fénykép: Ryan Kurtz
tehát egy újságíró, aki a whiskyről szóló történeten dolgozik, besétál egy bárba…. Vagy inkább, sok bár. És néhány italboltot és éttermet is. Sok különböző városban.
mint például Park City, Utah. Amikor először elmentem a High Westbe, az önjelölt “a világ egyetlen síléces gasztro-szeszfőzdéjébe”, akkor nyílt meg, és tényleg csak azért voltam ott, hogy kipróbáljam a gasztro részt. De hogyan kellett volna ellenállnom a randevú rozs mintavételének, különösen a mérsékelt gondolkodású Utah-ban? Néhány évvel később, az egész országban megtalálható volt-beleértve a Chi-chi italboltot az utcán az austini lakásomtól, Texas, ahol két évvel ezelőttig éltem. Tudva, hogy tetszett a High West, de nem mindig akartam 50 vagy 60 dollárt költeni, az Urban Wine and Liquor tulajdonosa egy 30 dollár alatti üveg felé terelt: Redemption Rye, majd Bardstownban, Kentucky-ban, más néven a “Bourbon fővárosa a világnak.”
egy nemrégiben San Franciscóban tartott hosszú hétvégén a fő követelményem valami kisebb volt a szállodai szobában: egy üveg, amelyet nem hagynék hátra, és nem kellene buborékcsomagolnom. A Cask hivatalnoka 200 milliliter Hooker Ház rozs a Szesztilalomból, egy” Sonoma stílusú Amerikai rozs”, amelyet Joseph Hooker polgárháborús tábornokról neveztek el, és régi vine zinfandel hordókban fejezték be.
mire találtam magam Bunk Bar Portland, Oregon (ahol jelenleg laknak), egyértelmű volt, hogy én már kifejlesztett egy kis ízelítőt rozs. Ebben, nem vagyok egyedül: a klasszikus amerikai gabona whisky a tilalom után esett ki, de a “George Washington-desztillált-ez” története és fűszeres ízprofilja természetesvé tette az ivók számára ezekben a kézműves epikureai időkben. Ha a whisky-koktélt “készítették”, nem pedig” készítették”, akkor jó esély van arra, hogy rozs van benne, legyen az bonyolult vagy klasszikus. (David Wondrich italtörténész azt írta, hogy ha “soha többé senki nem önt egy bourbon Manhattant, örömmel elviseljük a” Make Mine with Rye ” pólók összes dipshitjét.”) Míg a teljes értékesítés még mindig rövid a bourbon, a gin és a vodka mellett, ami az alkoholpiac mindössze 1 százalékát képviseli, a rye közelmúltbeli növekedése robbanásszerűbbnek bizonyult, mint bármely más fajta szeszesital; a desztillált szeszes italok Tanácsának 2015-ös jelentése szerint az értékesítés 88 000 esetről 2009-ben több mint félmillió esetre ment öt évvel később.
mindenesetre Bunk egyik tulajdonosa a bár mögött volt aznap este Portlandben. Azt javasolta, nézzek meg egy helyi rozst, James Olivert. Gyakori vásárlássá vált.
miért mesélek nektek ezekről a palackokról Utahból, Kentuckyból, Kaliforniából és Oregonból? Mivel mind a négy rozs whisky—és még sok más, köztük olyan nagy márkák, mint a Bulleit 95 rye, George Dickel rye és James E. Pepper 1776 rye—mind ismert, hogy a Queen City folyópartjáról származik Lawrenceburgban, Indiana-ban, egy 169 éves szeszfőzdében, amely egykor a Seagram tulajdonában volt, amelyet ma MGP Ingredients-nek hívnak.
fotó: Ryan Kurtz
még ha meg is iszod a barna cuccot, lehetséges, hogy nem vetted észre, hogy Amerika egyik legnagyobb szeszfőzdéje majdnem olyan közel van Cincinnatihez, mint a repülőtérünk. Az MGP-amelynek vállalati központja Kansasban van-hosszú távon eléri a tervezést, de a vállalat alkalmazottai Indiana termékeit a Kentucky-tól bármi ellen állítják (különös tekintettel arra, hogy a Kentucky-i vállalatok vásárolnak whiskyjüket).
“nincs semmi baj a Kentucky bourbon-nal” – mondja Greg Metze, nyilvánvaló bajérzet nélkül. “De az itt készített bourbon ugyanolyan jó, ha nem jobb. Szeretnénk jobban gondolkodni. És azt mondanám, hogy a világon senki sem tudja lemásolni azokat a rozskészítményeket, amelyeket itt gyártunk.”
alacsony kulcsú, 61 éves, üzlet-tanár ecsetvágással Metze 1978 óta a szeszfőzdében van, amikor egyenesen a Cincinnati Egyetem Vegyészmérnöki diplomával érkezett. 2001-ben elérte a “master distiller” státuszt. Mint az az ember, aki olyan sok palackot készített, amelyek nem viselik az MGP nevét (vagy a sajátját), azt mondhatja, hogy ő a whisky Cyrano de Bergerac.
fénykép: Ryan Kurtz
szerint Metze, minden kezdődik a víz. MGP összetevők ül egy víztartó, csak egy rövid sétára az Ohio folyó (a legtöbb létesítmény valójában Greendale). Ez az 56 fokos víz – alacsony kéntartalmú és vastartalmú, magas kalciumtartalmú és mészkőszűrésű-lehetővé teszi az MGP számára, hogy sok whiskyt készítsen, és folyamatos forrása van a berendezés hűtésére. Ezért volt olyan sok lepárló az 1800-as években Lawrenceburgban. az MGP 1847-ben Rossville Union Lepárlóként kezdte életét; tilalom után, 1933-ban a legendás kanadai Seagram cég vásárolta meg. A szomszédban volt Squibb, amely 1846-ban nyílt meg (bár egy másik szeszfőzde, Dunn és Ludlow, 1807-ben volt ezen a földterületen), és 1933-ban a Delaware-i Schenley társaság részévé vált.
magasságában a Seagram több mint 2500 embert foglalkoztatott Indianában, bár többségük külön palackozó üzemben dolgozott. A legfontosabb dolog, amit Metze és elődei-Jack Pytleski, aki 1983—ban vonult vissza, és Larry Ebersold, aki 2007-ben hagyta el Lawrenceburgot-a Seagram hét koronája volt. A folyóparti campus vörös tégla épületek, hat emelet magas, két emelet a föld alatt, tartott egy tó likőr: több ezer 550 fontos hordók öregedés különböző cefre számlák a cég aláírása kevert termék, amely alacsony Brow (és legismertebb keverve 7Up egy 7-és-7), de jó minőségű.
azután, hogy Edgar Bronfman JR.vezérigazgató belépett a film-és televíziós üzletbe, a Seagram elment. Amikor a Universal Studios és a PolyGram Records tulajdonában lévő vállalat 2000-ben összeolvadt a Vivendi francia média konglomerátummal, a teljes italosztályt eladták, a különböző márkák és eszközök a Diageo és a Pernod-Ricard között oszlottak meg, hogy elkerüljék a trösztellenes kérdéseket. A Pernod 2007–ig birtokolta a Lawrenceburgi üzemet, amikor LDI lett (rövidítve Lawrenceburg Distillers Indiana) egy új tulajdonos, a CL Financial Group, A Trinidad és Tobago-alapú anyavállalat Angostura.
Pernod a szeszfőzde bezárását tűzte ki célul; abban az időben egyszerűen túl sok volt a készlet, és nem volt elegendő fogyasztói kereslet a whisky iránt. LDI-ként a létesítmény már nem készített hét koronát (ami a Diageóhoz került). De még mindig ott voltak azok az öregedő hordók. A jó hír: nem tudták elrontani. A rossz hír: a cégnél soha senkinek nem kellett eladnia semmit. Ez a feladat Perry Fordra, egy 60 éves társas emberre hárult, aki Metze-hez hasonlóan 38 éve dolgozik a lepárlóban. (Néhány hónappal Metze után kezdte, de szereti azt mondani, hogy rangidős, mert 8 éves korában átadta a Lawrenceburg sajtót Seagram őrkapujának.) Ford karrierjét a gabonaszelekcióban kezdte—a növénybe kerülő kukorica, rozs, búza és árpa ellenőrzésében—, és a melléktermékek értékesítésében is dolgozott. Most olyan embereket kellett találnia, akik whiskyt akartak vásárolni.
először nem működött. Hideg hívásokat intézett. Közvetítőkhöz fordult. Tegyen fel egy weboldalt. “Régen” egycsövű Perrynek “hívtak” – viccelődik Ford. “Aztán” dupla hordós Perry.”De az időzítése kifogástalan volt. Attól függően, hogy most hogyan tekint vissza rá, a Ford vagy nagyon véletlenül kamatoztatta, vagy aktívan segített elindítani a kézműves szeszfőzde trendjét. Mire az Atchison, Kansas, a Midwest Grain Products cég 2011-ben átvette az LDI-t, a különböző államok szeszesital-törvényeinek változásai megnyitották a kaput a butik lepárlók számára, és a millennials és a Mad Men watchers újra felfedezte a barna dolgokat. Viszlát sör és vodka, hello bourbon és kézműves koktélok. Ford guesstimates, hogy nem volt több, mint 60 kézműves lepárlók a korai aughts. Most azt mondja, hogy ez a szám valószínűleg meghaladja az ezret.
fotó: Ryan Kurtz
az indok induló lepárlók szüksége van egy cég, mint MGP egyszerű: tudod, hogy a saját vodka, és üveg azt holnap. Csak rövid ideig kell meredeznie a gin botanikákat. De a whisky egyik legfontosabb összetevője az életkor. Ha a legtöbb vállalkozás megpróbál elegendő működési tőkével rendelkezni ahhoz, hogy három évig pénzt veszítsen, akkor a jól érlelt whiskyre szakosodott induló szeszfőzdének 10-re kell terveznie: hat-nyolc év, amíg a whisky a hordóban van, majd még néhány, mielőtt a nyereség jeleit látnák. Addig is, forrás.
amikor 2010 elején ellátogattam a High Westbe, a “ski-in lepárlóüzem” csak néhány hónapos volt, de a társaság 2008-ban debütált a Rendezvous Rye-n. Az alapító David Perkins nem lepárolta ezt a whiskyt, és nem állította, hogy fantáziadús, de teljesen igaz módon meséli el Rendezvous történetét: hogy egy valószínűtlenül finom, szinte varázslatos gyorsítótárba botlott hat éves 95 százalékos rozs, amely eredetileg olcsó Kanadai whiskyben ment kárba. Ez a rozs természetesen az LDI-hez tartozott, amelyet Perkins egy 16 éves, 80 százalékos rozsával kevert (a Bardstown-i Barton szeszfőzdéből), hogy valami olyat készítsen, amit az emberek szeretnek.
itt valószínűleg érdemes megállni, hogy felfrissítsük a whisky legalapvetőbb Szövetségi alkohol-és Dohányadó-és kereskedelmi Hivatalának (TTB) definícióit. A Bourbon nem kevesebb, mint 51% kukoricából készül, elszenesedett új tölgyben tárolva, és bárhol elkészíthető az Egyesült Államokban (csak nem lesz “Kentucky bourbon”). A rozs whiskyt legalább 51% rozsból kell készíteni, és elszenesedett új tölgyben kell tárolni. A legtöbb bourbont rozs vagy búza kerekítik, plusz árpa maláta. A legtöbb rozs kerekítve van kukorica plusz árpa maláta.
a 95 százalékos rozsmash számla egy Seagram hét Korona aláírása volt. Most mindenki aláírása…ha MGP ügyfél. A szerző és a Whisky szószólója, Fred Minnick szerint a TTB feljegyzései azt sugallják, hogy az iowai Templeton Rye és a High West voltak az MGP első ügyfelei. A Redemption, amely a címkén szereplő 51% – os minimum és a 95% – os kifejezés közötti különbséget játssza, 2010-ben kiadta első üveg rozsát. Bulleit, amely 1999-ben debütált a bourbon mint a Seagram márka (most a Diageo tulajdonában van), odáig megy, hogy a “95” – et belefoglalja rozs márkanevébe, amely 2011-ben jelent meg. A Tennessee cég George Dickel ‘ s rye követte 2012-ben.
“a rozs kilencvenöt százaléka nagyszerű termék, és a létesítménynek rendelkezésre állt a készlete, hogy táplálja azokat a vállalatokat, amelyek akkoriban márkákat vezettek be” – mondja David Dykstra, az MGP alkoholértékesítésért és marketingért felelős alelnöke. “Hatalmasat nőttek, és tovább nőnek.”
az MGP ügyfelei számos módon megkülönböztethetik magukat egymástól. A legjelentősebb a keverés, amely továbbra is a High West erőssége. “Ezek közül az emberek közül sokan önmagukban mesterkeverők” – mondja Metze egy interjú során, megállva, hogy ne mondja ki a High West nevét a nyilvántartásban. Dickel 95 százalékos rozsának adja a szokásos Tennessee-i “Lincoln megyei folyamatot” (Dickel saját faszenet küld Indianába). Egy másik változó a hordó. Miután a bourbon vagy a rozs az új tölgyben töltötte a meghatalmazott idejét, használt tartályokban elkészíthető, amelyek különböző ízjegyeket adnak (mint a Hooker Háza zinfandel-hordós rozs). A rozs esetében a TTB előírások lehetővé teszik “ártalmatlan színező, ízesítő vagy keverő anyagok” hozzáadását is, akár 2, 5 százalékig. Ez tilos a bourbonban.
a nagynevű szeszfőzdék, akik forrásból származó whiskyt árulnak, nem akarják, hogy az emberek tudják, hogy az új whisky X ugyanabból a mash billből származhat, mint a történelmi y márka (csakúgy, mint azt nem kellene tudni, hogy a kereskedő Joe Pita chipjei állítólag Stacy-K). Az MGP titoktartási megállapodásai pontosan ellentétesek: a vállalat nem mondja meg, kik az ügyfelei, de nem érdekli, ki tudja—az ügyfelek feladata a kapcsolat elismerése. Az “MGP Customer Innovation Center” – ben, ahol a Metze, a Ford és a vállalat minőségellenőrző menedzsere, Pam Soule értékesítési helyeket és kóstolókat szállíthat, van egy kijelző bár ismerős whisky, gin és vodka palackokkal (az MGP sok gint és vodkát is készít), amelyeket nem tudnak termékként azonosítani, különösen nem egy újságíró számára. “Csak néhány dolog, amit mindannyian élvezünk” – viccelődik Dykstra.
2010-ben Chuck Cowdery whisky újságíró és blogger a High West-et “Potemkin kézműves szeszfőzdének” nevezte, azaz minden homlokzatot. Végül enyhítette ezt a kritikát a “nem lepárló gyártók” kifejezéssel, de továbbra is fáradhatatlan hangja az elszámoltathatóságnak és az átláthatóságnak, amikor a forrásból származó whiskyről van szó. Ennek oka az, hogy a TTB-előírások megkövetelik a vállalatoktól, hogy a “lepárlás állapotát” tegyék fel a címkéjükre, ha az nem ugyanabban az állapotban van, mint a fő címük. A High West ezt csinálja. Bulleit, Redemption (“desztillált Indiana szívében”) és George Dickel. A nyugat-virginiai szeszfőzde, a Smooth Ambler külön márkanév alatt bocsátja ki a forrásból származó whiskyt, ” Old Scout.”Közelebb az otthonhoz, Newportban, az új Riff Lawrenceburgot az OKI Straight Bourbon Whisky tényleges értékesítési pontjává tette. Tanácsadói mester lepárlójuk Larry Ebersold, Metze elődje az MGP-nél; OKI-nak hívják, mert “Indianában desztillálják, Kentuckyban palackozzák, Ohióban szeretik.”
de aztán ott van Templeton Rye. Az Iowa company erősen eljátszotta szülővárosi örökségét, a Seagram alapítójának, Samuel Bronfmannak vagy a kedvenc Bluegrass State bootleggernek méltó fonallal. Rozs állítólag a tiltás előtti recepten alapult, amelyet a cégalapító Keith Kerkhoff nagyapja adott át, amely Al Capone személyes kedvence is volt. Lehet, hogy ez a mese igaz, de maga a rozs sem ezen a recepten alapult, sem Iowában nem desztillálták. Ez az MGP 95 százalékos mashbillje, néhány ilyen legális hozzáadott ízesítőszerrel állítólag olyan ízű, mint Kerkhoff Nagypapa lé. 2015-ben a Templeton csoportos keresetet indított, amelynek eredményeként a palackokon a “desztillált Indiana” szavak kerültek fel, valamint a “kis tétel” és a “tiltási korszak receptje” szavak eltávolítása.”
a whisky geekek (és a “whisky Twitter”) mindörökké ismerték ezt a dolgot. Cowdery blogbejegyzései mellett a Whisky Advocate Fred Minnick 2013-ban nagy cikket írt Metze-ről és a szeszfőzdéről. Az “Sku” néven ismert élelmiszer-és italblogger pedig kimerítő listát vezet az amerikai whiskykről és azok megerősített vagy feltételezett eredetéről (amely mindig megtalálható a TTB nyilvántartásokon keresztül, még akkor is, ha a szükséges információ nincs a palackon). A téma 2014-ben vírusos lett, miután a Daily Beast közzétett egy cikket Eric Felten a kattintási csali címsorral: “a” kézműves ” rozs whiskyje valószínűleg egy Indiana-i gyári Szeszfőzdéből származik.”Az emberek nem akarják, hogy félrevezessék őket, és azt sem akarják, hogy az arcukba dörgöljék, hogy egy szép címkéért és egy jó fonalért annyit fizetnek, mint a whiskyért…annak ellenére, hogy mindannyian fizetünk egy szép címkéért és a jó fonalért a legtöbb whiskyvel.
fénykép: Ryan Kurtz
a vita alig visszhangzott az úgynevezett “gyárban”.”Felten történetének egyik kritikája, Clay Risen whisky-író idézetében az volt, hogy az MGP rozs annyira dominánssá vált, hogy az átlagos ivó nem tudja, milyen más rozstípusoknak kellene ízelíteniük. Melyik, ha egy nyilvánosan forgalmazott cég, mint MGP, van valami, amit lehet tenni az éves jelentés. A felháborodás soha nem az MGP-re irányult, hanem inkább a leginkább zavaró ügyfeleikre. “Soha senki nem vitatta azt a tényt, hogy minőségi termékeket gyártunk” – mondja Perry Ford. “Ez egy kiváló lehetőség lett volna számukra, hogy lőjenek ránk.”
tavaly novemberben a második éves whisky City fesztiválra került sor a Lawrenceburg Rendezvényközpontban. 75 dollárért a résztvevők bőséges büfét, élő szórakozást és 10 ingyenes mintát öntöttek különféle likőrökből, köztük sok MGP-hez kapcsolódó whiskyt. Az egyik kóstolóasztalnál négy különböző márkájú rozs sorakozott fel egy Amber nevű nő előtt, egy csapos, aki kölcsönzött a közeli Hollywood kaszinóból. Átnéztem a palackokat-Bulleit, Redemption, Riverboat és Rittenhouse—, és megjegyeztem, hogy a Rittenhouse a furcsa rozs, mert ez nem Indiana termék.
“ez az, amit mondtam,” a másik srác beszél Amber felajánlotta.
kiderült, hogy Jared Rapp, A Michigani Traverse City Whisky egyik partnere, amely néhány asztalt öntött. Rapp örömmel beszélt arról a tényről, hogy cége az MGP-vel dolgozik, nevezetesen a cherry whisky miatt, amely jellemzően a Lawrenceburg bourbont ötvözi a RAPP lepárlójának családja által termesztett gyümölcsökkel. “Egy igazi farm-to-palack termék” – mondta.
ahogy beszélgettünk, feltettem egy kérdést, amely tartalmazta a “tömegtermelés.”Kivételt tett az előfeltevés alól. “Úgy gondolom, hogy az MGP és a “tömegtermelés” használata ugyanabban a bekezdésben rendezés of…it” több, mint félrevezető, hadd fogalmazzak így, ” – mondta Rapp. “Hajlamos hamis fényben bemutatni, amit az MGP csinál. A folyamat minden lépésében hatalmas emberi elem van.”
Rapp aznap reggel bejárta az MGP-t, és lenyűgözte a történelem, az a tény, hogy olyan sok ember dolgozik ott több évtizede, és az, amit ezek az emberek csinálnak. “Három percenként vesznek mintát” – mondta. “Ma láttam egy 100 palackból álló sort, mindegyiket értékelték, hogy lássák, hol van a megfelelő minőségi pont.”Azt is mondta, hogy látta, hogy Metze több százezer dollár whiskyt dobott le, ha valami nem volt tubák (akkor újra desztillálják vodkába vagy gabonasemleges szeszes italba).
Rapp véleménye pályák, amit MGP OG kliens, High West David Perkins, mondta Esquire egy online történet Metze tavaly ősszel. “Metze terméke jó, mert az egyik legnagyobb vállalat, amely valaha létezett: a Seagram ‘s terméke” – vélekedett Perkins. Az úgynevezett “gyári lepárló Indiana” ad otthont közel egy évszázados történelem, berendezések, élesztő törzsek, és örökölt tudás.
“ez nem süti-vágó művelet” – mondta Rapp. “Ez kiemelkedő. Lehet, hogy az MGP nem mondja el olyan romantikusan a történetét, mint néhány más vállalat, de a valóság az, sok romantika van abban, amit az MGP csinál.”
ami romantikus az MGP-ben, az a romantika hiánya lehet. Metze az igazi változata, ami gyakran egy hamis történet, egy igazi kereskedő-tudós bevágott kézzel és állandóan kopott acélujjú csizma. Háttértörténete nem szépia tónusú reklámok vagy bootlegger dédapák dolga. Mielőtt mester lepárló lett volna, Metze a folyamat minden aspektusát kidolgozta: erjesztés, tűzhely, lepárlás, gyártásvezető. Belépő szintű munkája a száraz házban volt, ahol az elhasznált gabonát állati takarmánysá alakítják; első vezetői szintű pozíciója a karbantartástervező volt.
Metze hivatalos életrajza nem lehet kevésbé virágos. Azt mondja, hogy a lepárló mester fő hangsúlya a “világszínvonalú szeszes italok és whiskyk”, de nincs mítoszkészítés abban, ahogyan a munkáról beszél. “A gyártási ütemtervek, a termékminőség és a gyártási folyamat több lépésének nyomon követése mellett, beleértve az élesztő szaporítását, más napi feladatok magukban foglalják annak biztosítását, hogy minden szabványos működési eljárást betartsanak”-mondja a bio, mielőtt befejezné: “élvezem a berendezések és a folyamat kihívásainak megoldását, és az egyedi és innovatív technikák, lepárlási módszerek, cefre számlák és készítmények fejlesztésében betöltött szerepemet a közmondásos “hab a tortán”.””
“ez teszi ezt az üzletet olyan különlegessé” – mondja Metze. “Ennek nagy része művészet. Ennek nagy része a tudomány.”Folytathatja a” kongener profilokat ” (a kongenerek a gondosan kezelt kémiai melléktermékek, amelyek a whisky színét, illatát és ízét adják), ahogy egy skót a tőzegről szól. A jelenlegi whisky világ nem különbözik a Moneyball korszakától a sportban: továbbra is azt akarjuk, hogy a lepárlók olyan emberek legyenek, akik ismerik és szeretik a játékot, és akik ízlés és ösztön szerint járnak, nem azért, mert a számítógépek és a tömegspektrum-kronométerek megmondják nekik, hogyan kell csinálni. Ebben az értelemben Metze évek óta a bourbon és a rozs Billy Beane, még akkor is, ha továbbra is nyomon követi az egyes napi tételeket—attól kezdve, hogy megbizonyosodjon arról, hogy az élesztő megfelelően kölcsönhatásba lép-e a cukrokkal, egészen addig, amíg el nem dönti, hogy egy 26 000 gallonos fermentor tele van cefre készen áll-e egy ötemeletes folyamatos oszlopban—egy kis köteg ing-zseb jegyzetfüzeten, amelyet “Palm Pilotnak” nevez.”
fénykép: Ryan Kurtz
míg az MGP nem futószalag, van egy csomó automatizálás, a változás, hogy Seagram tett 1998-ban. Ami Metze-t illeti, ez jó dolog. Amikor az összes berendezés kézi volt, a vezérlőpanelek, amelyek most számítógépesítettek, “úgy néztek ki, mint egy második világháborús tengeralattjáró” – mondja. Attól függően, hogy ki dolgozott egy adott műszakban, a beállítások, és így a hordókban zajló dolgok minősége és íze kissé megváltozhat. Az automatizálás csökkentette a szeszfőzde munkaerejét, de a legtöbb berendezés és technika változatlan maradt.
ez is egy csapat erőfeszítés. Metze felügyeli számos alkalmazottat, akik felelősek a szakács, lepárlás, és a minőség-ellenőrzés. Pam Soule, aki 58 éves, és mint Perry Ford egy egész életen át tartó Seagram/LDI / MGP alkalmazott, vezeti a minőségellenőrzési osztályt, és vezető panelként szolgál a kóstolásban és értékelésben mindent, ami a hordókba kerül, és elküldik az ügyfeleknek palackozásra. “Ő az egyik legjobb az üzletben” – mondja Metze. “Nagyszerű orra van, és fantasztikus turmixgép.”
az MGP-nél gyártott whisky nem többé-kevésbé “tömegtermelés”, mint a Graeter ‘s ice cream, a Glier’ s goetta, vagy akár a világ leggyűjtöttebb és legálisan kis tételű bourbonja, Pappy Van Winkle. Ez a Daily Beast történet ugyanolyan könnyen címlapra kerülhetett volna:” a Pappy egy Kentucky-i gyári szeszfőzdében készül”, azaz a Sazerac tulajdonában lévő Buffalo Trace, amely korábban George T. Stagg volt, és tele van vörös tégla raktárakkal, amelyek pontosan ugyanúgy néznek ki, mint a Lawrenceburgban. A Frankfort, Kentucky, a helyszínen csak ápolt területek, nemzeti történelmi mérföldkő státusz és ajándékbolt található.
“amit Greg odakint csinál, ugyanolyan kézműves, mint bármely kis szeszfőzde” – mondja David Dykstra. Természetesen a kritika nem az, hogy az MGP nem kézműves, hanem az, hogy az ügyfelei nem. és ezeknek az ügyfeleknek a kritikája valójában nem az, hogy nem “kézműves”, hanem az, hogy nem lepárlók.
természetesen, ha tényleges kézműves lepárló vagy, a kifejezés jelent valamit. Colin Spoelman a brooklyni Kings County-ban a helyi gazdálkodóktól szerzi be a gabonát, akikkel szemtől szemben találkozott, és napi egy hordó whiskyt készít régimódi edényekben. “Nincs kétértelműség a kereskedelmi lepárló és a kézműves lepárló között” – mondja Spoelman. “Ez a 13 régi szeszfőzde—amelyek mindegyike napi több száz hordót termel, ha nem többet—és a kézműves gyártók. Van hely mindkettőnek. Vannak szeszes italok-üzleti vállalkozók és vannak lepárlók, de az embereknek ügyelniük kell arra, hogy ne keverjék össze a kettőt.”
a Kentucky natív, Spoelman úgy véli, a több gyakorlati pot még módszer jobb. Amikor felhozom a témát Metze-vel, nem igazán veszi be a csalit. “Ugyanolyan szép minőségi terméket készítenek, mint a folyamatos állóképek” – mondja nekem. Ismét nincs baj; az ő világában ez csak tény. A bizonyíték a palackokban van. Metze azt is elmondja, hogy nincs olyan, hogy jó holdfény. “csak nincs meg a felszerelés, az analitikai kapacitás, a tudomány” – mondja.
és tényleg, senki sem mondta, hogy a legjobb bourbon vagy rozs a világon származik kézműves lepárló New York vagy Iowa vagy Utah. Lehet. Vagy a következő évtizedekben. De van valami, amit el kell mondani a big-ről, legalábbis Jeffrey Morgenthaler Portlandi csapos és koktélíró szerint, egy cikkben, amelyet a Food Republic számára írt, amelynek címe: “kézműves szeszes italok megrendelése vagy nem kézműves szeszes italok megrendelése? Ez a kérdés.”
Morgenthaler ” Általános, ha túl egyszerűsítik, ökölszabály: a gabonából készült likőr jobb a nagy lepárlókból, míg a gyümölcsből készült likőr jobb a kistermelőktől.”Analógiája a kukoricapehely volt, amelyet nehéz megverni, ha a Kellogg’ s készíti, szemben a narancslével, amely nyilvánvalóan jobb frissen facsart. De még ennél is fontosabb a szakértelem. Következtetése: “a srác által készített dolgok, akik csak tavaly kezdték el, nem lesznek olyan jók, mint azok a dolgok, amelyeket több mint egy évszázada készítettek azok az emberek, akik feltalálták.”
fotó: Ryan Kurtz
tavaly novemberben a whisky City fesztiválon a nagy hír, amit mindenkinek meg kellett kóstolnia, az MGP (és Greg Metze) első kiskereskedelmi bourbonja volt. A Metze Select Indiana Straight whisky egy” 2015-ös keverék ” volt három magas rozs bourbonból (kettő 2006-ból és egy 2008-ból), amelyet Metze és Pam Soule keverésre választott, és csak 6000 palackra korlátozódott (amelyek már rég elmúltak). A Lawrenceburg fő lepárlójáról elnevezett palackozás hírnöknek tűnt. Miután gyarapodott a whisky készítése mások számára, ideje volt-e az MGP-nek saját levét forgalmazni?
ha igen, akkor nem Greg Metze-vel lesz. Május 20-án a társaság bejelentette távozását; a sajtó idején nem nevezett meg utódot. Az MGP szóvivője elmondta Chuck Cowdery-nek, hogy “az MGP szilárd alapot fejlesztett ki a tehetségek számára, beleértve a cégen belüli más lepárló mesterekből és szakértőkből álló csapatot, akik nagy hasznot húztak Greg sokéves mentorálásából.”
Cowdery blogjának egyik kommentátora megkérdőjelezte az MGP azon állítását, miszerint “más fő lepárlók csapata” van, de a kifejezés valami egyszarvú. Amikor Metze először a Seagramba ment dolgozni, Jack Pytleski-nek még a hivatalos címe sem volt “lepárló” (“termelési menedzser”volt). A “master distiller” egy viszonylag új, teljesen szabályozatlan megtisztelő. Larry Ebersold szerint-aki, mint Metze, Vegyészmérnöki diplomával kezdődött-nem volt széles körben elterjedt “a 80-as évek végéig, amikor a marketing úgy döntött, hogy létrehozza a misztikát.”Mint az artisan és craft esetében, az a gondolat, hogy csak egy tucat srác van egy titkos whisky-társaságban, csak a kedvenc palackod többe kerül.
metze június elején elmondta Fred Minnicknek a Whisky Advocate-től, hogy tanácsadó céget alapított, két meg nem nevezett ügyféllel. “Ez inkább előbb, mint később nyilvánosságra kerül” – mondta nekem július elején. “ezt az ő tempójukban kell csinálni, nem az enyémben.”Azt is elmondta, hogy távozása néhány éve folyamatban van. “Elmentem, hogy új kalandot kezdjek. Ez tényleg beállítja nekem nyugdíjba, vagy félig nyugdíjas, az úton.”Metze nem kommentálta, hogy ki töltheti be a cipőjét, de amikor megjegyeztem, hogy életrajza megemlítette Ebersold alatt folytatott “hosszú szakmai gyakorlatát”, azt mondta: “nem volt senki, akit technikailag betörtem volna a helyemre, ha ezt kérdezed.”
a fő lepárló minden bizonnyal kiment a tetején. Az MGP nem fogja megmondani, hogy hány hordó van kéznél, de a létesítmény közel 20 millió dolláros kapacitás-duplázó raktárbővítést hajt végre. “Úgy gondoljuk, hogy egy 20 éves ciklus ötödik évében vagyunk” – mondja Dykstra. Elméletileg az MGP üzleti tevékenysége visszaeshetett volna, ha a beszerzett ügyfelek végre készen állnak a házon belüli whisky eladására; ehelyett ezek a vállalatok továbbra is eladják azt a whiskyt, amelyet ügyfeleik már ismernek és szeretnek, valamint a saját termékeiket. Vannak olyan MGP-forrásból származó márkák is, amelyek még nem léteznek: még mindig öregedő whisky, amelyről beszélnek, legyen az egy butik induló vállalkozás, egy nagy cég, amely új vonal bevezetését tervezi, vagy-ki tudja?- talán maga az MGP.
a vírusos cikkek és az obszesszív blog Megjegyzések a forrásból származó whiskyről javították az átláthatóságot. De mivel maga az MGP soha nem volt megtévesztő—és még fontosabb, mivel az emberek szeretik a whiskyjüket—a who-made-what-where vita további hatással volt arra, hogy egy márkát nem tartalmazó céget márkává alakítson. Ha Bardstown a “bourbon fővárosa a világ”, Lawrenceburg minden bizonnyal hívja magát a “rozs (és magas rozs bourbon) fővárosa a világ.”A múlt márciusban a Whisky magazin World Whisky Awards a smooth Ambler Old Scout 10 éves “a világ legjobb Egyhordós Bourbonjának” nevezte.”Három hónappal azelőtt, hogy a Whisky Advocate az MGP-t “az év Lepárlójának” nevezte 2015-re. “Keresse meg a” desztillált Indiana-ban “apró nyomtatásban az összes whisky címkén” – írta a magazin. “Számíthat a minőségre.”
javítás: ez a történet eredetileg azt állította, hogy Larry Ebersold, az MGP korábbi lepárlómesterének ugyanaz a címe volt a New Riffnél, ezért “kétszeresen részt vett” a Newport company OKI whiskyjében. Valójában ő a New Riff “tanácsadó mesterdesztillátora”, és nem játszott közvetlen szerepet az OKI fejlesztésében.