Foto van Ryan Kurtz
Dus een journalist te werken aan een verhaal over whisky loopt in een bar…. Of beter gezegd, veel bars. En ook een paar slijterijen en restaurants. In veel verschillende steden.
zoals bijvoorbeeld Park City, Utah. De eerste keer dat ik naar High West ging, was de zelfverklaarde “world’ s only ski-in gastro-distilleerderij” net geopend, en ik was er eigenlijk alleen om het gastro-gedeelte te proberen. Maar hoe kon ik weerstaan aan het proeven van hun Rendez-Vous Rye, vooral in gematigdheid-minded Utah? Een paar jaar later, kon het worden gevonden over het hele land—met inbegrip van de chi-chi slijterij in de straat van mijn appartement in Austin, Texas, waar ik woonde tot twee jaar geleden. Wetende dat ik High West leuk vond, maar niet altijd 50 of 60 dollar wilde uitgeven, stuurde de eigenaar van Urban Wine and Liquor me naar een fles van minder dan 30 dollar: Redemption Rye, toen gevestigd in Bardstown, Kentucky, a.k.A. De “Bourbon hoofdstad van de wereld.”
tijdens een recent lang weekend in San Francisco, was mijn belangrijkste eis iets kleiner voor de hotelkamer: een fles die ik niet achter zou laten en ook niet zou moeten inpakken. De klerk van Cask was in staat om te voldoen met 200 milliliter Hookers Huis rogge van Prohibition Spirits, een “Sonoma-Stijl Amerikaanse rogge” genoemd naar de Burgeroorlog generaal Joseph Hooker en afgewerkt in oude wijnranken zinfandel vaten.
tegen de tijd dat ik in Bunk Bar in Portland, Oregon (waar ik momenteel woon) was, was het duidelijk dat ik een smaak voor rogge had ontwikkeld. In dit, ben ik niet alleen: de klassieke Amerikaanse graan whisky viel uit de gratie na het verbod, maar zijn “George Washington-distilled-this” geschiedenis en pittige smaakprofiel hebben het een natuurlijk voor drinkers gemaakt in deze ambachtelijke epicureaanse tijden. Als uw whisky cocktail was “vervaardigd” in plaats van” gemaakt, ” Er is een goede kans dat het Rogge in het, of het nu ingewikkeld of klassiek. (Drinkhistoricus David Wondrich heeft geschreven dat als ” niemand ooit nog een bourbon Manhattan schenkt, we graag alle dipshits in ‘Make Mine with Rye’ T-shirts zullen verdragen.”) Hoewel de totale verkoop nog steeds een korte giet is naast bourbon, gin en wodka, wat ongeveer 1 procent van de alcoholmarkt vertegenwoordigt, is de recente groei van rye explosiever dan welke andere soort drank dan ook; volgens een rapport uit 2015 van de Distilled Spirits Council, ging de verkoop van 88.000 gevallen in 2009 naar meer dan een half miljoen gevallen vijf jaar later.Hoe dan ook, een van Bunk ‘ s eigenaren was die avond achter de bar in Portland. Hij stelde voor dat ik een lokale roggebrood ging bekijken, James Oliver. Het werd een frequente aankoop.
waarom vertel ik u over deze flessen uit Utah, Kentucky, Californië en Oregon? Omdat alle vier deze roggewhisky ‘ s—en vele, vele anderen, waaronder grote merken als Bulleit 95 rye, George Dickel rye, en James E. Pepper 1776 rye—allemaal bekend zijn dat ze afkomstig zijn van net stroomafwaarts van de Queen City in Lawrenceburg, Indiana, bij een 169-jaar oude distilleerderij die ooit eigendom was van Seagram en nu MGP Ingredients heet.
foto door Ryan Kurtz
zelfs als je het bruine spul drinkt, is het mogelijk dat je je niet realiseerde dat een van de grootste distilleerderijen in Amerika bijna net zo dicht bij Cincinnati ligt als onze luchthaven. MGP-waarvan het hoofdkantoor is in Kansas-houdt zijn lange bereik op de down-low door het ontwerp, maar de werknemers van het bedrijf zal zijn Indiana producten tegen iets uit Kentucky (vooral gezien het feit dat bedrijven uit Kentucky kopen sommige van hun whisky).”Er is niets mis met Kentucky bourbon,” zegt Greg Metze, zonder duidelijk gevoel voor kattenkwaad. “Maar de bourbon die hier gemaakt wordt is net zo goed zo niet beter. We willen graag beter nadenken. En ik zou zeggen dat niemand in de wereld de roggeproducten kan dupliceren die we hier maken.”
een bescheiden 61-jarige met een shop-leraar borstel gesneden, Metze is in de distilleerderij sinds 1978, toen hij aankwam rechtstreeks uit de Universiteit van Cincinnati met een diploma chemische techniek. In 2001 behaalde hij de status” master distiller”. Als de man die zoveel flessen heeft gemaakt die MGP ’s naam (of zijn eigen naam) niet dragen, zou je kunnen zeggen dat hij whiskey’ s Cyrano de Bergerac is.
foto door Ryan Kurtz
volgens Metze begint het allemaal met het water. MGP Ingredients ligt op een aquifer, op slechts een korte wandeling van de Ohio rivier (het grootste deel van de faciliteit is eigenlijk in Greendale). Dat 56 graden water-laag in zwavel en ijzer, hoog in calcium, en kalksteen-gefilterd—laat MGP maken veel whisky, en hebben ook een continue bron voor het koelen van de apparatuur. Daarom waren er in de jaren 1800 zoveel distilleerderijen in Lawrenceburg. MGP ‘ s begon het leven als de Rossville Union distilleerderij in 1847; na het verbod, in 1933, werd het gekocht door het legendarische Canadese bedrijf Seagram. Rechts naast de deur was Squibb, die in 1846 werd geopend (hoewel een andere distilleerderij, Dunn en Ludlow, in 1807 op dat stuk land lag) en in 1933 onderdeel werd van de Delaware company Schenley.Op zijn hoogtepunt had Seagram meer dan 2.500 mensen in Indiana in dienst, hoewel de meerderheid van hen in een aparte bottelarij werkte. Het belangrijkste wat Metze en zijn voorgangers—Jack Pytleski, die in 1983 met pensioen ging, en Larry Ebersold, die Lawrenceburg verliet in 2007-deden was Seagram ‘ s Seven Crown maken. De campus langs de rivier van rode bakstenen gebouwen, zes verdiepingen hoog en twee verdiepingen ondergronds, hield een meer van drank: duizenden 550-pond vaten verouderen verschillende mash rekeningen voor het bedrijf handtekening Gemengd product, dat was lowbrow (en het best bekend voor gemengd met 7Up in een 7-en-7) maar van hoge kwaliteit.Na de verhuizing van CEO Edgar Bronfman Jr.naar de film-en televisiebranche, vertrok Seagram. Toen het bedrijf, dat Universal Studios en PolyGram Records bezat, fuseerde met het Franse mediaconglomeraat Vivendi in 2000, werd de hele drankdivisie verkocht, de verschillende merken en activa splitsten zich tussen Diageo en Pernod-Ricard om antitrustproblemen te voorkomen. Pernod was eigenaar van de Lawrenceburg-fabriek tot 2007, toen het LDI (kort voor Lawrenceburg Distillers Indiana) werd onder een nieuwe eigenaar, CL Financial Group, de in Trinidad en Tobago gevestigde moedermaatschappij van Angostura.Pernod was van plan de distilleerderij te sluiten; er was gewoon te veel voorraad en te weinig vraag van de consument naar whisky op dat moment. Als LDI, de faciliteit was niet langer het maken van zeven kroon (die was gegaan naar Diageo). Maar het had nog steeds al die verouderende vaten. Het goede nieuws: ze konden niet bederven. Het slechte nieuws: niemand bij het bedrijf had ooit iets moeten verkopen. Die taak viel op Perry Ford, een verenigbare 60-jarige die net als Metze ook 38 jaar bij de distilleerderij heeft gewerkt. (Hij begon een paar maanden na Metze, maar vindt het leuk om te zeggen dat hij heeft anciënniteit, omdat hij de Lawrenceburg pers geleverd aan Seagram ‘ s guard gate toen hij 8 was.) Ford begon zijn carrière in graan selectie—doorlichten van de maïs, rogge, tarwe, en gerst die in de plant komt—en werkte ook in de verkoop van bijproducten. Nu moest hij mensen vinden die whisky wilden kopen.
het werkte eerst niet. Hij maakte koude telefoontjes. Hij zocht contact met de tussenpersonen. Een website opzetten. “Ze noemden me ‘single-barrel Perry’, ” grappen Ford. “Dan’ double-barrel Perry.”Maar zijn timing was onberispelijk. Afhankelijk van hoe je terugkijkt op het nu, Ford ofwel zeer toevallig geprofiteerd op of actief geholpen jump-start de ambachtelijke distillery trend. Tegen de tijd dat de Atchison, Kansas, bedrijf Midwest Grain Products nam LDI in 2011, wijzigingen aan de drank wetten in verschillende staten had de sluizen geopend voor boutique distilleerders, en millennials en Mad Men watchers waren herontdekken van de bruine spul. Vaarwel bier en wodka, Hallo bourbon en ambachtelijke cocktails. Ford schat dat er niet meer dan 60 ambachtelijke distilleerderijen in de vroege herfst. Nu zegt hij dat dat aantal waarschijnlijk meer dan duizend is.
foto door Ryan Kurtz
de reden waarom startende distilleerderijen een bedrijf als MGP nodig hebben is eenvoudig: u kunt uw eigen wodka maken en het morgen bottelen. Je hoeft alleen gin botanicals voor een korte tijd te trekken. Maar een van de belangrijkste ingrediënten voor whisky van welke aard dan ook is leeftijd. Als de meeste bedrijven proberen om genoeg bedrijfskapitaal te hebben om geld te verliezen voor drie jaar, een start-up distilleerderij gespecialiseerd in goed verouderde whisky zou kunnen hebben om te plannen voor 10: zes tot acht jaar terwijl hun whisky in het vat, dan een paar meer voordat ze enig teken van winst zien. In de tussentijd, ze source.
toen ik begin 2010 High West bezocht, was hun “ski-in distillery” slechts een paar maanden oud, maar het bedrijf had Rendezvous Rye debuteerde in 2008. Oprichter David Perkins distilleerde deze whisky niet, en hij claimde niet dat hij het verhaal van Rendezvous op een fantasievolle maar volledig waarheidsgetrouwe manier vertelde: dat hij op een onwaarschijnlijk heerlijke, bijna magische cache van zesjarige 95 procent Rogge was gestruikeld die oorspronkelijk zou worden verspild in goedkope Canadese whisky. Dat rogge, natuurlijk, behoorde tot LDI, die Perkins gemengd met een 16-jarige, 80 procent rogge (van de Barton distilleerderij in Bardstown) om iets te maken mensen hield.
hier is het waarschijnlijk de moeite waard om even stil te staan bij de meest basale definities van whiskey van de federal Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB). Bourbon wordt gemaakt van een puree van niet minder dan 51 procent maïs, opgeslagen in verkoolde nieuwe eik, en kan overal in de Verenigde Staten worden gemaakt (het zal gewoon niet “Kentucky bourbon”zijn). Rye whiskey moet worden gemaakt van niet minder dan 51 procent rogge en opgeslagen in verkoolde nieuwe eik. De meeste bourbons worden afgerond met rogge of tarwe, plus gerstemout. De meeste rogge wordt afgerond met maïs plus gerstemout.De 95% rogge mash bill was een Seagram ‘ s Seven Crown signature. Nu is het ieders handtekening … als ze een MGP klant zijn. Volgens de auteur en Whiskyadvocaat Fred Minnick, suggereren TTB records dat Templeton Rye in Templeton, Iowa en High West de eerste klanten van MGP waren. Redemption, die speelt het verschil tussen de 51 procent minimum en de 95 procent expressie op het label, bracht zijn eerste fles rogge in 2010. Bulleit, die zijn bourbon in 1999 debuteerde als een Seagram merk (het is nu eigendom van Diageo), gaat zo ver om “95” op te nemen in de merknaam van zijn rogge, die in 2011 uitkwam. De Tennessee company George Dickel ‘ s rye volgde in 2012.
” vijfennegentig procent rogge is een geweldig product, en de faciliteit had voorraad beschikbaar om die bedrijven die waren de invoering van merken op dat moment te voeden,” zegt MGP vice president van alcohol sales en marketing David Dykstra. “Ze groeiden enorm, en ze blijven groeien.”
MGP ‘ s clients kunnen zich op verschillende manieren van elkaar onderscheiden. De meest opvallende is blending, Wat High West ‘ s forte blijft. “Veel van die mensen zijn meester blenders in hun eigen recht,” metze vertelt me tijdens een interview, stoppen met het zeggen van de naam van High West op de plaat. Dickel geeft zijn 95 procent rogge de standaard Tennessee “Lincoln County Process” (met Dickel stuurt zijn eigen houtskool naar Indiana). Een andere variabele is barreling. Zodra bourbon of rogge zijn verplichte tijd in nieuw eiken heeft doorgebracht, kan het worden afgewerkt in gebruikte containers, die verschillende smaaknoten verleent (zoals bij Hooker ‘ s House Zinfandel-gerookte rogge). Met rye staat de TTB-regelgeving ook toe om tot 2,5 procent “onschadelijke kleur -, smaak-of mengmaterialen” toe te voegen. Dat is niet toegestaan in bourbon.
grote distilleerderijen die whisky uit eigen bron verkopen, willen niet dat mensen weten dat nieuwe Whiskey X van dezelfde mash bill komt als Historic Brand Y (net zoals je niet mag weten dat de Pita Chips van je handelaar Joe naar verluidt van Stacy zijn). De geheimhoudingsovereenkomsten van MGP zijn precies het tegenovergestelde: het bedrijf zegt niet wie zijn klanten zijn, maar maakt het niet uit wie het weet—het is aan de klanten om de relatie te erkennen. In het “MGP Customer Innovation Center”, waar Metze, Ford en de manager kwaliteitscontrole Pam Soule verkooppraatjes kunnen leveren en proeverijen kunnen uitvoeren, is er een displaybar met bekende whisky -, gin-en wodka-flessen (MGP maakt ook veel gin en wodka) die ze niet kunnen identificeren als producten, vooral niet voor een journalist. “Gewoon sommige dingen die we allemaal genieten,” Dykstra grapt.In 2010 riep whiskey-journalist en blogger Chuck Cowdery High West uit als een “Potemkin craft distilleerderij”, dat wil zeggen alle gevels. Uiteindelijk verzachtte hij die kritiek door de term “non-distiller producers” te gebruiken, maar hij bleef een onvermoeibare stem voor verantwoording en transparantie als het gaat om geproduceerde whisky. Dat komt omdat TTB regelgeving verplicht bedrijven om de “state of distillation” op hun label als het niet in dezelfde staat als hun hoofdadres. High West doet dit. Bulleit, Redemption (“distilled in the Indiana heartland”) en George Dickel ook. De West Virginia distilleerderij Smooth Ambler brengt zijn whisky uit onder een apart merk, ” Old Scout.”Dichter bij huis, in Newport, nieuwe Riff heeft Lawrenceburg een echte selling point van hun OKI Straight Bourbon Whisky. Hun consulting master distiller is Larry Ebersold, metze ’s voorganger bij MGP; het heet OKI omdat het” gedistilleerd in Indiana, gebotteld in Kentucky, en geliefd in Ohio.”
maar dan is er Templeton Rye. De Iowa bedrijf zwaar gespeeld tot zijn geboortestad erfgoed, met een garen waardig van Seagram oprichter Samuel Bronfman of uw favoriete Bluegrass staat bootlegger. Hun rogge zou gebaseerd zijn op een pre-Verbodsrecept van oprichter Keith Kerkhoff ‘ s grootvader dat ook een persoonlijke favoriet van Al Capone was. Dat verhaal kan waar zijn, maar de rogge zelf was niet gebaseerd op dat recept, noch gedistilleerd in Iowa. Het is MGP ’s 95 procent mashbill, met een aantal van die legale toegevoegde smaakstoffen die het naar opa Kerkhoff’ s sap laten smaken. In 2015, Templeton beslecht een class-action rechtszaak die resulteerde in de toevoeging van de woorden “gedistilleerd in Indiana” op hun flessen, evenals de verwijdering van de woorden “Small Batch” en “Prohibition Era Recept.”
Whiskey geeks (en” whiskey Twitter”) hebben al deze dingen altijd gekend. Naast Cowdery ‘ s blog posts schreef Whisky Advocate Fred Minnick in 2013 een groot artikel over Metze en de distilleerderij. En een food and drink blogger bekend als “Sku” houdt een uitputtende lijst bij van Amerikaanse whisky ‘ s en hun bevestigde of vermoede herkomst (die altijd te vinden is via TTB records, zelfs als de vereiste info niet op de fles staat). Het onderwerp ging viral in 2014 na The Daily Beast geplaatst een artikel door Eric Felten met de click-bait kop “Your ‘Craft’ Rye Whiskey Is waarschijnlijk van een fabriek distilleerderij in Indiana.”Mensen willen niet worden misleid, noch willen ze het gewreven in hun gezicht dat ze betalen voor een mooi label en een goed garen zo veel als whisky … hoewel we allemaal betalen voor een mooi label en goed garen met de meeste whisky.
foto door Ryan Kurtz
de controverse resoneerde nauwelijks binnen de zogenaamde fabriek.”Een kritiek in Felten’ s verhaal, in een citaat van de whiskyschrijver Clay Risen, was dat MGP rye zo dominant is geworden dat de gemiddelde drinker niet weet hoe andere stijlen rogge moeten smaken. Wat, als je een beursgenoteerd bedrijf bent zoals MGP, iets is dat je in je jaarverslag zou kunnen zetten. De verontwaardiging was nooit echt gericht op MGP, maar eerder op hun meest obfuscatorische klanten. “Niemand betwistte het feit dat we kwaliteitsproducten maken”, zegt Perry Ford. “En dat zou een uitgelezen kans voor hen zijn geweest om op ons te schieten.Afgelopen November vond het tweede jaarlijkse Whiskey City Festival plaats in het Lawrenceburg Events Center. Voor $ 75 kregen de aanwezigen een royaal buffet, live entertainment en 10 gratis monsters van een verscheidenheid aan likeuren, waaronder veel aan MGP gelieerde whisky ‘ s. Aan een proeverij tafel, vier verschillende merken rogge werden opgesteld voor een vrouw genaamd Amber, een barman in bruikleen van het nabijgelegen Hollywood Casino. Ik keek over de flessen-Bulleit, Redemption, Riverboat, en Rittenhouse-en merkte op dat Rittenhouse was de oneven rye out, want het is niet een Indiana product.
“dat is wat ik zei,” de andere man die met Amber sprak bood aan.Hij bleek Jared Rapp te zijn, een van de partners in Traverse City Whiskey uit Michigan, die een paar tafels overgoot. Rapp was blij om te praten over het feit dat zijn bedrijf werkt met MGP, met name voor de cherry whiskey, die typisch combineert Lawrenceburg bourbon met fruit geteeld door Rapp ’s distiller’ s familie. “Een echte boerderij-tot-fles product,” zei hij.
terwijl we spraken, stelde ik een vraag die de zinsnede “massaproductie.”Hij nam een uitzondering op de premisse. “Ik denk dat het gebruik van MGP en ‘massaproductie’ in dezelfde paragraaf is soort of…it ‘ s meer dan misleidend, laat ik het zo zeggen,” Rapp zei. “Het heeft de neiging om te presenteren wat MGP doet in een vals licht. Er is een immens menselijk element in elke stap van het proces.”
Rapp had die ochtend op MGP getoerd, en werd weggeblazen door de geschiedenis, door het feit dat zoveel mensen er meerdere decennia hebben gewerkt, en door wat die mensen doen. “Ze nemen elke drie minuten een monster,” vertelde hij me. “Vandaag zag ik een rij van 100 flessen, die allemaal werden geëvalueerd om te zien waar het juiste kwaliteitspunt is.”Hij zei ook dat hij metze honderdduizenden dollars whisky had zien dumpen als er iets niet aan snuif was (het zou dan opnieuw worden gedistilleerd in wodka of graanneutrale spirit).Rapp ’s mening volgt met wat MGP’ s og client, David Perkins van High West, Esquire vertelde in een online verhaal over metze afgelopen herfst. “Metze’ s product is goed omdat hij een product is van een van de grootste bedrijven die ooit heeft bestaan: Seagram ‘s,” Perkins meende. De zogenaamde” factory distillery in Indiana ” is de thuisbasis van bijna een eeuw geschiedenis, apparatuur, giststammen en geërfde kennis.
” het is geen cookie-cutter operatie, ” Rapp zei. “Het is uitstekend. MGP vertelt hun verhaal misschien niet zo romantisch als sommige andere bedrijven, maar de realiteit is dat er veel romantiek zit in wat MGP doet.”
wat romantisch is aan MGP zou het gebrek aan romantiek kunnen zijn. Metze is de echte versie van wat vaak een nep verhaal is, een echte handelaar-wetenschapper met gashechte handen en voortdurend Versleten stalen tenen laarzen. Zijn achtergrondverhaal is niet het materiaal van sepia-toned commercials of bootlegger overgrootvaders. Voordat hij een meesterdistilleerder werd, werkte Metze aan elk aspect van het proces: fermentatie, fornuis, distillatie, productiemanager. Zijn instapbaan was in het droge huis, waar gebruikt graan wordt omgezet in diervoeder; zijn eerste management-niveau positie was maintenance planner.
Metze ‘ s officiële bio kon niet minder bloemig zijn. Er staat dat de hoofdfocus van de meesterdistilleerder “sterke drank en whisky van wereldklasse” is, maar er is geen mythe in de manier waarop hij over de baan praat. “Naast het monitoren van productieschema ‘s, productkwaliteit en meerdere stappen in het productieproces, waaronder gistpropagatie, houden andere dagelijkse verantwoordelijkheden in dat aan alle standaard operationele procedures wordt voldaan,” leest de bio, alvorens te besluiten: “ik vind het leuk om uitdagingen op het gebied van apparatuur en processen op te lossen en zie mijn rol in het ontwikkelen van unieke en innovatieve technieken, distillatiemethoden, mash bills en formuleringen als de spreekwoordelijke ‘kers op de taart’.'”
“dat is wat deze business zo speciaal maakt,” zegt Metze. “Een groot deel ervan is kunst. Een groot deel ervan is de wetenschap.”Hij kan doorgaan over” congener profiles ” (congeneren zijn de zorgvuldig beheerde chemische bijproducten die whisky zijn kleur, geur en smaak geven) de manier waarop een schot zou over turf. De huidige whiskey wereld is niet anders dan de Moneyball tijdperk in de sport: we willen nog steeds dat onze distilleerders om mensen die weten en houden van het spel, en die gaan op smaak en instinct, niet omdat computers en massa-spectrum chronometers hen vertellen hoe het te doen. In die zin, Metze is de Billy Beane van bourbon en rogge voor jaren, zelfs als hij nog steeds bijhoudt van elke dag batches-van ervoor te zorgen dat de gist is interactie met de suikers goed om te beslissen wanneer een 26.000-gallon vergister vol puree is klaar om te gaan in een vijf verdiepingen tellende continue kolom still-op een kleine sheaf van shirt—zak notitiepapier dat hij verwijst naar als zijn “Palm Pilot.”
foto door Ryan Kurtz
terwijl MGP geen lopende band is, is er veel automatisering, een verandering die Seagram in 1998 maakte. Wat Metze betreft, dat is een goede zaak. Toen alle apparatuur handmatig was, zagen de bedieningspanelen, die nu geautomatiseerd zijn, eruit als een onderzeeër uit de Tweede Wereldoorlog, zegt hij. Afhankelijk van wie een bepaalde dienst verrichtte, konden de Instellingen, en dus de kwaliteit en smaak van wat er in de vaten gebeurde, enigszins veranderen. Automatisering verminderde het personeelsbestand van de distilleerderij, maar de meeste apparatuur en technieken blijven hetzelfde.
het is ook een teamprestatie. Metze houdt toezicht op een aantal medewerkers die verantwoordelijk zijn voor koken, distillatie en kwaliteitscontrole. Pam Soule, die 58 is, en net als Perry Ford een levenslange Seagram/LDI/MGP medewerker, leidt de afdeling kwaliteitscontrole, die dient als de leidende panellid in het proeven en evalueren van alles wat in de vaten gaat en naar de klanten wordt gestuurd voor het bottelen. “Ze is een van de beste in de business”, zegt Metze. “Ze heeft een geweldige neus en is een geweldige blender.”
Whiskey made at MGP is niet meer of minder “massaproductie” dan Graeter ’s ice cream, Glier’ s goetta, of zelfs ‘ s werelds meest verzamelde en legitieme kleine partij bourbon, Pappy Van Winkle. Dat Daily Beast verhaal had net zo gemakkelijk de kop kunnen krijgen, “Your Pappy Is Made at a Factory distilleerderij in Kentucky,” dat wil zeggen, de Sazerac-eigendom Buffalo Trace, die voorheen George T. Stagg was, en is gevuld met rode bakstenen pakhuizen die er precies hetzelfde uitzien als die in Lawrenceburg. De Frankfort, Kentucky, spot heeft toevallig verzorgde gronden, National Historic Landmark status, en een cadeauwinkel.
“wat Greg Daar doet is net zo veel ambacht als elke kleine distilleerderij,” zegt David Dykstra. Natuurlijk, de kritiek is niet dat MGP is niet ambachtelijke, het is dat haar klanten niet. en de kritiek van die klanten is niet echt dat ze niet “ambachtelijke,” het is dat ze niet distilleerders.
zeker als je een echte ambachtelijke distilleerder bent, betekent de term iets. Colin Spoelman van Kings County in Brooklyn haalt graan van lokale boeren die hij van aangezicht tot aangezicht ontmoet heeft, en maakt een vat whisky per dag in ouderwetse potstills. “Er is geen onduidelijkheid tussen wie een commerciële distilleerder is en een ambachtelijke distilleerder”, zegt Spoelman. “Het zijn de 13 legacy distilleerderijen—allemaal produceren ze honderden vaten per dag, zo niet meer—en de ambachtelijke producenten. Er is ruimte voor beide. Er zijn geesten-zakelijke ondernemers en er zijn distilleerders, maar mensen moeten voorzichtig zijn om de twee niet te verwarren.”
een inwoner van Kentucky, Spoelman gelooft dat de meer hands-on pot still methode superieur is. Als ik het over Metze heb, trapt hij er niet echt in. “Ze maken net zo’ n mooi kwaliteitsproduct als continue stills,” vertelt hij me. Nogmaals, geen onheil; in zijn wereld is dit gewoon een feit. Het bewijs zit in de flessen. Metze zal je ook vertellen dat er niet zoiets bestaat als goede maneschijn. “heb gewoon niet de apparatuur, de analytische capaciteit, de wetenschap,” zegt hij.Niemand heeft ooit gezegd dat de beste bourbon of rogge ter wereld afkomstig is van een ambachtelijke distilleerderij in New York, Iowa Of Utah. Het zou kunnen. Of in de komende decennia. Maar er is iets te zeggen voor big, althans volgens Portland barman en cocktail schrijver Jeffrey Morgenthaler, in een artikel dat hij schreef voor Food Republic headlined ” om ambachtelijke geesten te bestellen of niet om ambachtelijke geesten te bestellen? Dat Is de vraag.”
Morgenthaler ‘ s ” general, if oversimplified, rule of vuistregel: likeur gemaakt van graan is beter van grote distilleerderijen, terwijl likeur gemaakt van fruit is beter van kleine producenten.”Zijn analogie was cornflakes, die moeilijk te verslaan zijn wanneer gemaakt door Kellogg’ s, versus jus d ‘ orange, die duidelijk beter vers geperst is. Maar nog belangrijker is de expertise. Zijn conclusie: “de dingen die gemaakt zijn door de man die vorig jaar net begonnen is, zullen niet zo goed zijn als de dingen die al meer dan een eeuw gemaakt zijn door de mensen die het uitgevonden hebben.”
foto door Ryan Kurtz
het grote nieuws afgelopen November op het Whiskey City Festival, het ding dat iedereen moest proeven, was MGP ’s (en Greg Metze’ s) allereerste retail bourbon. Metze ‘ s Select Indiana Straight Whiskey was een “2015 medley” van drie high-rye bourbons (twee uit 2006 en één uit 2008), gekozen voor het mengen door Metze en Pam Soule en beperkt tot slechts 6.000 flessen (die nu allang verdwenen zijn). Een botteling genoemd naar Lawrenceburg ‘ s meester distilleerder leek een voorbode. Na het maken van whisky voor anderen, was het tijd voor MGP om zijn eigen sap op de markt te brengen?
als dat zo is, zal het niet met Greg metze zijn. Op 20 mei kondigde de Compagnie zijn vertrek aan; tijdens de pers had het geen opvolger benoemd. Een woordvoerder van MGP vertelde Chuck Cowdery dat “MGP een solide basis van talent heeft ontwikkeld, waaronder een team van andere meesterdistilleerders en experts binnen het bedrijf die sterk hebben geprofiteerd van Greg’ s vele jaren van mentoring.”
een commentator op Cowdery ’s blog stelde MGP’ s bewering in vraag dat het een” team van andere meesterdistilleerders ” had, maar de term is iets van een eenhoorn. Toen Metze voor het eerst bij Seagram ging werken, had Jack Pytleski niet eens de formele titel ” distiller “(hij was”production manager”). “Master distiller” is een relatief nieuwe, volledig ongereguleerde eretitel. Volgens Larry Ebersold-die, net als Metze, begon met een diploma chemische techniek—het was niet in wijdverbreid gebruik “tot de late jaren ’80 toen marketing besloten om de mystiek te creëren.”Net als bij artisan en craft, het idee dat er slechts een dozijn jongens in een geheime whiskymaatschappij gewoon maakt uw favoriete fles kost meer.Begin juni vertelde Metze aan Fred Minnick van Whisky Advocate dat hij een adviesbureau had opgericht met twee naamloze klanten. “Dat zal eerder vroeger dan later openbaar worden,” vertelde hij me begin juli. “moeten doen op hun tempo, niet het mijne.”Hij zei ook dat zijn vertrek al een paar jaar in de maak was. “Ik vertrok om een nieuw avontuur te beginnen. Het geeft me echt een pensioen, of semi-pensioen, op de weg.”Metze zou niet reageren op wie zou zijn schoenen te vullen, maar toen ik merkte dat zijn bio vermeld zijn “langdurige stage” onder Ebersold, hij zei “Er was niemand die ik was technisch breken in om mij te vervangen, als dat is wat je vraagt.”
de master distiller ging zeker op de top. MGP zal niet zeggen hoeveel vaten ze bij de hand hebben, maar de faciliteit is het voltooien van een bijna $ 20 miljoen capaciteit-verdubbeling magazijn uitbreiding. “We denken dat we in het vijfde jaar van een cyclus van 20 jaar zitten”, zegt Dykstra. In theorie had MGP ‘ s bedrijf kunnen afnemen zodra hun klanten eindelijk klaar waren om in-house whisky te verkopen; in plaats daarvan blijven die bedrijven de whisky verkopen die hun klanten al kennen en liefhebben, en hun eigen producten daarbovenop. Er zijn ook MGP-sourced merken die nog niet bestaan: nog rijpende whisky die wordt gesproken voor, zij het door een boutique start-up, een groot bedrijf van plan om een nieuwe lijn, of—wie weet?misschien MGP zelf.
de virale artikelen en obsessieve blogcommentaren over sourced whiskey hebben de transparantie verbeterd. Maar aangezien MGP zelf nooit bedrieglijk is geweest-en belangrijker, omdat mensen van hun whisky houden-heeft de controverse die-maakte-wat-waar het extra effect gehad van een bedrijf dat geen merk heeft in een merk te veranderen. Als Bardstown de “bourbon hoofdstad van de wereld” is, kan Lawrenceburg zichzelf zeker de “rogge (en hoog-rogge bourbon) hoofdstad van de wereld noemen.”Afgelopen maart heeft Whisky Magazine’ s World Whisky Awards Smooth Ambler Old Scout 10-year-old uitgeroepen tot ‘ s werelds beste Single Barrel Bourbon.”Drie maanden daarvoor had die Whiskyadvocaat MGP uitgeroepen tot” Distiller van het jaar ” voor 2015. “Kijk voor’ gedistilleerd in Indiana ‘ in kleine print op al die whisky labels,” het tijdschrift schreef. “Je kunt op de kwaliteit rekenen.CORRECTION: This story originally stated that ex-MGP master distiller Larry Ebersold had the same title at New Riff and was therefore “doubly involved” in the Newport company ‘ s OKI whiskey. In feite is hij een” consulting master distiller ” voor nieuwe Riff, en speelde geen directe rol in de ontwikkeling van OKI.