ライアン*カーツ
だから、ウィスキーについての話に取り組んでいるジャーナリストがバーに歩きます…。 というか、バーがたくさん。 また、いくつかの酒屋やレストラン。 さまざまな都市の多くで。
例えば、ユタ州パークシティのように。 私が初めてハイウエストに行ったとき、自称”世界で唯一のスキーイン胃蒸留所”それはちょうど開いていた、と私は本当に胃の部分を試してみるために しかし、私は彼らのランデブーライムをサンプリングすることに抵抗することになっていました,特に禁酒志向のユタ州で? 数年後、私が二年前まで住んでいたテキサス州オースティンの私のアパートから通りの下のchi—chi酒店を含む、それは全国で見つけることができました。 私はハイウエストが好きだったが、常に50または60ドルを費やすことを望んでいなかったことを知って、アーバンワインと酒の所有者は、下の$30ボトルに向かって私を操縦した：償還ライ麦、その後バーズタウン、ケンタッキー州、別名”世界のバーボンの首都。”
サンフランシスコでの最近の長い週末に、私の主な要件は、ホテルの部屋のための小さいものでした。 キャスクの店員は、南北戦争の将軍ジョセフ-フッカーにちなんで名付けられた”ソノマスタイルのアメリカン-ライ麦”である禁止スピリッツから200ミリリットルのフッカーの家ライ麦を義務付けることができ、古いブドウのジンファンデルバレルで仕上げられた。
私がオレゴン州ポートランド（私が現在住んでいる場所）のBunk Barで自分自身を見つけた時までに、私はライ麦の味を開発したことは明らかでした。 この中で、私は一人ではありません: 古典的なアメリカの穀物のウイスキーは禁止の後で好意から落ちたが、”ジョージワシントン蒸留された–この”歴史およびぴりっとする味のプロフィールはこ あなたのウイスキーカクテルが”作られた”のではなく”作られた”ものであれば、複雑で古典的なライ麦が入っている可能性があります。 （飲み物の歴史家David Wondrichは、”誰も二度とバーボンマンハッタンを注ぐことはありません”と書いていますが、”Make Mine with Rye”Tシャツのすべてのディップシットを喜んで我慢します。”）その全体的な売上高はまだバーボン、ジン、ウォッカの隣に短い注ぎですが、アルコール市場の約1％を占めていますが、ライ麦の最近の成長は、他の種類のフーチよりも爆発的であり、蒸留スピリッツ評議会の2015年の報告書によると、売上高は88,000ケースから2009年に半分以上の百万ケースになりました。
とにかく、Bunkの所有者の一人がその夜ポートランドのバーの後ろにいた。 彼は私が地元のライ麦、ジェームズ-オリバーをチェックアウトすることを提案した。 それは頻繁に購入になりました。
なぜユタ州、ケンタッキー州、カリフォルニア州、オレゴン州のこれらのボトルについて話しているのですか？ なぜなら、これらのライ麦ウイスキーの4つはすべて、Bulleit95rye、George Dickel rye、James E.Pepper1776ryeなどの主要ブランドを含む多くの他の多くのものが、インディアナ州ローレンセバーグのクイーンシティのすぐ下流にある、かつてシーグラムが所有していた169年の蒸留所で、現在はMGP Ingredientsと呼ばれているからです。
写真：Ryan Kurtz
茶色のものを飲んでも、アメリカ最大の蒸留所の1つが私たちの空港と同じくらいシンシナティに近いことに気付かなかった可能性があ 本社がカンザス州にあるMGPは、設計上、ダウンローに長いリーチを維持していますが、同社の従業員はケンタッキー州からのものに対してインディアナ州の製品を置くことになります（特にケンタッキー州からの企業がウイスキーの一部を購入することを考慮すると）。
“ケンタッキー-バーボンには何も問題はない”とグレッグ-メッツは言う。 “しかし、ここで作られたバーボンは、より良いではないにしても同じように良いです。 私たちはより良い考えをしたいと思います。 そして、私は世界の誰も私たちがここで作るライ麦製品を複製することはできないと言うでしょう。”
店の先生のブラシカットを持つ控えめな61歳のメッツェは、1978年から蒸留所にいて、シンシナティ大学から化学工学の学位を取得してまっすぐに到着しました。 2001年には”マスターディスティラー”の地位を獲得した。 MGPの名前（または彼自身）を負担しないので、多くのボトルを作った男として、あなたは彼がウイスキーのシラノ*ド*ベルジュラックだと言うかもしれません。
写真：ライアン-カーツ
メッツによると、それはすべて水から始まります。 MGP成分は帯水層の上に座っています,オハイオ川から徒歩圏内(施設のほとんどはグリーンデールに実際にあります). その56度の水—硫黄と鉄が低く、カルシウムが高く、石灰石がろ過されている-MGPは多くのウイスキーを作り、機器を冷却するための連続的な供給源を持 MGPのは1847年にロスビルユニオン蒸留所としての生活を始めました;禁止後,で1933,それは伝説のカナダの会社シーグラムによって購入されました. すぐ隣にはスクイブがあり、1846年にオープンした（ただし、別の蒸留所、ダンとラドローは1807年にその土地にあった）、1933年にデラウェア会社シェンリーの一部となった。
その最盛期には、シーグラムはインディアナ州で2,500人以上を雇用していたが、その大半は別の瓶詰め工場で働いていた。 メッツェと彼の前任者、1983年に引退したジャック—ピトレスキと2007年にローレンセバーグを去ったラリー—エーバーソルトが行った主なことは、シーグラムのセブン-クラウンを作ったことであった。 赤レンガ造りの建物のリバーサイドキャンパス、六階建ての高さと地下二階建ては、酒の湖を開催しました: 数千の550ポンドの樽は、同社のシグネチャーブレンド製品のために異なるマッシュ法案を老化させました,これはlowbrowでした(そして、7-and-7で7upと混合されているために最もよく知られています)しかし、高品質.
その後、CEOのEdgar Bronfman Jr.が映画およびテレビ事業に参入したことを受けて、Seagramは去った。 ユニバーサル・スタジオとポリグラム・レコードを所有していた同社が2000年にフランスのメディア・コングロマリットであるヴィヴェンディと合併した際、飲料部門全体が売却され、様々なブランドと資産がディアジオとペルノ・リカールの間で分割された。 ペルノッドは2007年までローレンスバーグ工場を所有していたが、トリニダード–トバゴに本拠を置くアンゴストゥーラの親会社であるCLフィナンシャル-グループの下でLDI（ローレンスバーグ-ディスティラーズ-インディアナの略）となった。
Pernodは蒸留所を閉鎖するように設定されていた;当時は単に在庫が多すぎ、ウイスキーに対する消費者の需要が十分ではなかった。 なお、この時点では七冠は達成されていなかった（これはディアジオに行っていた）。 しかし、それはまだすべてのそれらの老化樽を持っていた。 良いニュース：彼らは台無しにすることができませんでした。 悪いニュース：会社の誰もが前に何かを販売しなければならなかったことがありませんでした。 その仕事は、メッツェが38年間蒸留所で働いていたような社交的な60歳のペリー-フォードに落ちました。 （彼はメッツェの数ヶ月後に始めたが、彼が8歳のときにシーグラムのガードゲートにLawrenceburg Pressを届けたので、彼は年功序列を持っていると言うのが好きです。)フォードは穀物の選択の彼のキャリアを始めた—植物に入って来るトウモロコシ、ライ麦、ムギおよびオオムギを吟味し、また副産物の販売で働いた。 今、彼はウイスキーを購入したい人を見つけなければならなかった。
最初は動作しませんでした。 彼は冷たい電話をした。 仲買人に手を差し伸べた。 ウェブサイトを設置しなさい。 “彼らは私を”シングルバレルペリー”と呼んでいました”とフォードは冗談を言います。 “その後、”ダブルバレルペリー。”しかし、彼のタイミングは完璧だった。 あなたが今それを振り返ってどのように応じて、フォードは非常に偶然に資本化したり、積極的にクラフト蒸留所のトレンドをジャンプスタートを助け 2011年にカンザス州中西部グレインプロダクツ社のアッチソンがLDIを引き継いだ頃には、様々な州の酒類法の変更がブティック蒸留所の水門を開いており、ミレニアル世代やマッドメンウォッチャーは茶色のものを再発見していた。 さよならビールやウォッカ、こんにちはブルボン-工芸品をご利用いただけます。 フォードは、初期には60以上のクラフト蒸留所がなかったと推測している。 今、彼はその数はおそらく千を超えると言います。
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スタートアップ蒸留所がMGPのような会社を必要とする理由は簡単です:あなたはあなた自身のウォッカを作り、明日それを瓶詰めすることができます。 ちょっと時間をかけて急がなくてはいけませんね。 しかし、どのような種類のウイスキーのための最も重要な成分の一つは、年齢です。 ほとんどの企業が3年間のお金を失うのに十分な営業資本を持ってしようとすると、よく老化したウイスキーに特化したスタートアップ蒸留所は、10のために計画しなければならないかもしれません:彼らのウイスキーが樽の中にある間、6〜8年、その後、彼らは利益の兆候を見る前に、いくつかのより多くの。 その間に、彼らはソース。
私が2010年初頭にハイウエストを訪れたとき、彼らの”スキーイン蒸留所”はわずか数ヶ月前でしたが、同社は2008年にランデブーライをデビューさせました。 創業者のデイビッド-パーキンスはこのウイスキーを蒸留しなかったし、ランデブーの話を架空のが、完全に真実な方法で語ったと主張しなかった：彼はもともと安いカナダウィスキーで無駄に行くつもりだった六歳の95パーセントのライ麦のありそうもないおいしい、ほとんど魔法のキャッシュにつまずいたこと。 そのライ麦は、もちろん、LDIに属し、パーキンスは16歳の80パーセントのライ麦（バーズタウンのバートン蒸留所から）をブレンドして、人々が愛するものを作りました。
ここでは、ウイスキーの最も基本的な連邦アルコール-タバコ税貿易局（TTB）の定義をブラッシュアップするためにおそらく一時停止する価値がある場所です。 バーボンは、51パーセント以上のトウモロコシのマッシュから作られ、黒焦げの新しいオークに保存され、米国のどこでも作ることができます（それはちょうど”ケンタッキーバーボン”ではありません）。 ライ麦ウイスキーは、51パーセント以上のライ麦から作られ、黒焦げの新しいオークに保存する必要があります。 ほとんどのバーボンは、ライ麦または小麦、プラス大麦麦芽のいずれかで丸められています。 ほとんどのライ麦は、トウモロコシと大麦麦芽で丸められています。
95パーセントのライマッシュ法案はシーグラムの七冠署名でした。 今はみんなの署名です…彼らがMGPクライアントなら。 著者でウィスキーの提唱者であるフレッド・ミニックによると、TTBの記録によれば、アイオワ州テンプルトンとハイウエストのテンプルトン・ライはMGPの最初の顧客であったという。 リデンプションは、ラベル上の51パーセントの最小値と95パーセントの表現の違いを果たし、2010年にライ麦の最初のボトルをリリースしました。 1999年にシーグラムブランドとしてデビューしたBulleit（現在はDiageoが所有している）は、2011年に発売されたライ麦のブランド名に”95″を含めることになっている。 2012年にはテネシー州のジョージ-ディケルス-ライが経営していた。
「95％のライ麦は素晴らしい製品であり、その時点でブランドを導入していた企業に供給するための在庫がありました」とmgpのアルコール販売およびマーケテ “彼らは途方もなく成長し、成長を続けています。”
MGPのクライアントは、いくつかの方法でお互いから離れて自分自身を設定することができます。 最も注目すべきはブレンドであり、ハイウエストの強みのままです。 “それらの人々の多くは、自分の権利でマスターブレンダーである、”メッツェは、レコード上のハイウエストの名前を言っての短い停止、あるインタビューの中で私に ディッケルはライ麦の95%をテネシー州の標準的な”リンカーン郡プロセス”（ディッケルは独自の炭をインディアナ州に送っている）に与えている。 別の変数はbarrelingです。 バーボンかライ麦が新しいカシで命令された時間を使ったら、異なった味のノートを与える使用された容器で終えることができる（フッカーの家のzinfandel突進されたライ ライ麦では、TTB規制はまた、”無害な着色、香料または配合材料”を最大2.5％添加することを可能にします。 それはバーボンでは許されていません。
供給されたウイスキーを販売する有名な蒸留所は、新しいウイスキー Xが歴史的なブランドYと同じマッシュビルから来るかもしれないことを人々が知っていることを望んでいません（あなたのトレーダー Joeのピタチップがステイシーのものであることを知っているはずではないように）。 MGPの秘密保持契約は正反対です：会社は顧客が誰であるかを言っていませんが、誰が知っているかは気にしません—関係を認めるのは顧客次第です。 メッツェ、フォード、同社の品質管理マネージャーのパム-ソウルが販売ピッチを提供し、試飲を行うことができる”MGPカスタマーイノベーションセンター”には、おなじみのウィスキー、ジン、ウォッカのボトル（MGPもジンとウォッカをたくさん作る）があるディスプレイバーがあり、特にジャーナリストには製品として識別できない。 “私たちはすべて楽しむだけでいくつかのもの、”Dykstraは冗談を言います。
2010年、ウイスキージャーナリストでブロガーのチャック-カウドリーは、ハイ-ウエストを”ポチョムキン-クラフト蒸留所”、すなわちオール-ファサードと呼んだ。 彼は最終的に”非蒸留生産者”という言葉を造語することによってその批判を和らげましたが、それは供給ウイスキーに来るとき、説明責任と透明性のたゆまぬ声であり続けています。 これは、TTBの規制では、企業がメインアドレスと同じ状態でない場合、「蒸留の状態」をラベルに記載することが義務付けられているためです。 ハイウエストはこれを行います。 また、ジョージ-ディッケル（”The George Dickel”）も同様である。 ウェストバージニア州蒸留所スムース-アンブラーは、別のブランド”オールド-スカウト”の下でウイスキーをリリースしている。”家に近い,ニューポートで,新しいリフは、Lawrenceburgは彼らのOKIストレートバーボンウイスキーの実際のセールスポイントになりました. それは”インディアナ州で蒸留され、ケンタッキー州で瓶詰めされ、オハイオ州で愛されているので、OKIと呼ばれています。”
しかし、そこにはテンプルトン-ライがある。 アイオワ-カンパニーは、シーグラムの創設者サミュエル-ブロンフマンやお気に入りのブルーグラス-ステート-ブートレガーにふさわしい糸で、故郷の遺産を大きく演じた。 彼らのライ麦は、創業者のキース-カーコフの祖父がアル-カポネの個人的なお気に入りであった禁止前のレシピに基づいていると言われていました。 その話は本当かもしれませんが、ライ麦自体はそのレシピに基づいておらず、アイオワ州で蒸留されていませんでした。 それはMGPの95パーセントのマッシュビルであり、法的に追加された香味剤のいくつかは、Kerkhoffのジュースのような味をしていると言われています。 2015年、テンプルトンは集団訴訟を解決し、ボトルに”インディアナ州で蒸留された”という言葉が追加され、”小さなバッチ”と”禁止時代のレシピ”という言葉が削除された。”
ウイスキーオタク（および”ウイスキー Twitter”）は、このすべてのものを永遠に知っています。 Cowderyのブログ記事に加えて、Whisky AdvocateのFred Minnickは2013年にMetze and the distilleryについて大きな特徴を書いています。 そして、”Sku”として知られている食べ物や飲み物のブロガーは、アメリカのウイスキーとその確認された、または疑われた起源の網羅的なリストを維持して The Daily BeastがEric Feltenの記事をクリック餌の見出しで投稿した後、2014で話題になりました。「Your’Craft’Rye Whiskey Is Probably from a Factory Distillery in Indiana.”人々は誤解されたくないし、ウイスキーと同じくらいきれいなラベルと良い糸のために払っていることを顔にこすりたくない…私たちは皆、ほとんどのウィスキーできれいなラベルと良い糸のために払っているにもかかわらず。
Ryan Kurtz撮影
論争は、いわゆる「工場」内ではほとんど共鳴しませんでした。”ウィスキー作家クレイ-ライジングからの引用で、フェルテンの話の一つの批判は、MGPライ麦は、平均的な酒飲みがライ麦の他のスタイルがどのような味にな あなたがMGPのような上場企業であれば、あなたの年次報告書に入れるかもしれないものです。 怒りは実際にMGPではなく、むしろ彼らの最も難読クライアントに向けられたことはありませんでした。 “誰も私たちが高品質の製品を作るという事実に異議を唱えたことはありませんでした”とペリー-フォードは言います。 “そして、それは彼らが私たちに打撃を与える絶好の機会だったでしょう。
昨年11月、2回目のウィスキー・シティ・フェスティバルがLawrenceburg Events Centerで開催されました。 Attendees75のために、参加者は寛大なビュッフェ、ライブエンターテイメント、および多くのMGP提携ウイスキーを含む様々な酒の10の無料サンプル注ぎを得ました。 あるテイスティングテーブルでは、近くのハリウッドカジノから融資を受けているバーテンダーであるアンバーという女性の前に、四つの異なるライ麦のブランドが並んでいた。 Bulleit、Redemption、Riverboat、Rittenhouseのボトルを見て、Rittenhouseはインディアナ州の製品ではないので、rittenhouseは奇妙なライ麦であるとコメントしました。
「そう言ったんだ」アンバーと話しているもう一人の男が申し出た。
彼はミシガン州のトラバース-シティ-ウイスキーのパートナーの一人であるジャレッド-ラップであることが判明した。 ラップは、彼の会社がMGPと協力しているという事実について話して喜んでいました,最も顕著なのは、そのチェリーウイスキーのために,通常、ラップの蒸 “真の農場からボトルまでの製品”と彼は言った。
話をしているうちに、私は「大量生産」というフレーズを含む質問をしました。”彼は非常に前提に例外を取った。 “私は同じ段落でMGPと”大量生産”を使用することは並べ替えだと思いますof…it誤解を招く以上のものだ、私はそのようにそれを入れてみましょう、”ラップは言った。 “それはMGPが偽の光の中で何をするかを提示する傾向があります。 プロセスのすべてのステップには、巨大な人間の要素があります。”
Rappはその朝MGPをツアーしていたが、その歴史、非常に多くの人々が何十年もそこで働いてきたという事実、そしてそれらの人々が何をしているかによって吹き飛ばされた。 「彼らは3分ごとにサンプルを取っています」と彼は私に言いました。 “今日、私は100本のボトルの列を見て、すべてが適切な品質ポイントがどこにあるかを確認するために評価されています。”彼はまた、彼は何かが嗅ぎタバコまでではなかった場合、メッツェはウイスキーの数十万ドルをダンプ見ていたと述べました(それはその後、ウォッカや穀物中立的な精神に再蒸留されるだろう).
Rappの意見は、MGPのogクライアントであるHigh WestのDavid Perkinsが昨年秋のMetzeについてのオンラインストーリーでEsquireに語ったことを追跡しています。 “彼はこれまで存在していた最大の企業の一つの製品であるため、メッツの製品は良いです：シーグラムの、”パーキンスは意見しました。 いわゆる”インディアナ州の工場蒸留所”は、歴史、設備、酵母菌株、および継承された知識のほぼ世紀に家です。
「それはクッキーカッターの操作ではない」とRappは言った。 “それは優れています。 MGPは、他のいくつかの企業ほどロマンチックに彼らの話をしないかもしれませんが、現実には、MGPが何をするかには多くのロマンスがあります。”
MGPについてロマンチックなのは、そのロマンスの欠如かもしれません。 メッツェは、しばしば偽の物語の本当のバージョンであり、実際の商人-科学者であり、ガッシュされた手と永遠に使い古された鋼のつま先のブーツを持つ。 彼の裏話は、セピア調のコマーシャルや密売人の曾祖父のものではありません。 マスター蒸留器になる前に、Metzeはプロセスのあらゆる側面を働いた:発酵、炊事道具、蒸留、生産マネージャー。 彼のエントリーレベルの仕事は乾燥した家であり、そこで消費された穀物は動物の飼料に変換され、彼の最初の管理レベルの位置はメンテナンスプランナーであった。
メッツェの公式バイオはあまり派手ではありませんでした。 マスターディスティラーの主な焦点は”世界クラスのスピリッツとウイスキー”だと言いますが、彼が仕事について話す方法には神話作りはありません。 「生産スケジュール、製品の品質、および酵母の繁殖を含む生産プロセスの複数のステップを監視することに加えて、他の日々の責任は、すべての標準的な操作手順が満たされていることを保証することを含みます」とバイオは結論する前に読みます。「私は装置とプロセスの課題を解決することを楽しみ、ユニークで革新的な技術、蒸留方法、マッシュ法案、および製剤を開発する上での私の役割を、諺の「ケーキの上のアイシング」として見ています。”
“それがこのビジネスをとても特別なものにしているのです”とMetze氏は言います。 “それの大きな部分は芸術です。 それの大きな部分は科学です。”彼は”同族プロファイル”（同族はウイスキーに色、香り、風味を与える慎重に管理された化学副産物である）について、スコットランド人が泥炭について行う方法について行くことができる。 現在のウイスキーの世界は、スポーツのマネーボール時代とは異なりません：私たちはまだ私たちの蒸留器は、ゲームを知っていて愛し、味と本能に行く人になりた その意味では、メッツェは、彼はまだ毎日のバッチを追跡している場合でも、年間のバーボンとライ麦のビリー*ビーンされています—酵母が適切に糖と相互作用していることを確認することからマッシュの完全な26,000ガロン発酵槽は、まだ五階建ての連続列に行く準備ができているときに決定するために-彼は彼の”パームパイロットシャツポケットのメモ紙の少し束に。”
写真：Ryan Kurtz
MGPは組立ラインではありませんが、大量の自動化、Seagramが1998年に行った変更があ メッツェが懸念している限り、それは良いことです。 すべての機器が手動であったとき、現在コンピュータ化されているコントロールパネルは、”第二次世界大戦の潜水艦のように見えました”と彼は言います。 特定のシフトを働いていた人に応じて、設定、したがって、樽で何が起こっていたかの品質と味は、わずかに変更することができます。 自動化により蒸留所の労働力は減少しましたが、設備と技術のほとんどは同じままです。
それはチームの努力でもあります。 メッツェは、調理、蒸留、品質管理を担当する多くの従業員を監督しています。 Pam Souleは58歳で、Perry Fordのように生涯のSeagram/LDI/MGPの従業員であり、樽に入り、瓶詰めのために顧客に送られるすべてのものを試飲し、評価する際のリードパネリス “彼女はビジネスで最高の人の一人です”とMetze氏は言います。 “彼女は素晴らしい鼻を持っており、素晴らしいブレンダーです。”
MGPで作られたウイスキーは、Graeterのアイスクリーム、Glierのgoetta、あるいは世界で最も収集され、合法的に小ロットのバーボン、Pappy Van Winkleよりも多かれ少なかれ”大量生産”ではありません。 その毎日の獣の物語は、”Your Pappy Is Made at a Factory Distillery in Kentucky,”すなわち、以前はGeorge T.StaggであったSazeracが所有するBuffalo Traceであり、Lawrenceburgのものとまったく同じように見える赤レンガの倉庫で満たされている。 フランクフォート、ケンタッキー州、スポットはちょうど手入れの行き届いた敷地、国の歴史的ランドマークの状態、およびギフトショップを持
“グレッグがそこでやっていることは、小さな蒸留所と同じくらい多くの工芸品です”とDavid Dykstraは言います。 もちろん、MGPがクラフトではないという批判ではなく、クライアントがクラフトではないという批判でもありません。そして、それらのクライアントの批判は、彼らが「クラフト」ではないということではありません、それは彼らが蒸留業者ではないということです。
確かに、あなたが実際のクラフト蒸留器であるとき、この用語は何かを意味します。 ブルックリンのキングス郡のコリン-スポールマンは、彼が顔に会った地元の農家から穀物を調達し、昔ながらのポットスチルで一日ウイスキーの一バレルを作る。 「商業蒸留所とクラフト蒸留所の間にはあいまいさはありません」とSpoelman氏は言います。 “それは13の遺産の蒸留所です—それらのすべては、より多くのではないにしても、一日数百バレルを生産しています—とクラフト生産者。 両方のための余地があります。 スピリッツ-ビジネス起業家があり、蒸留所がありますが、人々は両者を混同しないように注意する必要があります。”
ケンタッキー州出身のSpoelmanは、より実践的なポットスチル方法が優れていると考えています。 私がメッツェと一緒に被写体を育てるとき、彼は本当に餌を取らない。 “彼らは連続静止画がそうであるように、同じように素敵な品質の製品を作ります”と彼は私に言います。 彼の世界では、これは単なる事実です。 証拠はびんにあります。 メッツェはまた、良い密造酒のようなものはありませんあなたを教えてくれます。 「装置、分析能力、科学を持っていないだけです」と彼は言います。
そして、実際には、世界で最高のバーボンやライ麦は、ニューヨークやアイオワやユタ州のクラフト蒸留所から来ているとは誰も言わなかった。 そうかもしれない または将来の数十年で可能性があります。 しかし、少なくともポートランドのバーテンダーでカクテルライターのジェフリー-モルゲンターラーによると、彼はFood Republicのために書いた記事で、”クラフトスピリッツを注文するか、クラフトスピリッツを注文しないか？ それが問題です。”
Morgenthaler’s”一般的に、単純化しすぎている場合、経験則：穀物から作られた酒は大規模な蒸留所から優れていますが、果物から作られた酒は小規模な生産者から優れています。”彼のアナロジーは、明らかに新鮮な絞った方が良いオレンジジュース、対ケロッグのによって作られたときに打つのは難しいコーンフレークでした。 しかし、さらに重要なのは専門知識です。 彼の結論：”昨年始めたばかりの男によって作られたものは、それを発明した人々によって一世紀以上にわたって作られたものほど良くはありません。”
写真：Ryan Kurtz
昨年11月のWhiskey City Festivalでのビッグニュースは、誰もが味わうべきもので、MGP（およびGreg Metze）初の小売バーボンでした。 メッツのセレクトインディアナストレートウイスキーは、メッツとパムスールがブレンドするために選ばれ、わずか6,000本に限定されたハイライバーボン（2006年と2008年）の”2015年のメドレー”であった（現在はロングゴーンである）。 Lawrenceburgのマスター蒸留器にちなんで命名された瓶詰めは、前触れのように見えました。 他の人のためにウイスキーを作る繁栄した、それはMGPが独自のジュースを販売するための時間でしたか？
だとすれば、グレッグ-メッツとは関係ないだろう。 5月20日、同社は退社を発表したが、プレス時には後継者を指名していなかった。 MGPの広報担当者は、Chuck Cowderyに、「Mgpは、Gregの長年の指導の恩恵を大きく受けてきた他のマスター蒸留業者や社内の専門家のチームを含む、堅実な才能の基盤を開発”
Cowderyのブログ上のあるコメンテーターは、MGPが”他のマスター蒸留所のチーム”を持っていたというMGPの主張に疑問を呈したが、この用語はユニコーンのようなものである。 メッツェが最初にシーグラムで働くようになったとき、Jack Pytleskiは正式なタイトル”distiller”を持っていませんでした（彼は”production manager”でした）。 “マスター蒸留器”は、比較的新しい、完全に規制されていない敬語です。 Metzeのように、化学工学の学位を取得したLarry Ebersoldによると、マーケティングがmystiqueを作成することを決めた80年代後半まで、それは広く使用されていませんでした。”職人や工芸品と同様に、秘密のウイスキー社会には十数人しかいないという考えは、あなたの好きなボトルをより多くの費用にします。
6月上旬、メッツはウィスキー・アドボケートのフレッド・ミニックに、2人の無名の顧客と共にコンサルティング会社を立ち上げたと語った。 「それは後でではなく早く公開されるだろう」と彼は7月上旬に私に言った。 “自分のペースではなく、自分のペースでそれを行う必要があります。”彼はまた、彼の出発は数年前から作品にされていたと述べました。 “私は新しい冒険を始めるために出発しました。 それは本当に道の下で、退職、または半退職のために私を設定します。”メッツェは彼の靴を埋めるかもしれない人にコメントしないだろうが、私は彼のバイオがEbersoldの下で彼の”長いインターンシップ”を言及したことに気づいたとき、彼は言った”それはあなたが求めているものであれば、私は技術的に私を置き換えるために壊していた誰もいませんでした。”
マスター蒸留器は確かに上に出て行きました。 MGPは、彼らが手に持っているどのように多くのバレルを言うことはありませんが、施設はほぼcompleting20百万容量倍増倉庫拡張を完了しています。 “私たちは20年のサイクルの五年目にいると思います”とDykstra氏は言います。 その代わりに、これらの企業は、顧客がすでに知っていて愛しているウイスキーを販売し続け、その上に自分の製品を販売し続けています。 まだ存在しないMGPソースのブランドもあります：ブティックのスタートアップ、新しいラインを導入する予定の大手企業、または誰が知っているかによっ-多分MGP自体。
ウイスキーに関するウイルス記事や強迫的なブログコメントは、透明性が向上しました。 しかし、MGP自体は決して欺瞞的ではなかったので、ウイスキーのような人々が誰が作ったのか、どこで論争がブランドを持たない会社をブランドに変える追加の効果を持っていたので、より重要であり、より重要ではありませんでした。 バーズタウンが”世界のバーボン首都”であるならば、ローレンセバーグは確かに”世界のライ麦（そしてハイライバーボン）首都”と呼ぶことができます。”この過去の月、ウイスキー誌の世界ウイスキー賞は、滑らかなアンブラー古いスカウト10歳という名前”世界最高のシングルバレルバーボン。 2015年には”Distiller of The Year”に選出された。 “すべてのそれらのウイスキーのラベルの小さい印刷物の”インディアナ州で蒸溜される”を捜しなさい、”雑誌は書いた。 “あなたは品質を頼りにすることができます。”
訂正：この話はもともと、元MGPマスター蒸留師のラリー-エーバーソルドがニュー-リフで同じタイトルを持っていたため、ニューポート-カンパニーのOKIウイスキーに”二重に関与していた”と述べていた。 実際には、彼は新しいリフのための”コンサルティングマスター蒸留器”であり、OKIの開発に直接の役割を果たしていませんでした。