze předchůdce v MGP; nazývá OKI protože to je „destilovaná v Indianě, balená v Kentucky, a miloval v Ohiu.“
ale pak je tu Templeton Rye. Společnost Iowa těžce hrála své rodné dědictví, s přízí hodnou zakladatele Seagramu Samuela Bronfmana nebo vašeho oblíbeného bluegrassového státního pašeráka. Jejich žito byl řekl, aby byl založen na pre-Zákaz recept vydaných společností zakladatel Keith Kerkhoff je dědeček, který byl také osobním favoritem Al Capone. Ten příběh by mohl být pravdivý, ale žito samo o sobě nebylo založeno na tomto receptu ani destilováno v Iowě. Je to MGP 95 procent mashbill, s některými z těch legálních přidaných aromatických látek, které údajně chutnají jako šťáva dědečka Kerkhoffa. V roce 2015, Templeton usadil hromadnou žalobu, která vyústila v doplnění slova „Destilovaná v Indianě“ na svých lahvích, stejně jako odstranění slova „Small Batch“ a „Prohibice Recept.“
whisky geeks (a „whiskey Twitter“) znají všechny tyto věci navždy. Kromě Cowderyho blogových příspěvků napsal Fred Minnick Whisky Advocate o Metze a lihovaru v roce 2013 velkou funkci. A jídlo a pití blogger známý jako „Sku“ udržuje vyčerpávající seznam Amerických whisky a jejich podezření nebo potvrzených provenience (které mohou být vždy nalézt prostřednictvím TTB záznamy, i když požadovaná informace není na lahvi). Téma se stalo virálním v 2014 poté, co Daily Beast zveřejnil článek Erica Feltena s titulkem click-bait „vaše“ řemeslná “ žitná whisky je pravděpodobně z továrního lihovaru v Indianě.“Lidé nechtějí být klamáni, a nechtějí ani to vtírá do obličeje, že jsou placení za hezkou etiketu a dobré příze, stejně jako whisky…i když jsme všichni platit za hezkou etiketu a dobré příze s většinou whisky.
Fotografii Ryan Kurtz
diskuse stěží rezonovala uvnitř tzv. „továrny.“Jedinou kritiku v Felten příběh, citát z whisky spisovatel Clay Zvedl, bylo to, že MGP žito se stala tak dominantní, že průměrný pijan neví, co jiné styly žita jsou chutnat. Což, pokud jste veřejně obchodovaná společnost, jako je MGP, je něco, co byste mohli dát do své výroční zprávy. Pobouření nebylo nikdy namířeno na MGP, ale spíše jejich nejtemnější klienti. „Nikdo nikdy nezpochybnil skutečnost, že vyrábíme kvalitní výrobky,“ říká Perry Ford. „A to by pro ně byla hlavní příležitost, aby na nás vystřelili.““
loni v listopadu se v Lawrenceburg Events Center konal druhý ročník festivalu whisky City. Za 75 $dostali účastníci Velkorysý bufet, živou zábavu a 10 bezplatných vzorků různých likérů, včetně mnoha whisky přidružených k MGP. U jednoho degustačního stolu, čtyři různé značky žita byly seřazeny před ženou jménem Amber, Barman zapůjčený z nedalekého hollywoodského kasina. Podíval jsem se na láhve-Bulleit, vykoupení—člun, a Rittenhouse-a poznamenal, že Rittenhouse byl zvláštní žito, protože to není produkt Indiana.
„to jsem řekl,“ nabídl ten druhý, který mluvil s Amber.
ukázalo se, že je Jared Rapp, jeden z partnerů v Traverse City Whiskey z Michiganu, který naléval několik stolů. Rapp byl šťastný, že mluvit o tom, že jeho společnost pracuje s MGP, zejména pro jeho cherry whisky, která obvykle kombinuje Lawrenceburg bourbon s ovocem pěstované Rapp palírna je rodina. „Skutečný produkt z farmy na láhev,“ řekl.
když jsme mluvili, položil jsem otázku, která obsahovala frázi “ hromadná výroba.“Vzal výjimku ze samotného předpokladu. „Myslím, že použití MGP a“ hromadné výroby „ve stejném odstavci je druh of…it je to více než zavádějící, řeknu to tak,“ řekl Rapp. „Má tendenci prezentovat to, co MGP dělá ve falešném světle. V každém kroku procesu je obrovský lidský prvek.“
Rapp toho rána cestoval MGP a byl odfouknut historií, skutečností, že tolik lidí tam pracuje několik desetiletí, a tím, co tito lidé dělají. „Odebírají vzorek každé tři minuty,“ řekl mi. „Dnes jsem viděl řadu lahví 100, všechny byly vyhodnoceny, abych zjistil, kde je správný bod kvality.“On také řekl, že viděl Metze vypsat stovky tisíc dolarů, whisky, pokud něco není v pořádku (to by se pak znovu destiluje do vodky nebo obilí neutrální ducha).
Rappův názor sleduje to, co og klient MGP, David Perkins z High West, řekl Esquire v online příběhu o Metze loni na podzim. „Produkt Metze je dobrý, protože je produktem jedné z největších společností, které kdy existovaly: Seagram ‚s,“ řekl Perkins. Takzvaný „tovární lihovar v Indianě“ je domovem téměř století historie, vybavení, kmeny kvasinek, a zděděné znalosti.
„není to operace řezačky cookie,“ řekl Rapp. „Je to vynikající. MGP nemusí vyprávět svůj příběh tak romanticky jako některé jiné společnosti, ale realita je, v tom, co MGP dělá, je spousta romantiky.“
co je na MGP romantické, může být jeho nedostatek romantiky. Metze je skutečná verze toho, co je často falešným příběhem, skutečný Živnostník-vědec s rozbitými rukama a neustále opotřebovanými botami s ocelovou špičkou. Jeho příběh není věcí sépiových reklam nebo pradědečků bootlegger. Než se Metze stal hlavním palírnou, pracoval na všech aspektech procesu: fermentace, vařič, destilace, vedoucí výroby. Jeho vstupní práce byla v suchém domě, kde se vyhořelé zrno přeměňuje na krmivo pro zvířata; jeho první pozice na úrovni řízení byla plánovač údržby.
oficiální biografie Metze nemohla být méně květnatá. Podle něj se hlavní Palírna zaměřuje na „prvotřídní lihoviny a whisky“, ale ve způsobu, jakým mluví o práci, není žádná mýta. „Kromě sledování výrobních plánů, kvalitu produktů, a více kroků ve výrobním procesu, včetně množení kvasinek, další den-to-denní povinnosti zahrnují zajištění, že všechny standardní operační postupy jsou dodržovány,“ bio čte, před uzavřením: „baví mě řešení zařízení a technologických výzev, a zobrazit svou roli v rozvoji jedinečné a inovativní techniky, destilační metody, kaše účty, a formulace jako příslovečné ‚třešničkou na dortu.“
„to je to, co dělá toto podnikání tak zvláštním,“ říká Metze. „Velká část je umění. Velkou součástí je věda.“Může jít o „kongeneru profily“ (kongenerů být pečlivě řízeny chemické vedlejší produkty, které dávají whisky, jeho barva, vůně a chuť) tak, jak Skot by se o rašelinu. Aktuální whisky světa je na rozdíl od Moneyball éry ve sportu: stále chceme naše palírna být lidé, kteří znají a milují hru, a kteří jdou na vkusu a instinktu, ne proto, počítače a hmotnostní spektrum chronometry řekni jim, jak to udělat. V tomto smyslu Metze byl Billy Beane bourbonu a žitné roky, i když stále udržuje každý den je šarže—z ujistěte se, že droždí je interakce s cukry správně rozhodnout, když 26,000-galon fermenter plný kaše je připravena jít v pět-příběh kontinuální sloupec stále—na malý svazek shirt-pocket notepapers, že on se odkazuje na jako jeho „Palm Pilot.“
Fotografii Ryan Kurtz
Zatímco MGP není montážní linky, tam je tuna automatizace, změnu, která Seagram vyroben v roce 1998. Pokud jde o Metze, je to dobrá věc. Když bylo veškeré vybavení manuální, ovládací panely, které jsou nyní počítačové, „vypadaly jako ponorka druhé světové války,“ říká. V závislosti na tom, kdo pracoval na konkrétní směně, se nastavení, a tím i kvalita a chuť toho, co se děje v sudech, mohlo mírně změnit. Automatizace snížila pracovní sílu lihovaru, ale většina zařízení a technik zůstává stejná.
je to také týmové úsilí. Metze dohlíží na řadu zaměstnanců, kteří mají na starosti vaření, destilaci a kontrolu kvality. Pam Soule, který je 58, a jako Perry Ford celoživotní Seagram/LDI/MGP zaměstnanec, vedoucí oddělení kontroly jakosti, sloužící jako hlavního hosta v ochutnávání a hodnocení všeho, co jde do sudů a odesílá se na klienty, pro plnění do lahví. „Je jednou z nejlepších v oboru,“ říká Metze. „Má skvělý nos a je skvělý mixér.“
Whisky vyrobená v MGP není více nebo méně „masové výroby“, než Graeter ‚ s ice cream, Glier je goetta, nebo dokonce i na světě nejvíce-shromažďovány a oprávněně malosériovou bourbonu, Pappy Van Winkle. Že Daily Beast příběh by mohl právě jak snadno být hlavní hvězdou, „Tvůj Táta Je Vyroben v Továrně Lihovaru v Kentucky,“ tj., Sazerac-vlastnil Buffalo Trace, která byla dříve George T. Stagg, a je plná červených cihel sklady, které vypadají přesně stejně jako ty v Lawrenceburg. Frankfort, Kentucky, místo má náhodou pěstěné pozemky, stav Národní historické památky, a obchod se suvenýry.
„to, co Greg dělá venku, je stejně řemeslo jako jakýkoli malý lihovar,“ říká David Dykstra. Kritika samozřejmě není, že MGP není řemeslo, ale že jeho klienti nejsou. a kritika těchto klientů není ve skutečnosti, že nejsou „řemeslo“, ale že nejsou palírny.
určitě, když jste skutečný řemeslný Palírna, termín znamená něco. Colin Spoelman v Kings County v Brooklynu zdrojů obilí od místních zemědělců se setkal tváří v tvář, a dělá jeden barel whisky den v staromódní pot stills. „Neexistuje žádná nejednoznačnost mezi tím, kdo je komerční Palírna a řemeslná Palírna,“ říká Spoelman. „Je to 13 starších lihovarů-všechny vyrábějí stovky sudů denně, ne-li více-a výrobci řemesel. Je tu místo pro oba. Existují podnikatelé s lihovinami a lihovary, ale lidé by měli být opatrní, aby si je nezaměňovali.“
rodák z Kentucky, Spoelman věří, že metoda více hands-on pot still je lepší. Když to s Metzem vytahuju, tak se na to moc nehodí. „Dělají stejně pěkný kvalitní produkt jako kontinuální destilace,“ říká mi. Opět žádná neplechu; v jeho světě je to jen fakt. Důkaz je v lahvích. Metze vám také řekne, že neexistuje nic jako dobrý měsíční svit. „prostě nemají vybavení, analytické schopnosti, vědu,“ říká.
a opravdu nikdo nikdy neřekl, že nejlepší bourbon nebo žito na světě pochází z řemeslné palírny v New Yorku, Iowě nebo Utahu. Mohlo by. Nebo by mohl v příštích desetiletích. Ale je tu něco, co říci pro velké, alespoň podle Portland barman a koktejl spisovatel Jeffrey Morgenthaler, v článku, který napsal pro Potraviny Republiky titulkem „Na Objednávku Řemeslo Duchy, nebo Ne, Aby Řemeslo Duchy? To je otázka.“
Morgenthaler „generále, pokud zjednodušené, pravidlo: Alkohol vyrobený z obilí je lepší z velké lihovary, zatímco likér vyrobený z ovoce je lepší od malých výrobců.“Jeho analogií byly kukuřičné vločky, které se těžko porazí, když je vyrobí Kellogg, versus pomerančový džus, který je zjevně lepší čerstvě vymačkaný. Ale ještě důležitější je odbornost. Jeho závěr: „věci vyrobené chlapem, který právě začal minulý rok, nebudou tak dobré jako věci, které lidé, kteří to vynalezli, vyráběli více než století.“.“
fotografie Ryan Kurtz
velkou novinkou loňského listopadu na festivalu whisky City, věc, kterou všichni museli ochutnat, byl MGP (a Greg Metze) vůbec první maloobchodní bourbon. Metze ‚s Select Indiana Straight Whiskey byla“ směsicí 2015 “ tří Bourbonů s vysokým žitem (dva z 2006 a jeden z 2008), vybraných pro míchání Metze a Pam Soule a omezených na pouhých 6,000 lahví(které jsou nyní dávno pryč). Lahvování pojmenované po Lawrenceburském mistrovském palírně vypadalo jako předzvěst. Poté, co se dařilo vyrábět whisky pro ostatní, byl čas, aby MGP uvedla na trh svou vlastní šťávu?
pokud ano, nebude to s Gregem Metzem. V květnu 20, společnost oznámila jeho odchod; v době tisku, nejmenovala nástupce. Mluvčí v MGP řekl Chuck Cowdery, že „MGP vytvořila solidní základnu talentů, včetně týmu z jiných palírníků a odborníci ve firmě, kteří mají velký užitek z gregova mnoho let mentoringu.“
jeden komentátor na Cowderyho blogu zpochybnil tvrzení MGP, že má „tým jiných mistrů palíren“, ale termín je něco jako jednorožec. Když Metze poprvé pracoval v Seagramu, Jack Pytleski neměl ani formální titul „distiller“ (byl „výrobním manažerem“). „Master distiller“ je relativně nový, zcela neregulovaný honorific. Podle Larry Ebersold—kdo, jako Metze, začala chemické inženýrství stupeň—to nebylo v rozšířené používání „až do konce 80. let kdy se marketing rozhodl vytvořit mystique.“Stejně jako u řemeslníků a řemesel, představa, že v tajné whisky společnosti je jen tucet chlapů, jen dělá vaši oblíbenou láhev dražší.
Na začátku června, Metze řekl Fred Minnick Whisky Advocate začal poradenské firmy, s dva nejmenované klienty. „To se zveřejní dříve než později,“ řekl mi začátkem července. „musím to udělat svým tempem, ne mým.“Také řekl, že jeho odchod byl v pracích několik let. „Odešel jsem začít nové dobrodružství. Opravdu mě to připravuje na odchod do důchodu, nebo semi-důchod, po silnici.“Metze nechtěl komentovat, kdo by mu mohl naplnit boty, ale když jsem si všiml, že jeho životopis zmínil jeho „zdlouhavou stáž“ pod Ebersold, řekl: „nebyl nikdo, kdo bych se technicky vloupal, aby mě nahradil, pokud se na to ptáte.“
mistr Palírna určitě vyšel na vrchol. MGP neřekne, kolik barelů mají po ruce, ale zařízení dokončuje rozšíření skladu o téměř 20 milionů dolarů. „Myslíme si, že jsme v pátém roce 20letého cyklu,“ říká Dykstra. V teorii, MGP podnikání by poklesly jednou jejich z místních klienti byli konečně připraveni prodávat in-house whisky; místo toho, tyto společnosti i nadále prodávat whisky jejich zákazníci již znají a milují, a vlastní produkty na vrcholu, že. Tam jsou také MGP-z místních značek, které zatím neexistují: stále-stárnutí whisky, že je zadaný, ať už se jedná o butik start-up, významnou společnost plánuje zavést nový řádek, nebo—kdo ví?- možná MGP sám.
virové články a obsedantní blogové komentáře o zdrojové whisky zlepšily průhlednost. Ale od MGP sám nikdy nebyl zavádějící—a více důležité, protože lidé jako jejich whisky—kdo-co-kde se diskuse měla další efekt otáčení společnost, která nemá žádné značky na značku. Pokud je Bardstown „bourbonským hlavním městem světa“, Lawrenceburg se jistě může nazývat “ žitným (a vysoce žitným bourbonem) hlavním městem světa.“Letos v březnu, Whisky časopis World whisky Awards s názvem Smooth Ambler Old Scout 10-letý“ nejlepší na světě Single Barrel Bourbon.“Tři měsíce předtím, než tento obhájce Whisky jmenoval MGP“ Distiller of the Year “ pro rok 2015. „Podívejte se na‘ destilované v Indianě ‚v malém tisku na všech těch štítcích whisky,“ napsal časopis. „Můžete se spolehnout na kvalitu.“
KOREKCE: Tento příběh původně uvedl, že bývalý MGP master distiller Larry Ebersold měl stejný název na Nový Riff, a proto byl „dvojnásobně zapojit“ v Newport společnosti OKI whisky. Ve skutečnosti je „poradenským master distillerem“ pro Nový Riff a nehrál přímou roli ve vývoji OKI.